ある程度、多様性と卓越性 オレゴン ワインは旧世界のスタイルとの比較を無関係にします。しかし、これらの要因は、フランス生まれで訓練を受けたワインメーカーが州の成功に与えた影響を弱めるべきではありません。

オレゴンワインの製造から40年を迎える先駆的なドルーヒン家とともに、最近の多くの人々が、アメリカの主要な生産者の1つである州でワイン製造の専門知識を活用しています。 ピノ・ノワール 。

これらのフランスのワインメーカーは、オレゴンの居心地の良いワイン製造コミュニティとオープンホライズンを称賛しています。さらに、州のワイナリーが享受している明白な自由の感覚を楽しんでいるので、彼らはとても楽しいようです。

おそらくそれは単に伝統の制約からの脱却ですが、家を離れること、そして時には家族を離れることの最大の報酬は、多くの人が言うところのテストと学習の無限の機会です ブルゴーニュ 太平洋岸北西部の。

向こうを見た先駆者に会いましょう フランス そしてオレゴンでワインを作る勇敢な新世界へ。

VéroniqueBoss-オレゴン州ドメーヌドルーヒンとカバルスセラーズのドルーヒン/写真：メリッサD.ジョーンズ

VéroniqueBoss-Drouhin

Domaine Drouhinオレゴン、Caballus Cellars

RobertDrouhinが購入したとき ブドウ園 1987年にダンディヒルに上陸したブルゴーニュの家がフランス国外でワインを作るために冒険したのはこれが初めてでした。それを成功させるために、ワインメーカーに任命されたロバーツの娘、ヴェロニーク・ボス・ドルーヒンと、エステートのブドウ栽培を管理する彼女の兄弟、フィリップに落ちました。

からのワイン醸造学の高度な学位で武装 ディジョン大学 、Boss-Drouhinは1986年の収穫を アデルスハイムヴィンヤード 、 ベセルハイツヴィンヤード そして アイリーヴィンヤード 。彼女は、その経験と、父親でありブルゴーニュの伝説であるアンリ・ジャイエからの指導を受けて、会社の発展に貢献したと考えています。そして彼女は、でワインメーカーだった故スティーブン・ケアリーに特別な賞賛を捧げます ヤムヒルバレーヴィンヤーズ 。

「オレゴンに到着したときに最初に出会ったのはスティーブンでした」とボス・ドルーヒンは言います。 「彼は当時、ワインと数人の生産者について多くのことを教えてくれました。彼は並外れた語り手であり、フライフィッシングの教師でした。」

Boss-Drouhinは、急な学習曲線に直面しました。 「私たちはブルゴーニュ以外での経験がなかったので、私たちが知っている方法で農業を行い、醸造するために最善を尽くしました」と彼女は言います。

Drouhinsは高密度の列を植え、狭い車線を移動できるトラクターを持ち込み、ブドウを管理およびブドウ栽培するために必要なタンク、バレル、および多くの機器を輸入しました。

「ご想像のとおり、初期には多くの技術的な課題がありました」と彼女は言います。

の激しい変動を理解するのに何年もかかりました ウィラメットバレーの 成長期。それでも、「ほとんどのヴィンテージで真に優れたワインを一貫して生産することができます。複雑さと果実味の良い組み合わせ、そして驚くべき熟成能力です。」

実験と成長は、最近の開発で継続されます ローズロックのブドウ園 ブランドのRoserockDrouhin Oregonは、Boss-Drouhinが「オレゴンでの冒険の第2章」と呼んでいます。 2013年に購入されたブドウ園には、さまざまなクローンや台木に植えられた約35の区画があります。

Boss-Drouhinのよりプライベートなプロジェクトは カバルスセラーズ 、彼女の親友であるイザベル・デュタルトルと一緒に制作した220ケースのピノ・ノワール。彼女はそれを「静かな冒険、2人の長年の親友が一緒にワインを作るという夢」と呼んでいます。

「おそらく何よりも、物語はまだかなり若く、発見することがたくさんあります。」

ギヨーム・ラージ・オブ・レゾナンス/写真：メリッサ・D・ジョーンズ

ジャック・ラルディエールとギヨーム・ラージ

共振

オレゴンの魅力に魅了されるのは、若くて落ち着きのない人だけではありません。 2012年、ラルディエールは42年後にテクニカルディレクターとして引退しました。 ルイジャドットハウス 。翌年、彼はオレゴンでワイナリーの事業を開始するためにタップされました。

