カリフォルニアのセントラルコーストのワインメーカーがグルナッシュを独自のものにしている方法

グルナッシュ地球上で最も丈夫で最も活発なワイン用ブドウの1つです。これは、フランスのシャトーヌフデュパプからスペインのグルナッシュと呼ばれるプリオラートまで、旧世界全体の伝統的なブレンドの信頼できるバックボーンです。

また、カリフォルニアでも同様の目的を果たしてきました。何十年もの間、セントラルバレーの生産者はグルナッシュのブドウの木を限界まで押し上げ、疑わしい品質の赤とピンクのジャグワインを生産していました。

しかし今日、州のセントラルコーストのワイン醸造業者はその荷物を捨てています。彼らはブドウ栽培を最適化し、トン数をダイヤルバックして、最高級のピノノワールと同じくらいニュアンスがありおいしい品種のグルナッシュを生産しました。多くの場合、半額です。

ワインメーカーは、収穫期の奥深くまで酸味を保持するブドウの豊かで熟した側面と、花の芳香と張り詰めた食感を奏でる軽くて新鮮な表現の両方を探求します。しかし、グルナッシュはどこでどのように栽培されても、赤い果実、バラの花びら、コーラのようなスパイスなど、さまざまな特徴を保持しています。地域のさまざまなテロワールとワイン造りのスタイルを分析するための一貫したレンズを提供します。

「グルナッシュはセントラルコーストの定番の赤であるべきだと固く信じています」と、サリナスを拠点とするワインメーカーで、8つのブドウ園からブドウを調達しているイアンブランドは言います。海でそしてリトルピーザント。彼はまた次のようなクライアントのために相談しますふわふわ。「それは、気候と土壌と場所の両方の手段となる可能性があるため、テロワールの優れた代理人です。」

マットブレイン、ベイカー＆ブレインモントレーから2つの単一ブドウ園のグルナッシュ瓶詰めを生産する、は同意します。

「私は、さまざまな気候でのグルナッシュの展性が大好きです」と、スタイルに関係なく、特定の「グルナッシュらしさ」を保持していると信じているブレインは言います。「私にとって、それはピノノワールのようなものです。私は涼しい気候、茎の多い、ほとんどロゼのピノが大好きですが、大きくて完全なブラックチェリーの爆弾も本当に好きです。カリフォルニアは、グルナッシュとピノノワールのさまざまなスタイルをうまくやっていると思います。」

古き良き時代

いつもそうだったわけではありません。ランドール・グラハムボニードゥーンヴィンヤード 1982年に最初にグルナッシュを粉砕し、彼はそれを彼の一部として使用しましたシガーボランテブレンド、そして彼の中で一人でクロ・ド・ギルロイそれ以来、瓶詰め。

「当時、グルナッシュについては誰もあまり知りませんでした。カリフォルニアで赤ワインを作ることさえできると知っている人はほとんどいませんでした」とグラームは言います。「ほとんどがピンクワインになりましたが、あまり良くありませんでした。」

それは1990年代半ばに変化し始めました。クリークヴィンヤードテーブルパソローバルズでワイン輸入業者のロバートハースとペリン家によって設立されました。ボーカステル城フランスのローヌバレー。彼らは多くのローヌ品種のためにより良いクローン材料を分離して輸入し、それが最終的に州全体にブドウの木を広げる苗床作戦につながりました。

「私たちが始めたとき、グルナッシュは私たちがカリフォルニアで最も失望したブドウでした」と、ロバートの息子であり、タブラスクリークヴィンヤードの現在のパートナー兼ゼネラルマネージャーであり、取締役会の会長でもあるジェイソンハースは言います。パソローバルズワインカントリーアライアンス。彼は、父親がフレズノの外にある州の既存のグルナッシュのブドウの木をチェックしたときのことを覚えています。「彼は、すべてのグルナッシュ銀河団はバスケットボールのサイズであり、ベリーはプラムのサイズであり、色はなかったと言いました。」

そこで彼らは、ボーカステルからグルナッシュの5つの新しいクローンを輸入し、ブドウのルネッサンスに火をつけました。

今日、これらのクローンはセントラルコースト全体のブドウの植え付けの多くを構成しており、この品種の作付面積は過去10年間で着実に成長しています。しかし、州全体では、セントラルバレーの広大なブドウ畑が荒廃しているため、グルナッシュのブドウの木は衰退しています。

