写真オーストラリア。あなたがほとんどのアメリカ人のようであるならば、あなたはおそらく熱がきらめきそしてほこりがあなたのランドローバーの後ろの空中にぶら下がっているほぼ無限のブラシランドを視覚化します。ここでオーストラリアワインを想像してみてください。頭に浮かぶ最初のものは、おそらくベリーを含んだシラーズの真っ黒なグラスです。タスマニアワインとタスマニアワインは、ピノノワールとシャルドネから作られた涼しい気候のワインで、これらのステレオタイプを打ち破ります。スパークリングワインや、自然に際どい酸味のあるアロマティックホワイトもあります。これらは逆さまにひっくり返るワインです。

バス海峡によってオーストラリア本土から隔てられているタスマニア島は、ニュージーランドと同様の南緯にあります。一年で最も暑い月である1月のホバートの1日の平均最高気温は、華氏約71度です。タマール川のローンセストンの南とホバートの東のコールリバー地域の暖かいポケットに成長地域がありますが、気候は一般的に涼しい気候の品種を好みますが、このレポートで味わうワインはどれもローヌやボルドーから作られていませんブドウ。

タスマニアのブドウ栽培の起源は、19世紀初頭の囚人定住の時代にまでさかのぼります。バーソロミュー・ブロートンは、1804年にホバートが設立されてから20年も経たないうちに最初のブドウ園を設立しました。1866年までに十分なワインが生産され、8つがメルボルン植民地間展示会に出品されました。しかしその後まもなく、業界は衰退しました。ワインメーカーは、醸造者と同じレベルの社会的地位を与えられなかっただけでなく、禁酒運動によっても攻撃を受けました。

20世紀から1960年代まで、タスマニアのワインはほとんど生産されていなかったため、島の現代のワイン産業は40年も経っていません。最初の関心の波のように、タスマニアのワイン産業の復活は、フランス人のジャン・ミゲとイタリア人のクラウディオ・アルコルソという新しい到着によって刺激されました。 1959年にローンセストンの北にあるテイマーリバーバレーに設立され、現在はプロビデンスとして知られているミゲのブドウ園は、米国では見られませんが、現在も存在しています。ホバートの北にあるダーウェント川にあるアルコルソのワイナリー、モーリラエステートは、所有権が異なるにもかかわらず、タスマニアのトッププロデューサーの1つです。

タスマニアの81のワイン生産者のほとんどは小規模で非公開ですが、最近の統合と外部投資の波が物事を少し揺さぶっています。アンドリューピリーは1974年にパイパーズブルックを始めました。おそらく島で最も有名なブランドです。 2001年以来ベルギーの会社クレグリンガーが所有するパイパーズブルックは500エーカー以上のブドウ園を所有しており、島で2大ワイナリーの1つとなっています。パイパーズブルックはまた、米国で最も売れているタスマニアワインであるナインス島を製造しています。一方、ピリーはタスマニアの他の大手プロデューサーであるタマーリッジとCEO兼チーフワインメーカーとして提携し、その一方で彼自身の名を冠した線香花火を生産しています。

このレポートのために、私たちは最終的に、執拗な買い物客がここ米国で見つけることができるはずの27のワインを思いつきました。それらを追跡するのは簡単ではないかもしれませんが、狩りは比較的過小評価されているワイン産地を発見する楽しみの一部になる可能性があります。プラス面として、選択の多い輸入業者は、Wine Enthusiast Magazineの100点満点で少なくともGood（83-86）と評価されたすべてのワインをサンプリングし、多くのワインがVery Good（87-89）を獲得し、いくつかの優れた（90-93）評価でさえ（チャートを参照）。

