シラーズが帰ってきた

スタイルの振り子はオーストラリアワインの世界で素早く揺れ動きます。

シャルドネは、かつては幅が広く、オークが豊富で、スリムさとフィネスに向かって揺れ動き、その後リバウンドして肉厚でありながら洗練されたものになりました。すべて過去10年間で。

シラーズも変化の影響を受けませんでした。涼しい気候のシラーズのために勢いが増していた Glaetzer-Dixon’s 2010年タスマニアのモンペールシラーズは2011年にジミーワトソントロフィーを獲得しました。ロイヤルメルボルンワインショー国内で最高の1年前の赤ワインに対して、この賞は長い間、大きくて官能的な南オーストラリアの製品によって支配されていました。モンペールのセレクションは、熟度と重さよりも香水とスパイスを好むワインが批評家の称賛を受ける可能性があるというワインを飲む人々の心の中で結晶化しました。

アメリカ人にとって、ワイン流通の3層システム（輸入業者-卸売業者-小売業者）と単一ボリュームブランドの市場支配によって隔離されているため、この進化を追うのは困難でした。ピオリアトレイルパリのファッショントレンドと同じように、米国で利用可能なオーストラリアのシラーズのスタイルはちょうど追いついています。

それは今、ワインバイヤーにとってエキサイティングな時期になっています。魂のこもった供物の流入に恵まれて、シラーズに（再）精通するのにこれ以上の時間はありません。

基礎

シラーズは、フランスのローヌ渓谷北部に起源を持つシラーと同じブドウ品種です。いくつかの空想的な物語が示唆しているように、それはイランの都市とは関係ありませんが、おそらく元の名前の単純なろくでなしです。

ヨーロッパ人がオーストラリアに植民地化したとき、彼らはブドウの挿し木を持ってきました。その主なものは「エルミタージュ」（シラー）として知られています。これらは、19世紀初頭から中期に商業用ワイン製造のために最初に広められました。

導入はアメリカのシラミシラミがヨーロッパを襲う前に行われたため、持ち込まれたブドウは移植されていませんでした。また、ほとんどのワイン生産地域とは異なり、オーストラリアの大部分はフィロキセラを含まないままです。つまり、ブドウの木は独自の根で成長し、100年を超える寿命があります。

これらの節くれだった古いブドウの木は、風化した手の列がほこりっぽい風景から空に向かって伸びているのを見るのが印象的です。古いブドウの木がより良いワインを作るという考えにはロマンチックな（議論の余地があるとしても）概念があるので、彼らも私たちの心に届きます。

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バロッサ爆弾

Standish 2012 Andelmonde Shiraz（バロッサバレー）$ 95、97ポイント。 この一部を確保するために国を精査する必要があるかもしれませんが（14件のみが輸入されました）、これは検索する価値のある宝物です。濃厚なベリー、グリルした肉、ミント、甘草の青々としたノートをしなやかなタンニンでフレーミングし、過度にリッチまたはヘビーに見えることなく、フルボディです。スパイスを駆使したフレーバーが、長い余韻にエレガントに残ります。今は美味しいですが、2030年まで優雅に熟成するはずです。エピキュリアンワイン。 セラーの選択。

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier（Barossa）$ 255、97ポイント。 RunRigは常に複雑であり、2012年はその点で失望することはなく、肉のベーコンのようなノートにブラックオリーブと熟したプラムのヒントを混ぜ合わせています。タンニンは非常にしなやかですが、酸はサクサクしていて、長くて食欲をそそる仕上がりになります。 2030年まで飲む。ワインクリーク。

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz（Barossa）$ 89、96ポイント。 Thorn-Clarkeは、例外的なヴィンテージでのみ瓶詰めされたこの単一ブドウ園のワインで、シラーズを新しいレベルに引き上げました。 100％新しいアメリカンオークは、バニラ、スギ、メープルシロップのようなノートから始まり、熟したブラックベリーとプラムのフレーバーをシームレスに流れる、クラシックなバロッサのプロファイルを与えます。フルボディで、みずみずしくクリーミーなテクスチャーで、長くビロードのような後味があります。 2025年まで、そしておそらくそれ以降も飲んでください。 KyselaPèreetFils。 編集者の選択。

