フランスの泡を再定義するシャンパンプロデューサーに会いましょう

コートデバーはシャンパン実験室。どこを見ても、生産者は新しいブレンドやテクニックを試しています。多くの場合、純粋な好奇心から、常に多くの信念を持っています。

歴史的なブドウ品種の復活、有機栽培とバイオダイナミック農法、単一ブドウ園のワイン、卵形のタンク、アンフォラ、ソレラなど、すべてがここにあります。大企業でさえ楽しみに参加します。

コート・デ・バーは、シャンパーニュ生産の最南端の地域であり、ヨーロッパで最大の麻栽培者であるオーブ県にあります。ブドウはオーブの第2作物であり、特にランスとエペルネーの生産者にとって長い間主要な供給源でした。ピノ・ノワール。しかし、生産者はますます独自のシャンパンラベルをリリースしています。

レ・リセの中心部を含むバル＝シュル＝オーブとバル＝シュル＝セーヌは、キンメリッジアンと同じ土壌に植えられたブドウの木を支える川の谷と急な斜面の風景です。シャブリ。それはの一部である可能性がありますブルゴーニュ、そして実際、シャブリはエペルネーやランスよりも近いです。でもこれはシャンパンです。彼らが作るものに自信を持っており、限界を押し上げることを恐れず、反抗的な筋を持ったこれらのプロデューサーは興奮を生み出そうとしています。彼らは成功しています。

Arnaud Gallimard /写真：Patrick Desgraupes

アルノーガリマール

ピノノワールを祝う

ピノノワールはへの鍵ですガリマールシャンパン、アルノーガリマールによると。ワインメーカーのディディエガリマールの28歳の息子であるアルノーは、世界中を旅して、家族の29エーカーから毎年生産する15万本のボトルを宣伝および販売しています。

ガリマールが故郷と呼ぶバルシュルセーヌのレリセは、ピノノワールの中心です。村の周りのなだらかな木のてっぺんの丘の土壌での粘土とチョークの混合は、品種によく適しています。

「私たちはピノノワールに囲まれています」とアルノーは言います。「それは私たちが成長するものの90％です。私たちはそれを完成させることができました。」

もちろん、オーブで流行しているように見える実験を条件として、ガリマールには、2014年にトスカーナから持ち込んだ4つのアンフォラがあります。

家のヴィンテージではないキュヴェでさえ、見た目とはまったく異なります。ガリマールは、典型的なブレンドシステムを廃止し、代わりに2つのキュヴェリザーブを作ります。

「私たちはワインのスタイルを考えていませんでした」と彼は言います。「私たちは何が起こるかを見たかっただけです。」

結果はキュヴェアンフォレッセンスブリュトネイチャー。絶乾し、アンフォラで6ヶ月熟成させ、ピノノワールのフレッシュさを酸化的な豊かさで満たします。

作成することになるとロゼシャンパン、家はスタイルの2つの典型的な製造方法のどちらかを選択しませんでした。通常、生産者は赤ワインを加えるか、赤ブドウの皮から次のようなプロセスで色を付けます。出血。

代わりに、2つの手法をブレンドし、20％を追加しますシャルドネブドウ園の純粋なチョークサイトに植えられ、アルノーは「素晴らしい芳香の質を私たちに与えてくれます」と言います。

家の標準的な非ヴィンテージのキュヴェでさえ、見た目とはまったく異なります。シャンパーニュガリマールは、典型的なブレンドシステムを廃止し、代わりに2つのキュヴェリザーブを作ります。1つは100％シャルドネ、もう1つは100％ピノノワールです。

「私たちはそれぞれのブドウ品種のテロワールを引き出したいのです」と彼は言います。

Olivier Horiot /写真：Patrick Desgraupes

オリヴィエ・ホリオット

実験責任者

オリヴィエ・ホリオットは45歳ですが、ワイン造りに関して言えば、彼はキャンディーストアの子供のようです。彼は新しいことに挑戦するのをやめられません。

「私は実験が好きです」とHoriotは言います。「私は物事を試すのが好きです。とても楽しいです。」

彼はシャンパンにいるかもしれませんが、ホリオットにとっては、それでもワインが最初に来ました。

「1999年に父のセルジュから引き継いだとき、私はまだワイン、コトーシャンプノワとロゼデリシーを作っただけでした」と彼は言います。「私は2004年までシャンパンを作りませんでした。」

Horiotは現在、Arbaneのように、ほとんど姿を消した珍しい品種のシャンパンを含むシャンパンを製造しています。彼の100％アルベーンシャンパンは、まさにキュヴェアルベーンと呼ばれています。来年、彼はハイライトしますピノ・グリ。

彼のシャンパンのもう1つ、5センは、ピノノワールのブレンドです。ピノ・ムニエ、シャルドネ、ピノ・ブランとアーベイン。

まだワインが最初に来ましたが、ホリオットは現在、ほとんど姿を消した珍しい品種からのいくつかを含むシャンパンを作っています。

「私は自分のブドウ園を理解しようとしているので、単一品種のワインを作って、それらが土地とどのように関係しているかを確認しています」とホリオットは言います。「もし私が商業的だったら、私はたった3本のワインを作るでしょう。」ついに彼は8を作る。

