ボジョレーへの道は複数あります

ボジョレー丘、急なブドウ園、そして密集した村の土地です。楽しくて用途の広い赤ワインをお得な価格で生産していますが、この地域をワントリックポニーと間違えないでください。

リヨン市から北へ1時間のところにあるボジョレーの精神は、北の半分にあります。フランス、に向かってブルゴーニュ、そして南に半分、目を向けてローヌ渓谷そしてラングドック。

その二分法は、この地域のワインに反映されています。

北部には、ブルゴーニュのファッションで作られ、ボジョレー・クリュの10の村のアペラシオンの下で販売されている、古くからの価値のある、常に魅力的なワインがあります。ジュリエナ、シェナ、風車、花のような、シロブル、朝、レニエ、ブルイイコート・ド・ブルイ。

南部には、半炭素発酵で作られた飲みやすいワインがあり、ボジョレーとボジョレー-ヴィレッジのアペラシオンで販売されています。

すべてが素晴らしい価値です。現在のヴィンテージである2018年のクリュワインの中で、125本の瓶詰めは90ポイント以上と評価されましたが、古いボトルを購入することを躊躇しないでください。良いボジョレーとボジョレーの村、老朽化、また安価です。

ボジョレーロック

アスペクトや指定よりも多くのコントラストがあります。北の岩は花崗岩で、この地域の建築とワインに反映されています。南部では、粘土と石灰岩が優勢であり、この地域を黄金の土地であるテレスドレと呼ばれるようにインスピレーションを与えた美しい石を作り出しています。

それからブドウ園があります。つるを植える伝統的な方法は、それぞれの植物が独自の宇宙にある低木つるのようでした。管理と収穫は困難ですが、このような多くのブドウ園は、ボジョレーの古いブドウのユニークな遺産への崇拝を物語っています。

より近代的なブドウ園では、若いブドウの木が列をなして植えられ、ワイヤーで訓練され、管理と収穫が簡単です。新しい植栽も含め、すべてのボジョレーは手作業で収穫する必要があります。

シャッターストック

ワインを作るための複数の方法

ボジョレーにはこれらすべての二重性があるのと同じように、それを生産する主な方法は2つあります。セミカーボンとクラシックなブルゴーニュです。小切手以下に技術的な詳細を学ぶために、結果は明確であり、地域の2つのスタイルに合わせて調整されています。

若くして楽しむフルーティーなワインを生産しているなら、セミカーボンマセレーションが最適です。

熟成に値するワインをお探しなら、ブルゴーニュの技術が手元にあります。ボジョレーに常に存在する可能性を彼らが見ているので、ますます多くの影響力のある生産者が後者を使用しています。

他のパラメータが関係します— テロワール、土壌の種類、ブドウの木の年齢、ブドウ園での植え方。

これらすべての要素がワインに含まれています。確実に言えることの1つは、ボジョレーにはブドウが1つしかない場合があります。ここでは、14世紀以来、赤いガメイですが、広大で均質なブドウ園は1つではありません。それは多くのスタイルを持っていますプロデューサーは彼らのバックパックに多くのツールを持っています。

EtienneRamousseによる写真

選択のために甘やかされて

ボジョレーでは、ワイン生産者の選択は「どちらか/または」ではありません。それらを使用する方法はたくさんあります小さいブドウ。

アニタクネルのドメーヌアニタ彼女が言うとき、多くの生産者のために話します、「両方のワイン製造技術は彼らの場所を持っています」。彼女のワインの70％はブルゴーニュの方法で作られていますが、彼女は「熟成にあまり役立たない私の若いブドウの木からのワイン」に半炭素の浸軟を使用しています。

ブルゴーニュの方法を要求するのは、彼女がたくさん持っている古いブドウの木です。

「特に古いブドウの木からのベリーはしばしば小さく、皮は厚いので、私は皮から高貴なタンニンを手に入れたいです」と彼女は言います。これらは、次のように熟成できるワインに最適な条件です。 DomaineAnitaのCoeurde Vigneronne 。

この選択は常にそこにあったわけではありません。のディレクター、シリル・チルーズによるとジャック城ロマネシュ・トランでは、ブルゴーニュと同じように、かつてはボジョレーではデストーキングと長いマセレーションが当たり前でした。