古いブドウの木の狩猟

国で最も古いブドウ園のいくつかは、シドニーからそれほど遠くないニューサウスウェールズ州のハンターバレーにあります。そこは典型的なブドウ栽培国ではありません。理想よりも暖かくて湿っていますが、これらの事実は、自給自足のために混合農業に依存していた初期の入植者にアピールしました。

ハンターの中で、土地とそのブドウの木へのリンク以上のものはありませんブルース・ティレル、その家族は1864年からここでワインを造っています。訪問者は1858年からの元の鉄樹皮の家屋敷を見て、元のワイナリーで試飲を楽しむことができます。

ティレルは、100年以上前に植えられたいくつかのブロックを所有している、この地域で最も古いブドウの木を地図に描いて保存することを使命としています。家族が所有する最も古いブドウの木のパッチである4エーカーのブロックは、1879年に植えられました。

「古いブドウの木が素晴らしいワインになるとは思いません。素晴らしい場所は古いブドウの木を作ると思います。」 —ジム・チャト

ヴィンテージを脅かすことが多い雨のため、ハンターバレーシラーズは文体の揺れを起こしにくいです。予報で雨が降ると、ブドウが摘み取られます。多くの場合、潜在的なアルコール濃度はわずか約12パーセントです。

この初期のピッキングは、結果として得られるワインを、若いときにぴんと張った、控えめで、引き締まることができるスタイルに形作ります。それでも、5〜8年以内に優雅にミッドウェイトエレガンスに進化します。

「それらはミディアムボディで風味があり、アルコールよりも酸の方が重要です」とティレルは言います。「ほとんどの年、あなたは14パーセントのアルコールになりたくありません。」

ハンターの最も伝説的なワイン、モーリスオシェイによって作られたものマウントプレザントワイン 1920年代から1956年に亡くなるまで、ブドウの品種は言うまでもなく、「ライトドライレッド」などの呼称がありました。

「それは古いハンターブルゴーニュスタイルです」と、のチーフワインメーカーであるジムチャトは言います。マクウィリアムのファミリーワインメーカー、1941年以来のマウントプレザントの所有者（および1932年以来のそのパートナー）。「私たちは、40年代、50年代、60年代に何がうまくいったかを見て、それに戻ろうとしています。」

彼らがハンターで言うように、ヴィンテージ2014は「リッパー」でした。ローズヒルヴィンヤード（1946年に植えられた）とオールドヒルヴィンヤード（1880年に植えられた）シラーズを味わうと、チャトは「本当に古いブドウの木でしか得られないシャモアタンニンを持っています」と言います。

そして、次の息吹で、彼は言います。「古いブドウの木が素晴らしいワインを作るとは思わない。素晴らしい場所は古いブドウの木を作ると思います。」

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マクラーレンベールビクター

ケイブラザーズ2012アメリーヴィンヤードブロック6シラーズ（マクラーレンベール）$ 120、96ポイント。 このフルボディで筋肉質のシラーズは、時代を超えて作られています。ベーキングスパイスとふくよかなフルーティーさは、鼻に集中した、ほとんど浸透できない壁を形成し、口蓋はフォークを立てるのに十分な密度に近いです。それにもかかわらず、それは過度に重くなく、ファッジのようではなく、代わりに途方もない落ち着き、純度、長さを提供します。 2020年から30年にかけて、そしておそらくいくつか飲んでください。クィンテセンシャルワイン。 セラーの選択。

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz（McLaren Vale）$ 95、94ポイント。 40〜60年前に植えられた4つの場所から選ばれた、これはフルボディで筋肉質で豊かなシラーズです。ローストビーフのノートは、熟したプラム、チョコレート、ミントにおいしいカウンターポイントを提供します。長く、しっかりしていて、モカのニュアンスを取り入れたフィニッシュに焦点を当てています。 2030年まで飲む。トリンチェロファミリーエステート。