「私にとって、それはグルナッシュについての非常に興味深い話です」とハースは言います。「以前は、ジャグワイン用に何千エーカーもありましたが、ラベルに「グルナッシュ」は見たことがありませんでした。今では、カリフォルニアのエーカーは少なくなっていますが、これまでに作られたよりも多くのグレナッシュが見られます。」

MegBaggottによる写真

勝負を受けて立つ

新しいクローンを使用しても、高品質のグルナッシュを育てて作ることは、他のブドウと比較して困難な戦いのままです。ほとんどの栽培者は、悪名高い気難しいことよりももっと注意が必要だと言いますピノ・ノワール。

ブドウはブドウ園に重い作物を植えたいと考えています。これは風味を薄める可能性があり、日焼けしやすく、赤い色が白くなります。セラーでは、ワインメーカーは粗いタンニンを飼いならし、より深い色合いを引き出すのに苦労する可能性があります。（「それがシラーの目的です！」フランソワ・ペリンはかつてジェイソン・ハースに話しました。）そしてボトルに入ると、酸化しやすくなります。

セントラルコーストでさえ、それが主にブレンドブドウのままであることは不思議ではありません。

しかし、それらの課題は、ワインメーカーのミカエル・シグインを魅了したものですカエナワインカンパニー、Sonja Magdevski of ドゥメッツハウスとアンジェラオズボーンの恵みへのオマージュ —これらはすべて主にグルナッシュに焦点を当てています。

「グルナッシュを作り始めたのは、これまでに行ったことすべてに異常があったからです」とマグデフスキーは言います。彼女は約10年間、さまざまな品種を作り、2014年にグルナッシュに焦点を当てることを決定しました。グルナッシュは現在、生産量の80％を占めています。「私は道のあらゆる段階でひざまずいて蹴られました。」

マグデフスキーの挑戦は、ヴィンテージとテロワールにワインのスタイルを決定させるため、間違いなくやってくる。たとえば、2015年に、彼女は土地と気候の影響に注意するために、同じ日にすべてのブドウ園を選び、同じ方法でそれらを処理しました。それ以来、彼女はサンタバーバラ郡のほぼすべてのグルナッシュブドウ園で働いており、現在のラインナップには印象的な8つの単一ブドウ園の瓶詰めがあります。

「人々は私に尋ねます、『あなたはそれをシャトーヌフのようにしますか？あなたはそれを…のようにしますか？」いいえ、私はそれをサンタバーバラのようにします」と彼女は言います。「それが私がここでやっている理由です。あなたは自分がいる場所に忠実でなければなりません。」

Sigouinは、14年前に彼のKaenaブランドでGrenacheに注目しました。彼はそれがピノノワールよりも挑戦的で、シラーよりも面白いと感じました。

「私はそれを次の素晴らしいものと見なしました」とSigouinは言います。「それは毎日にとってとても素晴らしいワインです。それは私が結婚できた唯一のブドウでした。」

曽祖母と祖母によってハワイで育てられたSigouinは、ブドウの複雑な品質を高く評価しています。

「それは強く、繊細で、これらすべてのものです」と彼は言います。「確かに、習得するのは難しいブドウです。それは多くの忍耐とブドウ園でのハングタイムを必要とします。そのタンニンプロファイルを正しくすることは私にとって大きなことです。」

クームズビルがナパバレーの注目株である理由

Sigouinは、バラードキャニオンでそのタスクをマスターし、ラーナーからグルナッシュを作りました。ティエラアルタヴィンヤーズ 2004年以来。これらのワインの最近の並べての垂直テイスティングは、ラーナーが少しスタイルが豊かで、ティエラアルタが少しタイトで、10年を通して驚くべき一貫性を明らかにしました。

ドキュメンタリー映画製作者になることを計画していたニュージーランド人のオズボーンにとって、グルナッシュへの彼女の紹介は、彼女が16年前にソノマで収穫の仕事をしたときに来ました。品種は彼女の故郷では実際には栽培されていません。

「それは私の世界をその軸にひっくり返しました」と彼女は言います、それが彼女がオーストラリアから知っていたバージョンのように過度に抽出されなかったことに驚きました。「キャリアとしてワイン造り、特にグルナッシュを追求することに影響を受けました。」

2007年、シャトー・ラヤスの一口は彼女の目をさらに開いた。「この半透明の淡い色合いでした」と彼女は言います。「それは記念碑的な瞬間でした。力を持ったり、印象を持続させるために色が本当に必要ではなかったことを知ったのです。」