炭素浸軟とその半炭素浸軟への適応は、ラングドックからの侵入者です。そこでは、この技術を使用して、カリニャン畑や工場の労働者のためのアラモンブドウ。

「1950年代にボージョレヌーボーが誕生し、数か月で製造して飲む必要がありました」と、半炭素の浸軟がボジョレーでのタンクホールドを獲得したのは、チルーズ氏です。

セントジョセフモルゴンの村/エティエンヌラムースによる写真

ブルゴーニュドリフトサウス

1996年に200エーカーのChâteaudesJacquesを購入したとき、ネゴシアンのLouis Jadotは、ブルゴーニュからの最も早い到着となりました。会社の所有権は、ブルゴーニュと比較して、ガメイブドウと比較的安価な土地の可能性に魅了されました。

アルバートビコットのように、他の人が続いています DomainedeRochegrès ムーランナヴァンで。ヘンリオット家、ブシャールの父と息子ブルゴーニュで、フルーリーのシャトー・ド・ポンシエを購入。どちらのオーナーもブルゴーニュのノウハウを持ち込み、その影響を受けたワインを生み出しています。

他のブルゴーニュ人はより大きな買い物をしました：ネゴシアンのルイ・ラトゥールヘンリーフェシーとネゴシアンのボワセット家 Mommessin 。両社は、半炭素浸軟を使用して早期消費のためにボジョレーを作り続けています。 Mommessinは、ブルゴーニュの技術を使用して、LesMisesと呼ばれるさまざまなワインを発売しました。

MommessinのワインメーカーであるLydieNesmeは、「何世代にもわたって」ブドウを栽培してきた家族の「100％ボジョレー」だと言います。彼女はレミーゼスと共に、サンタムール、ムーランナヴァン、コートドブルイのクルスからブドウの木の区画を選び、モルゴン、コートドピュイ、レシャルムから2つを選びます。彼女のアプローチは、ボジョレーで可能な柔軟性を示しています。

「私たちは小包に応じて醸造の種類を選択します」と彼女は言います。「たとえば、黒い花崗岩の土壌に由来するMorgonCôtedePyは、半分がブルゴーニュスタイルで半分が半炭素質です。岩が火山性であるコート・ド・ブルイは、完全にブルゴーニュの技術で作られています。チョークと花崗岩が混ざったサンタムールは半炭素質です。」

EtienneRamousseによる写真

老化の影響

ネスメは、ワインの熟成の可能性に対する各技術の影響を指摘しています。「半炭素の醸造は、ワインが最大5年熟成できることを意味します。ブルゴーニュでは、5から10です。」

パスカル・オーフランジュリエナとシェナでは、硫黄を加えずに瓶詰めされたブルゴーニュスタイルのシェナナチュレメントを作成したときも、彼の心に老化が見られました。

「それは私がより芳香の強い果実を持つことを可能にしましたが、より高い酸性度はワインの熟成の可能性を与えます」と彼は言います。

今日のボジョレーには非常に柔軟性があると彼が言うとき、オーフランは他のプロデューサーに反響します。

「どちらのタイプの醸造もボジョレーにあります」と彼は言います。「今日のワインとそのスタイルの範囲は非常に広く、それは非常に多くの可能性を開きます。」

彼の他のキュヴェには、オーフランは半炭素の浸軟を使用しています。彼は、「これは私のテロワール、特に私のブドウ園を定義する花崗岩の花の香りをより引き出すことができます」と述べています。

ボジョレーはルネッサンスを楽しんでいます。工業用ワインの時代から生まれました。起源に戻り、さまざまなテロワールを反映する可能性についての理解が深まりました。

そして手に、彼らは非常に多くの解釈に役立つブドウ、ガメイを持っています。 Charlene Denisは、のセールスマネージャーです。シャテラード城、デュブフ家が所有していますが、独立して運営されています。彼女は、ガメイを「非常に用途が広く、非常に多くの異なる方法で醸造することができ、まったく異なるプロファイルを持つワインを与えることができるブドウ」と説明しています。