フォックスクリーク2013リザーブシラーズ（マクラーレンベール）$ 83、94ポイント。 フレッシュミントとひびの入ったコショウが鼻の濃いプラムフルーツのアクセントになり、味わいにはダークチョコレートとブラックオリーブの含みがあります。フルボディでクリーミーな感触で、しなやかなタンニンが詰まっているため、今では親しみやすいワインになりますが、少なくとも2025年までは持続するはずです。KyselaPèreetFils。

ヒッキンボサム2013ブルックスロードシラーズ（マクラーレンベール）$ 75、94ポイント。 オーストラリアのブドウ園が進むにつれて、これはそれほど古くはなく、1971年に植えられました。チョコレートとバニラの陰影が、このフルボディでパワフルなワインのミックスベリーのボウルを囲みます。ほこりっぽいタンニンによって輪郭が描かれ、長くて強烈に終わります。雄大な輸入。

高く登る

ハンターの暖かく湿った気候から立ち上がって離れることは、これらのより良い場所を見つけるための1つの方法です。

クリス・ハンコック、副会長ロバートオートリーワイン、シフトの始まりを思い出します。「70年代に[Rosemountで]、私たちはマッジーからシラーズを調達してハンターに溶け込ませていました。彼らはより暗く、より強力なワインでした」と彼は言いました。

他のニューサウスウェールズのワインメーカーも同じことを見て、オレンジ、ヒルトップ、キャンベラ地区の高地のブドウ園に引き寄せられ始めました。フィリップショー、元チーフワインメーカーローズマウント、1988年にオレンジの彼のブドウ園を購入しました。

「オーストラリアのシラーズには進化がありました。 20年前には存在しなかったシラーズのスタイルです。」—ジェイソンブラウン

「私たちは、スパイスとコショウを使ったミディアムボディのシラーズのエレガントなスタイルを披露しようとしています」と、日々のワイン造りを引き継いだ息子のダニエル・ショーは言います。

ワインメーカーがショーが「飲用性」と呼ぶものをますます探しているので、それはオーストラリア全体の傾向です。

一般的に言えば、それはより少ない重量、アルコール、オークと抽出を意味します。

「オーストラリアのシラーズには進化がありました」とオーナーのジェイソン・ブラウンは言います。モピティヴィンヤーズニューサウスウェールズ州のヒルトップス地域にあります。「それは20年前には実際には存在しなかったシラーズのスタイルです。」

モピティでは、ブラウンはシラーズの5つのクローンと小さなヴィオニエに植えられた8つの異なるブドウ園ブロックを耕作しています。

「私たちがやろうとしているのは、サイトに話をさせることです」と彼は言います。「ヒルトップスのタンニン構造は非常にしなやかで洗練されている傾向があります。」

オーストラリアの首都キャンベラ周辺でも同様の話ですが、歴史はもう少し遡ります。

でクロナキラ、オーナーのティム・カークの父親は、1971年にこの地域で最初のブドウ園の1つを植えました。内陸に位置し、海抜2,000フィート近くに位置するこの地域は、オーストラリアの基準では涼しい地域で、冬は雪が降り、霜が降りて成長が制限されます。シーズン。

カークはノーザンローヌの恥知らずなファンです。彼は1991年に彼らの遅れた新婚旅行で彼の花嫁をそこに連れて行きさえしました。ギガルで、彼は言います、「彼ら（ワイン）は私の心を吹き飛ばしました。」

あなたが知る必要があるオーストラリアの革新的なワインメーカー

そのコートロティの経験に基づいて、カークは彼のシラーでヴィオニエを試すことを決意して戻ってきました。 Clonakillaの1994年のリリースには、白の品種の4％が含まれており、ブドウの組み合わせがラベルに登場したのはこれが初めてでした。 ClonakillaShiraz-Viognierはオーストラリアのクラシックになりました。

彼の最新のヴィンテージのサンプルを試飲してみると、ヴィオニエが時間の経過とともにどのように進化し、ワイン全体と一体になるのかがわかります。マスカットのような香水は、2015年のタンクのサンプルでは少し目立ちますが、2014年にはそれほど目立たず、味覚に光沢のあるテクスチャーがもたらされるため、2013年にのみ知覚されます。