2か月後、オズボーンはグレースワインカンパニーへのトリビュートを開始しました。彼女は現在、セントラルコースト、シエラフットヒルズ、ドライクリークバレーからの9つのグルナッシュ瓶詰めで年間約3,000件の訴訟を起こしています。

彼女は、ソムリエに勝つグルナッシュフロンティアのかろうじて熟した側をナビゲートしますが、他の人を混乱させる可能性があります。「ロゼセクションに私のワインを置いているレストランがまだ1つあります」と彼女は笑いながら言います。

「決まり文句のように聞こえますが、グルナッシュが穏やかに作られているとき、ワインが運ぶ優雅さは私にとって非常に強力なものです」と彼女は言います。オズボーンは、時には幼い子供たちと一緒に、ブドウを足で踏みます。「私は本当に異なる微気候で働いているので、テロワールは大きな声を出します。」

暗い側面

セントラルコーストのほとんどのグルナッシュは、カラースケールで明るい色から中程度の暗い色の間のどこかにあります。パソローバルズではそうではなく、伝統的なローヌの品種から作られた他の多くのワインのように、ブドウは真っ黒なスタイルで注目を集めています。

「ブドウの木で最もセクシーでないブドウであり、発酵中に最もセクシーになることはありませんが、すべてが語られて行われると、常に最もセクシーなワインになります」とタイラーラッセルは言います。彼は2006年にブランドNelleを立ち上げ、ジャスティンヴィンヤーズアンドワイナリー、石灰質のブドウ園そしてゼナイーダセラーズ。

「私は間違いなく、ピッキングの熟した側面、豊かでより堅牢なスタイルを好みます」と、グルナッシュが大きくてたくましいが、豊富な酸味でカットされているラッセルは言います。「そのようにシラーを作ると、それはただ上になります。しかし、グルナッシュの場合、あなたはそれを押すことができ、それはその女性らしさを保持します。」

レストラン経営者からワインメーカーに転向したクリスチェリーヴィラクリークセラーズ 2002年以来、彼は「ガルナッシュ」と呼んでいます。「[スペイン語の名前]は、角度を少し変える機会を与えてくれると思いました」と彼は言いますが、スペインをエミュレートしようとはしていません。

「ウェストパソ[ロブレス]グルナッシュの最大の要因の1つは、酸を保持していることです。おそらく国際レベルのほとんどのサイトよりも優れています」とチェリーは言います。「グルナッシュには素晴らしい透明性があることがわかったので、それを示したいと思います。」

グルナッシュの強力でありながら複雑なバージョンを生み出す他のパソローバルズブランドには、エポックエステートワイン、ジャダヴィンヤード＆ワイナリー、 McPrice Meyrs そしてファームワイナリー。しかし、毎年ブレンドに十分な量のグルナッシュを使用しているこの地域のおそらく100以上の生産者と比較すると、これは小さなリストです。

「それはブレンドの中で非常に貴重なものであるため、しばしば吸い込まれ、残りはありません」とハースは言います。これは、彼のブランドが数年ごとに単一品種のグルナッシュ瓶詰めのみを生産する理由を説明しています。「世界中のグルナッシュを見ると、どれだけブレンドされるかわかりませんが、98％になる必要がありますか？」

消費者は注目しますか？

少なくとも幅広い市場では、それはおそらくすぐには変わらないでしょう。「正直なところ、私は困惑しています」とブレインは言います。「グルナッシュには、それよりもはるかに勢いがあるはずだと思います。これらのプロデューサーが素晴らしいグレナッシュを作り続けているので、私は楽観的ですが、なぜ今はそれほど人気がないのかについて少し不思議に思っています。」

カリフォルニアのグルナッシュのパイオニアとして確かに資格を持っているランドール・グラハムにとって、ブドウの未来は消費者が喜んで支払うものにかかっています。

「グルナッシュのようなものの問題は、素晴らしいワインのボトルを作るために行われるべき、厄介なブドウ栽培のことを行うことができる価格を私たちが命令できないことです」と彼は言います。

「それが私が見ているグルナッシュの挑戦です。」

それにもかかわらず、グルナッシュは、グラームがカリフォルニアの完璧なキュヴェを作りたいと願っているサンファンバウティスタ郊外の多世代で実験的で持続可能性を重視したブドウ園であるポペルーシュムに植えた最初の品種の1つでした。