しかし、彼を最も魅了するのはロゼデライシーです。ピノノワールから作られたこの濃い色のロゼは、ほとんど淡い赤ワインのようで、70年余りの間独自の魅力を持っています。

「タンニンが味わい始めるまで、私たちは皮のブドウを醸造します」と彼は言います。「それでは、柔らかいワインが欲しいのでやめます。」それにもかかわらず、それはまた老化することができます。現在、ホリオットは2013年ヴィンテージを販売しています。

もちろん、家の将来についてはもっと計画があります。彼は、彼が使用するバイオダイナミックミックスのために他の植物や牛と一緒に、不動産が多文化になることを望んでいます。

次回、ホリオットのワインのボトルを見つけたときは、おそらく彼の単一ブドウ園のセーヴ、メティス、ソレラなど、彼が次にどんな素晴らしい驚異を生み出すのかを考えてみてください。

ナタリー・ファルメット/写真：Patrick Desgraupes

ナタリー・ファルメット

情熱と科学の融合

「私は4時まで話すことができません」と言いますナタリー・ファルメットいつが良い時期になるか尋ねられたとき。「私はブドウの木に出かけます。」

50歳のFalmetは、同名のシャンパンハウスを管理するだけでなく、コンサルティングエノロジストとして自身の研究室を運営する訓練を受けた化学者です。彼女の経歴はあらゆる種類のワイン製造技術への洞察を提供しますが、彼女の真の情熱は8エーカーのブドウ園です。

地元の協同組合にブドウを販売した両親から計画を受け継いだ後、彼女は2009年に最初のシャンパンをリリースしました。現在、彼女は時間の90％をワインに費やしています。

しかし、ファルメットの化学者は去っていません。 Bar-sur-AubeのRouvres-les-Vignesにある彼女の家の後ろにある小さなワイナリーで、彼女はアンフォラを持っています。「伝統的なアンフォラの形の中の粕への渦の影響を理解したかったからです。」

ファルメットは、アンフォラ発酵ワインがなぜこれほど豊かで強烈なのか、そしてどのようにして木材発酵の酸化効果を得るのかを説明していると言います。

細部への細心の注意は、シャンパンでテロワールを最もよく表現するという彼女のワイン造りのスタイルに沿っています。

この細部へのこだわりは、彼女のシャンパンでテロワールを最もよく表現するという彼女のワイン造りのスタイルと一致しています。

「年、ブドウの品種、テロワールをワインに取り入れたいと思っています」と彼女は言います。「キンメリッジアンの白亜質土壌とブドウの交換を自分の生産物に取り入れたいと思います。そして、その年がもたらす違いを祝いたいと思います。」

ファルメットの見解では、ヴィンテージラベルは「単なる官僚的な宣言」ですが、単一のブドウ園など、彼女のワインの多くはヴァルコルネット、1年から来ます。

そうでない人のために、ファルメットは2008年から運営されているソレラシステムを採用しています。これは毎年補充され、彼女の非ヴィンテージのために引き出される永久的な予備です。キモい、これは彼女の年間生産量30,000本の大部分を表しています。

しかし、彼女のシングルバラエティリリースのような小規模な製品は常に存在し、それぞれが約100本になります。

「私はさまざまなことをするのが大好きです」と彼女は言います。「私は新しいワインを作るのが大好きです。」

ミシェル・ドラッパー/写真：Patrick Desgraupes

ミシェル・ドラッパー

未来を守る

シャンパンドラッパーコート・デ・バーのヘビーヒッターです。 1808年に設立された同社は、バールシュルオーブを拠点としています。

現在60歳で、最高経営責任者兼ワインメーカーのミシェル・ドラピエは15歳のときから事業を続けています。彼の3人の子供、チャーライン、ヒューゴ、アントワーヌは、家族経営の会社の8代目を表しています。家族は約135エーカーのブドウ園を所有しており、北のオーブとマルヌ全体でさらに約120エーカーが契約されています。

歴史はドラッパーの心にあるものです。彼の故郷であるアービルのブドウ園は、クレルヴォーの聖ベルナールがピノノワールをブルゴーニュ。

DrappierのGrandeSendréeは、歴史の保存と前向きな考え方のバランスを反映しています。

「これは当時のシャンパンの心臓部でした」とDrappierは言います。当時のこの地域の首都は、ランスではなくトロワでした。アービルから約35マイル離れたトロワはシャンパーニュ伯が住んでいた場所でした。

「オーブはオリジナルのシャンパーニュのブドウ園です」と彼は言います。「それ以来、私たちはセントバーナードと彼のピノノワールに忠実であり続けてきました。」

ドラッパーは、珍しい大きなボトルと特別なキュヴェで知られています。四 Arbane、Petit Meslier、Blanc Vrai（別名Pinot Blanc）、シャルドネのブレンドです。その間、キュヴェシャルル・ド・ゴールは、80％のピノノワールと20％のシャルドネで作られており、近くのコロンベレドゥエグリーズにある自宅でこのスタイルを提供したいという元フランス大統領の好みを記念しています。

ドラッパーのグランデセンドレは、ピノノワールとシャルドネのブレンドであり、歴史の保存と前向きな考え方のバランスを反映しています。