実質的にクロナキラの隣、ニック・スペンサー、エデンロード、同様のスタイルを追求していますが、ヴィオニエはありません。

「キャンベラシラーズには、その素敵なフルーツとスパイスがあります」と彼は言います。「私たちは純粋さと香水を求めています。」

これらの特徴を捉えて保存するために、彼のマルンバットマンワイン（エデンロードとクロナキラを囲むキャンベラ地区のサブリージョン）は、固有の酵母を使用して発酵され、伝統的なバリックではなく500リットルのパンチョンで熟成されます。

これらの技術は、クールな小地域の先進的なワインメーカーの間で流行しており、全房発酵の比率もさまざまです。これは、1990年代後半の高アルコールで枯れた果実の怪物に対する反応であり、カークは「オーストラリアのワインの歴史における真のダークポイント」と呼んでいます。

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南オーストラリアスペシャル

ウェイクフィールドエステート2013セントアンドリュースシングルヴィンヤードリリースシラーズ（クレアバレー）$ 60、95ポイント。 テイラー家はカベルネとの親和性からクレアバレーを選びましたが、このシラーズはノックアウトです。はい、それはオークで、メントール、バニラ、トーストしたココナッツでいっぱいですが、木を支えるのに十分なブラックチェリーとプラムの果実があります。 2025年まで飲むのに非常に魅力的な、豪華でコクのあるワインです。SeaviewImports。 編集者の選択。

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz（Padthaway）$ 80、94ポイント。 このワインは肉厚で魅惑的で、煙、ミント、プラムの魅力的な層があります。フルボディでクリーミーなテクスチャーと青々とした味わいで、長く魅力的なフィニッシュを通してしなやかさを保ちます。 2025年まで飲んでください。典型的なワイン。

境界を押し上げる

ビクトリア州では、一部のワインメーカーは100％全房発酵を行っています。

「それはシラーズに遊び心を加えます」と、ヤラバレーのセビリアエステートのワインメーカーでワイナリーの創設者の孫であるディランマクマホンは言います。「それは香水を増やし、動的な複雑さを追加します。」

セビリアのドクターシラーズは、500リットルのパンチョンで完全に全房発酵および樽発酵されています。ほとんどのベリーはまだ破裂していないため、新しく満たされた樽からマストサンプルを引き出すには多少の作業が必要ですが、部分的に発酵したジュースはすでに複雑です。

「ほこりっぽくて土っぽいです。土のような味がします」とマクマホンは言います。

ヤラバレーの最初のスターは、ピノノワールとシャルドネでした。シャンパーニュハウスのモエ・エ・シャンドンは、スパークリングワインの生産のためにこの地域を選びました。しかし、現在のヒット曲には、次のようなプロデューサーからのシラーズが含まれていますルーク・ランバート、マックフォーブスそしてジャムシード。

「私の興味はシラーです」と、ジャムシードの原動力であるゲイリーミルズは言います。「それは非常に広く植えられているので、オーストラリアが提供するものの多様性を本当に反映することができます。ビクトリアは、スパイス、香水、レーシー、そして軽さについてです。」

この地域のワインメーカーの間では、アルコールの追跡と抽出の時代は終わったという合意がありますが、それでも個々のスタイルには十分な余地があります。

「束全体がヤラの地域の特徴になっています」と、ワインメーカーのサラ・クロウは言います。ヤラ・イェリング、おそらくこの地域の歴史的なワイナリーで最もよく知られています。それでも、ワインショーの審査回路の備品であるクロウは、20パーセントの微妙な全体の束を好むとも言います。

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ハンターバレー基準

Tyrrellの2014シラーズ（ハンターバレー）$ 25、92ポイント。 今年初めに私がそこを訪れたとき、ティレル家は2014年代に興奮していました。これは、熱意が十分に確立されていることを示唆しています。アロマはフレッシュでフローラルで、チェリーベリーの果実味とほんのりとひびの入ったコショウが詰まっています。味わいはミディアムボディでしなやかで、長くコショウのようなシルキーな後味があります。 Broadbent Selections Inc.