ボジョレーのプロデューサーになるのはエキサイティングな時期です。そして、この美しい地域が提供できるすべての味を探索するのはエキサイティングな時間です。

シャッターストック

炭酸浸軟と半炭酸浸軟の違い

半炭素マセレーションとブルゴーニュの技術の違いを学びましょう。

炭酸浸軟 密閉容器内の二酸化炭素が豊富な雰囲気の結果です。ブドウは裏返しから自然に発酵し始めます。最終製品は、まだ若いうちに飲む準備ができている柔らかな質感のワインです。それを全ブドウ発酵と呼びます。

半炭素浸軟 、ボジョレーで使用されている技術は、炭酸浸軟のような密閉容器で始まる発酵を含みます。その後、ワインは伝統的な発酵槽に移され、酵母が加えられてプロセスが継続されます。いくつかのワインは木になりますが、多くはタンクで熟成し続け、果実を強調し、タンニンを下げます。

炭素浸軟は新しい技術ではありません。ブドウを密閉した瓶や容器に入れると自然に発生します。しかし、第二次世界大戦後にこの地域で働いたのは、ワインのネゴシアンで化学者のジュールスショーヴェで、ボージョレヌーボーが収穫後できるだけ早く消費されるようにするための半炭素技術を開発しました。

ブルゴーニュ人 テクニックは非常に異なります。ブドウは発酵前に茎を取り除き、粉砕されます。それは果実を開き、ワインを熟成させるタンニンを引き出します。そうして初めて、ブドウの皮の天然酵母または添加された酵母のいずれかから発酵が始まります。ほとんどの場合、ボジョレーでこのように作られたワインも木材の熟成があります。

多様性を探る

セミカーボンマセレーションで作られた3つのワインは次のとおりです。

Clos des Quatre Vents 2018 Fleurie $ 24、91ポイント 。ジョルジュデュブフが経営する家族経営のワインで、熟した果実味と優れたストラクチャーを示します。タンニンは、熟成する可能性のあるワインに重みとバックボーンを与えます。 2020年後半から飲む。典型的なワイン。

Robert Perroud 2018 L’Enfer des Balloquets（Brouilly）$ 20、91ポイント 。歴史的にレンファー、または地獄として知られているこの保護されたブドウ園は、40％の斜面で手摘みで収穫されています。得られたワインは熟しており、滑らかなテクスチャーです。このヴィンテージにはスパイスがあり、ワインが成熟するにつれて強く出てくる黒い果実の可能性があります。 2021年から飲む。アメリカのB.D.

Vignerons de Bel-Air 2018Beaujolais-村$ 13、88ポイント 。これはストラクチャードワインで、しっかりとしたタンニンと熟したベリーの果実味があります。フレッシュさは、古いブドウの木からの集中によって容易に輝く明るい酸味から来ます。今すぐ飲んでください。キュヴェの輸入品。 ベストバイ 。

そして3つはブルゴーニュの方法を作りました：

ChâteaudesJacques2017ClosdesRochegrès（ムーランナヴァン）$ 38、94ポイント 。この木で熟成されたワインは、アペラシオンでトップのブドウ園の1つにある45年前のブドウの木から作られています。リッチで美しく構造化されており、タンニンと熟成を示すしっかりとした構造があります。 2022年までこのワインを飲むのを待ってください。コブランド。 セラーの選択。

Domaines DominiquePiron2017CôteduPy（モルゴン）$ 30、94ポイント 。モルゴンのトッププロデューサーの1人によるこの瓶詰めは、素晴らしいテロワールと古いブドウの木を組み合わせて、非常に多くの構造を持つワインを生み出します。ドライコアはまだ果物を抑えており、ブラックベリーの栄光で爆発するのを待っています。このワインを2022年から熟成させて飲ませてください。フランソワ男爵。 セラーの選択。

JeanLoron2018ChâteaudeFleurie（Fleurie）$ 24、92ポイント 。フルーリー村の18世紀のシャトー周辺のブドウの木から、このワインは構造化され、熟した果実が詰まっています。香りのよいフルーツとタンニンの間に、このアペラシオンを特徴付ける落ち着きがあります。 2021年からこのワインを飲みます。デビッドボウラーワイン。 編集者の選択。