名前付き 共振 購入がプログラムを開始したヤムヒルカールトンブドウ園の後、それはブルゴーニュ以外で最初のジャドットプロジェクトです。

なぜオレゴン？ 「ブルゴーニュでは、私たちのビジネスを発展させる可能性はほとんどありません」とラルディエールは言います。 「シャブリとボジョレーにはまだ少しありますが、ブルゴーニュでは高すぎます。

「私にとって、これは良い機会です。そして、私たちは移植されていないブドウの木のリスクを冒す準備ができていました。」

2017年8月からレゾナンスのワインメーカーであるギヨームラージもフランスにルーツを持っています。彼はの中心部で生まれました プイィ・フュッセ ブルゴーニュのマコネー地方のアペラシオン。ブドウ園の所有者である彼の祖父は、最初にブドウとワインへの情熱を刺激しました。

オレゴン州ユージーンはワイン愛好家のためのものです

ラージは、で醸造学者の国家ディプロマを取得しました ディジョンのジュール・ギュイヨ研究所 、そしてで働いたスティント ジョセフドルーヒンハウス そして ヴァンゼル城 。その後、メゾンルイスジャドットでアシスタントテクニカルディレクターを務め、ラルディエールの下で働きました。

彼は、レゾナンスを「素晴らしい冒険の始まりだと考えています。オレゴンに移り、私の知識と経験を生かしてジャックの仕事を続け、最小限の介入でブドウ園の最高のテロワールを明らかにします。

「レゾナンスヴィンヤード[1981年に植えられた]では、古い堆積土壌で最高品質の移植されていないピノノワールを育てるチャンスがあります」とラージは言います。 「すべてのピノが接ぎ木されているこのピノ（ブルゴーニュと比較して）の純度に驚いています。」

レゾナンスからの最初のリリースは、借りた場所で作られましたが、場所、ダイナミックな緊張、繊細さを表現するヨーロッパの感性を明らかにしています。新しいワイナリーが今年の大騒ぎに備えているので、最高のものがまだ来ていないことは容易に想像できます。

リングワフランカのトーマスサブレ/メリッサD.ジョーンズによる写真

トーマス・セイヴル

リンガ・フランカ

大学院を卒業してわずか6年の若い男性にとって、Savreの履歴書は並外れたものです。彼は、ワイン科学の学士号と、ブドウ栽培の実践、ワイン醸造学、ワイン製造の二重修士号を取得しました（どちらも ブルゴーニュ大学 ）。同時に、Savreはで働いていました ドメーヌドラロマネコンティ 、 ドメーヌ・ド・ベレーヌ 、 ドメーヌ・デュジャック そして ニコラスポテルハウス 。

その後、彼は E.＆J。Gallo 、「素晴らしい経験」により、彼は「場所の感覚、有機農業、詳細なワイン造りに焦点を当てた小規模な不動産」を探すようになりました。

なぜオレゴン？そこには、人生を変えるワインのボトルについての話があります。

「ある土曜日の朝、ロマネコンティでの2012年の収穫の間に、私は幸運なことに、セラーから2本のワインを選んで スナック [スナック]」とSavreは言います。 「私は選んだ Beaucastel 2006 Reserve VieillesVignesホワイト そして クリストム1995マージョリーヴィンヤード 。この最後のワインは、私が今まで食べた中で最高のワインの1つでした。」

アメリカのワインを再定義している生産者に会いましょう

オレゴンが新たに植えられたので、彼は参加する機会に飛びつきました イブニングランド 2013年にエオラアミティヒルズでドミニクラフォンのアシスタントワインメーカー、ワイン醸造学者、ブドウ栽培家として。2年後、彼はラフォンとラリーストーンに採用され、 リンガ・フランカ 。

ワイナリーの最初のリリース、2015年と2016年 シャルドネ とピノノワールは、90年代に得点しました。そして、ちょうど今実を結び始めているエステートのブドウ園は、サブレが彼の最大の挑戦と呼ぶものを提供しました。

「このブドウ園を古いものと同じように扱うことはできません」と彼は言います。 「それは非常に繊細ですが、同時に非常にダイナミックでもあります。その振る舞いを理解するのは大変な努力を要し、毎年のヴィンテージ効果は何か新しいものです。