ブロークンウッド2013グレイブヤードヴィンヤードシラーズ（ハンターバレー）$ 125、91ポイント。 このワインは、バロッサの巨人の群れに対してうっかり味わったので、私はそれを過小評価したかもしれません。プラム、シナモン、クローブの微妙なノートに加えて、オリーブとモカのヒントを提供し、それはまだ独自のものを保持していました。ミディアムボディで、ハーブの香りがありますが、ほこりっぽくて食欲をそそる後味です。 2028年まで飲んでください。オールドブリッジセラーズ。 セラーの選択。

ホープエステート2013玄武岩ブロックシラーズ（ハンターバレー）$ 15、90ポイント。 これはすでにその色にいくらかの進化を示しており、その縁にいくらかの明るさを示しています。アロマはフローラルでお茶のようで、微妙なシナモンとスパイスの陰影があります。ワイルドベリージンジャーティーに似たフレーバーが続きます。ミディアムウェイトで、シルキーなタンニンと柔らかくほこりっぽい後味があります。 WinesellersLtd。 ベストバイ。

ビクトリア朝の味

ヤラ川はビクトリア朝の実験の中心地かもしれませんが、偉大なシラーズは州のほぼすべての地域で栽培されており、1世紀以上もの間続いています。

タービルク、ナガンビー湖地域では、1860年代にワイナリーとして開発されました。最も古い植栽からの果実は、ワイナリーの旗艦である1860ヴァインシラーズに入ります。砂地に植えられたこれらのブドウの木は、フィロキセラを生き延び、現在、年間100〜200ケースのワインを生産しています。

タービルクでのワイン造りは保守的です。トレンディな全体の房を避け、ワイナリーのオリジナルのポーランドのオーク樽で行われます。その後、古いブドウの果実は50％の新しいフレンチオークで熟成しますが、ほとんどのロットは古い中性の樽で熟成されます。これは、プロパティの歴史的な性質を反映したアプローチです。

「芳香の範囲はブドウの木の時間から来るので、あなたは涼しい気候を必要とします。それは絶えず進化する実験です。」 —ベンヘインズ

これは安全でリスクの低い慣行であり、現在の慣行とこれ以上の違いはありません。サヴァテール、1996年に外国為替ブローカーからワインメーカーに転向したケッペル・スミスによって設立されました。

スミスは以前のキャリアで、「ワインは母が夕食で飲むたわごとではないことを学びました」と語り、彼は良いものを作ることができる場所を探し始めました。彼はビクトリアンアルプスのふもとにある歴史的な金鉱地帯であるビーチワースに定住しました。

彼は、固有の酵母と固有のマロラクティック細菌を使用してシラーズを発酵させます。彼はフィルターをかけず、房全体の約60パーセントを選びます。

「人々はそれを好きか嫌いかのどちらかです」と彼のスタイルのスミスは言います。「少し汚れています。」

良い花崗岩

ビーチワースのシラーズはオーストラリアで最も説得力のある例の1つであり、追跡するのが最も難しいもののいくつかです。 CastagnaとGiacondaは、他の2つの名前です。この地域の真砂土はワインに特別な何かを与え、生産者は品質と介入のないことを約束します。

「力、集中力、そして複雑さの複数の層」がビーチワースを定義する特徴であると、父親のリックが設立のためにこの地域にやってきたネイサン・キンズブルナーは言います。ジャコンダ「ビーチワースは私たちがワインに多くのフィネスを組み込むことを可能にします」と彼は言います。

グランピアンズのワインメーカー、ベン・ヘインズランギギラン山は、さまざまなビクトリア朝の小地域を探索するために使用する独自のラベルを持っています。

「北ローヌの素晴らしいワインのいくつかに触発されていないと言ったら、私は嘘をついているでしょう」と彼は言います。「しかし、あなたはワインを彼らの場所に忠実にする必要があります。」

