25年足らずで、 チリ カルメネール 根本的な変革を遂げました。 1994 年の衝撃的な発見以来、カルメネール ブドウは、スタイルと生産において U ターンを特徴とする挑戦的な思春期を経験してきました。近年、チリのカルメネールは、ワインメーカーが注目に値するこのユニークな品種を熟知しているため、繁栄しています。

カルメネールという名の孤児を育てる

カルメネールは故郷から姿を消した ボルドー に続いて フィロキセラ 1800年代半ばに発生。 1994 年 11 月にフランスのアンペログラファー、ジャン＝ミシェル・ブルシコがチリを運命的に訪問するまでは、事実上絶滅したと考えられていました。

マイポのブドウ園を歩いていると、彼はいくつかの小さな詳細に気づきました。 メルロー ブドウの木。正確にはねじれた雄しべ。これらのブドウの木は、実際には長い間姿を消していたカルメネールの品種であることが明らかになりました.

そのぶどう園は特別なものではありませんでした。この品種は、約 150 年間、知らず知らずのうちにチリのワイン産地全体に植えられていました。カルメネールは、1850 年代にボルドーから他の品種とともにチリに到着しました。 「メルロー」として全国各地に植えられていました。

ブルシコットの発見により、チリは突如として、100 年以上誰も故意にワイン醸造を行っていなかった品種の中心地となりました。

この啓示は、チリのワインメーカーの多くにとって驚きではありませんでした。

古い学校のワイン製造技術は南アメリカの新しいクールです

「私たちは皆、[私たちのメルロー] を「メルロー チレノ」と呼んでいました 、 通常のメルローのブドウの木と比べて何かが違うことを誰もが知っていたからです」とワインメーカーのセバスチャン・ラベは言います。彼は、ブルシコットが 1994 年に発見したのと同じマイポのブドウ園からワインを造っています。 カルメン ヴィンヤード と サンタ・リタ . 「発見後、当時のチリ周辺のすべてのメルローのブドウ畑をプロファイリングして、それらがメルローなのか、実際にカルメネールなのかを確認する長いプロセスがありました。」

サンタ リタとビニャ カルメンのワイナリーは、19 世紀にボルドーで使用されていたカルメネールの同義語である「グラン ヴィデュール」に、メルローのボトルの名前をすぐに変更しました。しかし、より大きな業界がその「メルロ チレノ」の新しいアイデンティティを受け入れるまでには、しばらく時間がかかりました。

「私たちはカルメネールとしてワインを輸出したかったのですが、最初はほとんど不可能でした」と、1996 年に家族のワイナリーが最初にワインを輸出したワインメーカーのマルコ・デ・マルティーノは言います。チリでは品種がまだ法的に認められていなかったので、ラベルにカルメネールがありました… キュヴェ 品種の合法的な登録を主張することに成功するまで.

一部のワイナリーはこの新しい品種を採用しましたが、他の多くのワイナリーは否定し続けました。メルローは、以前に放棄されたカルメネールよりも有利で、国際的に魅力的でした. 2000年代初頭まで、カルメネールを「メルロー」として瓶詰めし続けた人もいました.

1997 年には、815 エーカーの品種のみが公式の国勢調査に登録されました。その数は今日、26,760 エーカーまで着実に増加しています。として マルベック 近隣の代表的な品種としての地位を確立しました アルゼンチン 、カルメネールはチリの養子縁組と見なされ始めました。しかし、カルメネールの存在感が増すにつれ、生産者は課題に直面しました。カルメネールとは何か、どのような味にすべきか?

カルメネールはチリで救出されましたが、真の発見の旅が始まろうとしていました。

成長痛

「最初にカルメネールを作り始めたとき、それがカルメネールであることはわかっていましたが、作り方がわかりませんでした」と彼は言います。 テラノーブル ワインメーカーのマルセロ・ガルシア。彼らの不動産で マウレ 推定されるメルロの半分以上がカルメネールであることが判明しました。

「しかし、数年間の実験の後、ブドウ園での扱い方を学び始めました」と彼は言います。 「たとえば、カルメネールにはメルローと同じ量の水を与えていました。たとえば、生育期には週に 1 回程度です。しかし実際には、カルメネールに必要な水ははるかに少なく、月に 1 回程度しか必要としないことがわかりました。」

これは、初期の頃はよくある間違いでした。これにより、ブドウの木が過度に活発になり、ワインによく見られる緑色の特徴が生まれました。これにより、ワインメーカーは極端な解決策を模索するようになりました。

「これらすべての緑のフレーバーがあったため、葉の摘み取りもたくさん行い、熟すまでに力を入れようとするために、非常に遅い収穫に焦点を当てました」とワインメーカーのフランシスコ・ベティッグは言います ビニャ・エラスリス アコンカグアで。その結果、2000 年代初頭によく見られた、緑色のハラペーニョのノートと熟したジャムのような果実のプロファイルの両方が組み合わされました。

カルメネールの新しいアイデンティティーの鍵は、灌漑とブドウ畑の管理の変更だけではなく、成熟度も重要です。

「私たちは5月にカルメネールを15%のアルコール度数(アルコール度数)で収穫していましたが、まだアーティチョークのような調理された野菜の香りが残っていました. 「しかし今日では、少なくとも 1 か月早く 13.5% の収穫が行われています。これにより、典型的なスパイシーな香りがあり、青臭さはなく、熟成性とフレッシュさが大幅に増します。」

今日のワインはますますバランスがとれ、フレッシュで香り豊かになっています。これは、メルローが最も適している重い粘土質の土壌ではなく、岩の多い土壌の適切な場所を見つけたおかげでもあります。

とにかくそれは誰のワインですか？

アパルタ、マルキグエ、ペウモ、マイポ アンデスなどの地域は、トップ カルメネールのホット スポットです。 Santa Rita、Carmen、 ウンドゥラーガ 、 手短に、 マルティーノ 、 テーブル と コルク この新しいスタイルの熱心な支持者です。

ワイン造りを通じて、より優れたバランスも達成されています。 「タンニンを抽出せずに香りと色を得るために、低温マセラシオンを行います。ジューシーな仕上がりが必要ですが、それでもすべての色と香りの強さを維持したいからです」ペウモ。

穏やかな抽出に加えて、近年、生産者は新しいものをあまり使用していません オーク .現代的な解釈は、新鮮な果実の表現に焦点を当て、より生き生きとしたピリッとしたスタイルを取り入れています。

長年、メルローと混同されてきたかもしれませんが、チリのカルメネールは、 カベルネ・フラン スタイルで。そして、カブ・フランがボルドー品種の新たな寵児として台頭する中、ついにカルメネールが陽光を浴びる時が来たのかもしれません。

カルメネールのこのモダンなスタイルはゲームの先を行っているだけでなく、 変化する気候 .

「カルメネールはおそらく、干ばつを最もよく乗り切るボルドーの品種です」と、マウレのブション ファミリー ワインズのワインメーカーであるクリスチャン セプルビダは言います。 「そのため、私たちは何年にもわたって、最高のボルドー ブレンドであるミングルに、より多くのカルメネールを使用してきました。」

気候変動は、チリを超えてカルメネールのルネッサンスにつながる可能性がありますか?その可能性はあります。チリのワインメーカーは、この思いがけないボルドー品種の土台を築き上げ、将来に向けてエキサイティングな新しい道を切り開いた.