「それでも、この機会に私はアイデアをテーブルに持ち込み、ブドウ園とワイナリーですべきだと思うことに基づいてビジョンを形作るのを手伝うことができました…ラリーストーンのビジョンを尊重し、の経験と知識を活用するためにこのビジョンを達成するためのドミニク・ラフォン。」

NWワインカンパニーのアンセリーとローランモンタリュー/写真：メリッサD.ジョーンズ

アン・セリーとローラン・モンタリュー

NWワインカンパニー

セリーにとって、夏休みとは、彼女の出身地であり、レユニオン島の自宅からブルゴーニュへの旅行を意味していました。そこで、彼女のピノを愛する両親はコート・ド・ニュイ地方のいくつかの小さなブドウ園を購入し、そこで彼女は11歳から熱心に手を貸しました。彼女はより多くのブドウ園の仕事をし始めました。 Domaine Hubert Lignier モレ＝サン＝ドニで、彼女が14歳のとき、葉を引っ張って果物を落としました。

「その時、私は自分がなりたいと思ったのです。 ワインメーカー 」と彼女は言い、冗談を言います。 「その時点で、私はまだ冬にブルゴーニュを見たことがありませんでした。」

セリーの教育はディジョンでの学部課程で続き、ボルドーの国立農業工学部でブドウ栽培とワイン醸造学の修士号を取得し、その後、ボルドーの国立農業工学部でワイン醸造学の学位を取得しました。 ボルドー大学 。彼女は海外で働きたいと思って、 義理の兄弟 、そこで彼女はモンタリューに会いました。 ソレナサマー 。

モンタリューもボルドーで学校に通っていましたが、 マムナパ 、アメリカに残ることにしました。オレゴンの ブリッジビューヴィンヤードアンドワイナリー 1988年に彼をワインメーカーとして採用しました。

「オレゴニアンの精神に忠実で、それはどこにもありませんでした、そしてブドウ園からワイナリーまですべての面で、あなたは物事を機能させる必要がありました」とモンタリューは言います。 「オレゴン州南部の手つかずの土地でワインを育てて作る必要があっただけでなく、ワイン造りの鐘や笛を一切使わずにそれをしなければなりませんでした。それは私に新しい方法で挑戦した経験でした。」

彼はブリッジビューから ウィラケンジーエステート その後、妻のダニエル・アンドラス・モンタリューとソレナ・エステートを始めました。二人は立ち上げを続けた NWワインカンパニー 2003年には、多数のブランド向けのカスタムクラッシュ施設で、 オレゴンワインサービス 。

モンタリューの現在の焦点はソレナエステートにあり、 ハイランドエステート そして Westmount Wine Company 、オレゴン州のピノノワール市場のさまざまな側面を対象としたプロジェクト。

モンタリューは、鮮やかな酸味がウィラメットバレーワインの核となる強みであると信じています。 「それは本当に彼らのスタイルと年齢価値を駆り立てます」と彼は言います。 「それを、それが育つ地面を反映する驚くべき能力を持っているピノ・ノワールと組み合わせると、オレゴンは現在の状態になります。」

デポンテセラーズ、カバルスセラーズ、1789年のワインのイザベルデュタルトル/写真：メリッサD.ジョーンズ

Isabelle Dutartre

デポンテセラーズ、カバルスセラーズ、1789年のワイン

パリで生まれ、コートシャロネーズで育ったデュタルトルは、1981年にディジョンのブルゴーニュ大学でワイン醸造学の学位を取得しました。その後まもなく、彼女はメゾン・ジョセフ・ドルーヒンでの収穫作業に署名しました。彼女がVéroniqueBoss-Drouhinに会ったのはその時で、彼らの生涯にわたる友情が始まりました。

やがて、DutartreはボーヌのDrouhinワイナリーでアシスタントワインメーカーに昇進しました。そこで彼女は、この地域で最初の女性ワインメーカーの1人であるローレンスジョバードから指導を受けました。

Dutartreはまた、オレゴン州のBoss-Drouhinを訪れ、ラッキング、瓶詰め、収穫を手伝いました。そして2001年に、彼女は近くで雇われました ポンテセラーズ 、彼女はフルタイムのワインメーカーのままです。