ヘインズによれば、「芳香の範囲はブドウの木の時間から来るので、涼しい気候が必要です。それは絶えず進化する実験です。」

涼しい気候の必要性の主張は、南オーストラリアの最初のヨーロッパ人入植者では失われたに違いありません。彼らは19世紀初頭から半ばにアデレードを通ってマクラーレンベールとバロッサに流れ込みました。これらの地域は、繊細さや繊細さよりも、大胆で太陽が降り注ぐシラーズでよく知られています。

それでも、大きなシラーズの中心地でさえ、スタイルは進化しています。

の所有者であるRomanBratasiukとしてクラレンドンヒルズ「私たちは常に洗練されています。先に選んでいます。いくつかのワインは高アルコールで、一部の人々はそれを好んだかもしれませんが、私は自分の味覚に忠実です。」

伝統を愛する時でさえケイブラザーズ、1928年からまだブドウがバスケットプレスを通過しているところでは、状況は変化しています。

「車輪は回っています」と、家族経営の3代目ディレクターであるColinKayは言います。「私たちは新しいオークを削減しています。」

それは明らかにそうではありません Mollydooker’s マクラーレンベールにあるモダンな施設で、トップのシラーズ（カーニバルオブラブとベルベットグローブ）が熟し、新しいアメリカンオークで熟成されています。それは市場で計り知れない魅力を持っているスタイルですが、それを推進する革命的なブドウ栽培にもかかわらず、一歩外れているように見えます。

Mollydookerでは、テクニックがすべてです。これには、スタッフが左手で握手するという風変わりな習慣から、開封したばかりのボトルで行われる「フルーツの重さ」や「モリードッカーシェイク」の測定を目的としたジュースの試飲まで、すべてが含まれます。

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ヒースコート高値

ジャスパーヒル2013ジョージアのパドックシラーズ（ヒースコート）85ドル、95ポイント。 ほこりっぽい。当社。パワフル。ヒースコートのトップワインの1つであるこのヴィンテージの適切な記述子はほんのわずかです。モカ、甘草、ブラックベリーの香りが特徴ですが、味わいはダークフルーツ、チョコレート、そしてたっぷりのスパイスなど、同じものをより多く提供します。 2020年以降のベスト。オールドブリッジセラーズ。 セラーの選択。

ミシェルチャプティエ2012レディースレーンヴィンヤード（ヒースコート）によるトゥルノン$ 61、91ポイント。 これはゆっくりと始まりますが、激しい渦巻きの後に赤いラズベリーのノートが現れます。フルボディでしなやかで、ベリーティーのようなフレーバー、ココアのほのかな香り、そして上質で柔らかくほこりっぽいフィニッシュが特徴です。今後10年間飲んでください。クラフト+エステート-ワインボウグループ。

伝統を守る

で明らかに違うシーンですロックフォードチーフワインメーカーのベンラドフォードによると、1880年代のデステマーがワイナリーのスループットを制限しているバロッサバレーにあります。ロックフォードのシラーズの名前が付けられたバスケットプレスは、1890年代のものです。ワインの熟成には、わずか10パーセント以下の新しいオークが使用されます。

ロックフォードとその所有者であるロバートオキャラハン（ロッキーとしてよく知られています）は、1980年代のコミュニティの厳しい時代を通じて、地元のブドウ栽培者を支援することで有名です。政府が「余った」古いブドウの木を取り除くために生産者にお金を払っている間、オキャラハンとピーター・レーマンは彼らのブドウの代金を生産者に支払っていました。

ロックフォードはまだブドウ園を所有しておらず、バロッサバレーとエデンバレーを通じて数十の個々の栽培者から果物を購入し続けることで、その歴史を尊重することを選択しています。ワインの品質と地域コミュニティのサポートの間で、ワイナリーの量の96％が直接販売されています。アメリカで迷子のボトルを見つけたら、試してみてください。

長年にわたり、ロックフォードは若いワイン造りの才能のインキュベーターとしての役割を果たしてきましたが、最初の卒業生の1人は職人でした。 Michael Waughは、Waughが立ち上げる前に、O’Callaghanが荒廃したロックフォードの建物を再建するのを手伝いました。グリノッククリーク 1984年のヴィンテージのラベル。