全体的に涼しい気候のため、スパークリングワインは島の生産の大部分を占めています。いくつかのシャンパーニュハウスがタスマニアのブドウ園に投資しましたが、1990年代半ばにDeutzとRoedererが撤退した後も、シャンドンは残りのビッグネームであり、タシーフルーツの一部をグリーンポイントのスパークリングワインに入れています。同社のCEOであるトニージョーダン博士は、彼らが果実を調達している石炭川地域は、「適度な糖とかなり高い酸で優れた品種表現」を提供すると説明しています。ハーディーズはパイパーズリバーのベイオブファイアーズワイナリーで最高の線香花火を生産しており、最高級の瓶詰めであるアラスは100％タスマニア産です。残念ながら、多くのタスマニアワインと同様に、米国市場では入手できません。

現在米国で販売されている3つのスパークリングワインはすべて好調でした。現在Yalumbaが所有しているJanszは、2つの非ヴィンテージワインを提供しています。プレミアムキュヴェ（90ポイント$ 20）は、複雑さの点でプレミアムロゼ（89ポイント$ 20）をわずかに上回っていますが、ロゼはわずかにリッチでクリーミーな口当たりを提供します。タルタルニは、バス海峡を見下ろすタスマニアでクローバーヒルブランド（88ポイント$ 30）の果実を栽培し、その後、二次発酵とボトル熟成のためにベースワインをビクトリアの施設に出荷します。 Stefano Lubianaからの4つ目は、まもなく利用可能になるはずです。

しかし、島の線香花火のすべての品質と初期の称賛のために、ピノノワールの現在の流行のために、それは米国で見つけるのが最も簡単なタスマニアワインです。全体として、2003年と2005年のヴィンテージからの提供の品質は2004年のヴィンテージで印象的でした。よりクールなもの—あまり成功しませんでした。いくつかのワインは過度にアグレッシブなオークのフレーバーが特徴でしたが、このテイスティングのタスマニアピノは一般に、かなりの量のキノコのような腐植のような複雑さで、風味とフルーティーな特徴の心地よいミックスを示しました。

アルコール度数はカリフォルニアのピノノワールよりも低く、酸性度は高いため、オレゴンのピノノワールに似たスタイルになっています。南緯が似ているニュージーランドのピノと比較すると、おそらくマーティンボローに最も近い特徴があり、オタゴの大胆な果実とマールボローのしなやかなタンニンが欠けていますが、さらに複雑になっています。

モーリラは、2003年と2005年の両方のヴィンテージ（90ポイント$ 35）で、熟した果実と素朴な複雑さ、そして柔らかいタンニンをブレンドした、はっきりとした傑出したものでした。比較的古い（20年以上）ブドウ園から引き出され、乾式栽培されているため、結果として生じる低収量は、ワインの究極の品質に少しでも関係している可能性があります。パイパーズブルックのセカンドラベルであるナインスアイランド（88ポイント$ 18）とタマーリッジデビルズコーナー（88ポイント$ 15）は手頃な価格で広く入手可能なタスマニアスタイルの紹介ですが、大きくて熟したスプリングベール2005（88ポイント$ 55）はフルーツ主導のワインでより多くのパワーと重量。

タスマニアの強いスーツであるはずなのに米国での表現力に欠けるカテゴリーであるアロマティックホワイトの中で、トップスコアはタマーリッジの2004年リースリング（90ポイント$ 20）とスプリングベールの2005年ゲヴュルツトラミネール（89ポイント$ 35）でした。リースリングはドライでライムを駆使していますが、驚くほどのエレガンスがあり、ゲヴュルツトラミネールはふっくらと甘く、ぴんと張った酸味とバランスが取れています。

このレポートで味わったタスマニアのワインはどれも、オーストラリアのワインがどのようなものであるかについての米国の一般的な認識に準拠していません。それは良いことです。アメリカ人は「オーストラリアの」ワインの考えを超えて、オーストラリアのワインメーカー自身が多地域のブレンドをまとめる際にしばしば曖昧にする地域性を理解し始める必要があります。オーストラリアには、その多様性で祝われるべき数十の異なるワイン生産地域があり、他の地域も温暖な気候のステレオタイプとは異なりますが、タスマニアは出発点として最適です。

完全なレビューについては、 購入ガイド 。