通常、ラム酒は私のお気に入りのレビューカテゴリの1つです。ラムアグリコルのバナナブレッドファンクから、ブラウンシュガーで釉薬をかけたピーカンパイを彷彿とさせる甘美で熟成したラム酒、そしてその間のすべてのまろやかなニュアンスまで、そのフレーバーの範囲を掘り下げます。

しかし、次の6月号のラムレビューのラウンド中に ワイン愛好家 、厄介なフレーズが私のテイスティングノートに現れ続けました。何度も何度も、「バーボンのような味」と書いた。

7月号のデッキのカテゴリーであるバーボンのボトルが誤って私のテイスティングラインナップに滑り込んだのではないかと思いました。しかし、いや、それはすべてラム酒でした。

アメリカの「ネイティブスピリット」を愛する人は、これほどの問題を考えていないかもしれません。確かに、そこにバーボン愛好家の不足はありません。からの最新の統計によると 蒸留酒評議会 米国では、バーボンの販売ブームは依然として好調です。

しかし最近では、ブラウンスピリッツがアメリカンウイスキーの領土に近づいているようです。コニャックは、アメリカのウイスキー愛好家にアピールするために再調整しています。アニェホテキーラや樽熟成ジンの膨らんだランクでさえ、以前のバーボン樽に保管されていることが多く、そのような味がします。

私はいつもラム酒のフレーバープロファイルが特に表現力豊かで幅広いと思っていましたが、そこでもギャップが狭まったようです。おそらくそれは、非常に多くのラム酒が、全体的または部分的に、元バーボン樽で熟成されているためです。私は特に1つのラベルをのぞきました： HSEのブラックシェリフラムアグリコール 。ケンタッキー州のバージンオーク樽で3〜4年間熟成され、バーボンとまったく同じです。

「バーボンのような味」は、「鶏肉のような味」に相当する精神かもしれません。

ラム酒メーカーは、アメリカンウイスキーに夢中になっている消費者を狙っているだけですか？

「いいえ、そうは言いません」と、マルティニークを拠点とするHSEの商業開発責任者であるCyrilleLawson氏は言います。彼は、それはラム酒製造国がアクセスできる機能であると信じています。

「カリブ海では、私たちはオークの生産者ではありません」とローソンは言います。 「歴史的に、私たちは常にフランスから、米国からバレルオークを入手しています。それは私たちのアイデンティティの鍵です。」

また、米国はヨーロッパよりもはるかに近いため、カリブ海と南アメリカのラム酒生産者にオークの大部分を占めています。

そして、それらのバーボンのような味が強められるならば、気候を非難する、とローソンは言います。熱と湿気により、樽からバニラとスパイスのトーンが急速に抽出されます。 「マルティニーク産の8年前のラム酒は、ヨーロッパやアメリカの条件で20年熟成されたウイスキーやブランデーと比較することができます」と彼は言います。

ブラックシェリフはバーボンのように特別に味わうように設計されていないかもしれませんが、それでもアメリカンウイスキーのようにひどい味がすることは否定できません。そして、他の多くのラム酒の瓶詰めもそうです。

スパイシーなラム酒で嘲笑をやめる

熟成されていないラム酒と最小限に熟成されたラム酒の並外れたラインナップでテイスティングを始めなければ、私はそれほど気にかけなかったかもしれません。いくつかは、その特徴的な弾力のあるファンクを備えたブランアグリコルでした。いくつかはアグリコールのカテゴリーの外にあり、ココナッツとライムの皮のはつらつとしたヒントが私を氷のようなダイキリを切望させました。

これらの最初のラム酒は表現力豊かでした。彼らは個性を持っていました。彼らはワインの世界で「典型性」と呼ばれるものを持っていました。あなたはそれが何から作られているのか、そしてあなたが何を飲んでいるのかを知っています。

私はバーボンを楽しんでいます。でも、他のブラウンスピリッツとは一線を画すと、もっと楽しめると思います。

法律により、バーボンメーカーは樽を一度だけ使用することができ、その結果、市場には多くの中古樽が出回っています。以前のバーボン樽が熟成に非常に浸透している、または他のスピリッツに最後の仕上げを加えるのには十分な理由があります。

しかし、私たちは一線を越えました。バーボンに浸したスコッチとジン、そしてラム酒が多すぎます。バーボンをバーボンにしましょう。ラム酒をラム酒にしましょう。そして、一体何が私のグラスにあるのか疑問に思うのをやめさせてください。