「私が最初に購入したとき、30のワイナリーがありました」とWaughは言います。「今、140があります。」

グリノッククリークでは、乾燥したブドウの木に断固たる信念があります。ワイン造りは昔ながらの方法です。すべてが除梗され、pH 3.6以下に酸調整され、小さなオープントップのビンで発酵され、主にアメリカンオークで28か月間熟成されます。

結果は彼らのルーツに信じられないほど真実です。さまざまな単一ブドウ園のワインの違いを味わうことができ、それらはすべてヴィンテージの状態を忠実に反映しています。暑い年には、ワインは暖かく、アルコール度数が高くなる可能性がありますが、涼しく、より均一に熟す年には、バランスが良くなる傾向があります。

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ヤラバレーエレガンス

イノセントバイスタンダー2014ミーカルパシラー（ヤラバレー）$ 60、93ポイント。 タラフォードヴィンヤード（シャルドネとピノノワールでよく知られている）から供給された、フローラルでアロマティックなワインです。グリーンペッパーコーンとパイプタバコのノートは、ラズベリーの果実に容易になり、全房発酵によってより複雑になります。ワインの絹のような質感は、追加の御馳走です。これは、少なくとも2025年まで進化するため、非常に興味深いものになる可能性があります。オールドブリッジセラーズ。アルコール度数：14％価格：$ 60

ヤラヤーリング2010アンダーヒルシラーズ（ヤラバレー）$ 90、93ポイント。 このミディアムボディのワインは、鼻にひびの入ったコショウの含みがあり、スパイス、プラム、シガーボックスをカバーするさまざまなノートに落ち着きます。ドゥラルワイン。

ベンヘインズ2013アンダーウッズスティールズクリークシラーズ（ヤラバレー）$ 55、92ポイント。 肉厚で風味豊かな、これはヤラバレーシラーにとって驚くほどフルボディでしなやかです。ブラックベリーとスパイスのノートが肉感のバランスを取り、長いフィニッシュに明るく食欲をそそるジューシーさを与えます。リトルピーコックインポーター。

「新しい」バロッサ

今後、第6世代の栽培者ダミアン・ツァルケバロッサの物語の別の側面を表すかもしれませんが、彼の見解は、タンニンの成熟度と酸の保持に基づいて、この暖かい気候で収穫日を正しく取得することの重要性を反映しています。

「早めに選んだことを後悔したことは一度もありませんが、遅すぎます」と彼は言います。

バロッサで驚くほど手頃な価格のワインを作る若者として、Tscharkeはこの地域の認識に重要な影響を及ぼしています。

「温暖な気候では、賞賛しやすいが飲みにくい大きな黒ワインを作るのは簡単です」と彼は言います。「私たちは優雅さが欲しいのです。バランスが欲しい。暖かい年でも飲めるワインが欲しいのです。」

コーナスにインスパイアされた2014年のエステートシラーズでは、それは以前のピッキングと30％の房全体を含めることで達成されました。その結果、シルクとベルベットを組み合わせた、少しファンキーなブラックオリーブを含んだワインができあがります。

「バロッサがよくあることではなく、それが何であるかを理解する必要があります」とTscharkeは言います。

彼はワイン造りについての彼の見解を簡潔に要約しています。「ワインメーカーの仕事は、何か特別なものを作ろうとすることではなく、それを[罵倒]しないことです。」

波を立てているもう1つの第6世代のバロッサンはDanStandishで、ブドウ栽培の家族歴は1848年にさかのぼります。彼は始めましたスタンディッシュワインカンパニー 1999年、トーベックで働いていたが、2005年から独り立ちしている。彼の焦点は、乾式栽培の単一ブドウ園のシラーズにある。

「16年には、15のブドウ園で働きました」と彼は言います。「私はおそらく4つか5つを瓶詰めします。平均収量は1エーカーあたり0.5トンです。素晴らしい年には、1,000ケースを超える可能性があります。」