大西洋の両側での経験を持つDutartreは、現在、オレゴンでの事業を「ブルゴーニュでワインを作るのとは正反対」と見なしています。

ワシントン州での期待の高まり

「オレゴンでは、果実と体が存在することを知りながら、フィネスとエレガンスを実現しようとしています」と彼女は言います。 「逆に、ブルゴーニュでは、フィネスはテロワールの一部であるため、目標はより丸みと集中力を達成することです。」

暖かく熟した年に、Dutartreは、より高い収穫量、活力と葉の引きの制御、そして「良い酸味と鮮度を維持するための保守的な摘み取り日」などのブドウ園管理技術を使用します。

Dutartreは、オレゴン州ではブルゴーニュよりもワイン造りへの挑戦が少ないと感じており、病気の圧力が少なく、天候が乾燥していることを要因として指摘しています。ダンディヒルでの収穫は断続的な雨を伴うことがよくありますが、フランスのブドウに影響を与える雹と湿度ははるかに少ないです。

両方とも単一のピノノワールの限定版である2つのサイドプロジェクトは、彼女にとって特に重要です。 Dutartre’s 1789年のワイン フランス革命を記念し、3人の幼い子供と犬と一緒にフランスからオレゴンに引っ越したときに経験した変容を反映しています。

Caballus Cellarsは、Boss-Drouhinとの合弁事業です。

DomaineDivioのBrunoCorneaux /写真：MelissaD.Jones

ブルーノ・コルノー

Domaine Divio

「ブルゴーニュの家族経営のブドウ園で働いていたとき、いつかアメリカで働くことになるとは思ってもみませんでした」と、コルノーは素晴らしいシャルドネを飲みながら言います。

Corneauxは、ブルゴーニュ大学ディジョン校でワイン醸造学とブドウ栽培の修士号を取得しているときに多くの留学生と出会い、世界中の他のワイン造りの方法にますます興味をそそられました。

それから運命は、ボス・ドルーヒンの形で、彼に人生を変える申し出をしました。

「私たちが卒業した後、彼女は私に近づきました、そして彼女は「あなたは来て、収穫のために私たちを助けてくれませんか？」と言いました。オレゴン州にこの物件があります」とCorneaux氏は言います。 「それは1996年でした。それで私はやって来てアメリカを発見しました。」

他の多くの人がそうであったように、彼はこの地域のワイン醸造コミュニティが非常に特別であることに気づきました。

「誰もがとてもオープンで、協力して、世界中のオレゴンワインの認知度を高めるための相乗効果を生み出しました」と彼は言います。 「それは私がすぐに愛した運動でした。この関係を築くのにブルゴーニュで10年かかったでしょう。ここでは、数か月でした。」

ドメーヌ・ドルーヒンでのインターンシップは州への愛着を生み出しましたが、コルノーは完成後、他の場所で彼のワイン造りのスキルをさらに高めることを選択しました。彼は東部からワインを生産するために定住する前に、世界中のブドウ園で働いていました ワシントン 7年間。彼は必然的に2010年にウィラメットバレーに戻り、ソレナエステートのモンタリューにワインメーカーとブドウ園のマネージャーとして加わりました。

「私たちは、完全なプロセスを理解するために、ワインメーカーもブドウを栽培するべきであるという哲学を共有しています」とCorneauxは言います。 「私たちにとって、それは基本的なことです。」

そして、ピノ・ノワールを作ることは、彼は言います。それは私が愛するブルゴーニュのいくつかの部分、ボジョレー、丘の上に森がある丘陵地帯に似ていました。

「私は自分のワイナリーを始める場所を見つけなければなりませんでした」とCorneauxは言います。 「私にとって、リボンリッジは最も魅力的でした。堆積性および海洋性の土壌であり、粘土の含有量は他の場所よりも高く、実際、コートドボーヌのブルゴーニュで作業したものに最も近いものでした。」

Corneauxは彼自身のレーベルを設立しました。 Domaine Divio 、2012年、彼は現在、非介入的なスタイルを追求しています。彼は自然な表現を目指していますが、それでもフレンチオーク樽での発酵、粕での長時間の熟成、清澄やろ過のないブルゴーニュの技術を適用しています。

「私はすでにそこに潜在的に存在する素晴らしいフレーバー、酸味、長さを明らかにしたいと思っています」と彼は言います。