これらの利回りでは、価格はボトルあたり約90ドルから始まります。それでも、その品質のために、その価格は依然として確かな価値を表しています。果実は厳選され、接種されておらず、房全体がたくさん保持されています。

「グラスを手に取って、たくさんの匂いがするなら、それは多すぎます」とスタンディッシュは言います。「私は自然の酸味を保つために早く選ぶのが好きです。ここでの課題は、ワインにフィネスを加えることです。」

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部屋の中の象

知識のある読者は、オーストラリアで最も有名な2つのワインが実際にはこの物語の一部ではないことに気付くでしょう。それはペンフォールズグランジとヘンシュケの Hill of Graceは、スタイルの議論とは一線を画しています。

グランジは常にブレンドワインであり、ほとんどの場合、南オーストラリアのさまざまな地域からの果実が含まれ、シラーズに加えてカベルネソーヴィニヨンが組み込まれています。 1950年代初頭にマックスシューベルトによって作成されたこのワインは、何十年にもわたって熟成された、非常に強力で抽出力のあるワインです。

ヒルオブグレースは、エデンバレーの単一ブドウ園シラーズです。 1860年代に最初に植えられたこれらのブドウの木は、ヘンシュケ家の5世代によって育てられてきました。 1958年に最初に単独で瓶詰めされました。単一ブドウ園のワインとして、それはグランジよりも毎年一貫性がありませんが、多くの場合、同等（またはそれ以上）の深みがあります。

ペンフォールズのブドウ園の資源に匹敵するワイナリーは他にありません。そのため、近年の傾向は、違いの重要なポイントとして場所を強調することです。ますます多くの単一ブドウ園のワインが瓶詰めされていますが、多くのワイナリーは、競合他社に失うことを恐れて、果実の供給源を認めたくありません。

ペンフォールズ2010グランジシラーズ（南オーストラリア）$ 850、99ポイント。 この真っ黒な初期のワインは、少なくとも2025年まで貯蔵する価値があり、その後少なくとも25年間はよく飲む必要があります。グリルした肉、バニラ、プラムのノートが現れるまで、グラスの中で開くのに時間がかかります。口の中で、それはフルボディでしっかりと構築されており、深く熟したコアを囲む歯ごたえのあるタンニンの壁があります。トレジャリーワインエステート。 セラーの選択。

Henschke 2010 Hill of Graceシラーズ（エデンバレー）$ 820、96ポイント。 これはグランジの陽の陰ですか？ワインは完全に異なりますが、ほとんどの場合、一緒に話し合われます。 2010年のHoGは芳香があり、明るく、ラズベリーとクランベリーのフルーツの香り、ミントの含み、コショウのようなスパイスのピンチがあります。フルボディですが、エレガントでしなやかなタンニンが優しく心地よく、長くさわやかな後味になります。 2030年まで飲んでください。NegociantsUSA。 セラーの選択。

一貫したクレア

これは、南オーストラリア州全体のワインメーカーが受け入れている課題です。

「私たちはベン・ハーより大きくなりました」と、オーナー・ワインメーカーのケビン・ミッチェルは言います。キリカヌーンクレアバレーで。「今では、物事を約14または14.5 [パーセントアルコール]に戻しました。」

10年前には聞いたことがなかったかもしれない入場料です。当時、多くの南オーストラリアのワインメーカーは、大きいほど良いと考えていたようで、その熟度が究極の目標でした。

「私は過去7〜8年間、よりエレガントなスタイルを探していました」とミッチェルは言います。

キリカヌーンの2010年のアタンガ1865年のシラーズと2004年のシラーズを味わいます。違いは明白です。 6歳年下であるにもかかわらず、2010年にはベルベットが少なくなりシルクが増えました。2010年に使用された新しいオークの量は100％から80％に削減されました。さらに、その収穫日は、ブドウが保持できる砂糖の量よりも、ワインの酸レベルに合わせて調整されていました。

これは、1895年以来ワインが製造されているクレアで最も有名なワインエステートであるウェンドウリーでは決して挑戦されたことのない挑戦です。