これらの5つの生産者はワシントンワインを再定義しています

50年で、ワシントン駆け出しのワイン産地から世界の舞台でのプレーヤーへと変化しました。品質はかつてないほど高くなり、ワインは批判的で消費者の注目を集めています。

それでも、州のワインの多くには同一性がある可能性があり、これらのスタイルの類似性は偶然ではありません。

「[人々は]同じ酵母、同じクーパー、そしてワシントンとその進化の性質上、多くの同じブドウ園を使用しています」と、の共同所有者/ワインメーカーであるジェフ・リンジー・トーセンは言います。 WTヴィントナーズ。

ワインメーカーはまた、定期的な霜や凍結から保護し、各地域が提供する最高のものを利用するために、多くの場合、広い地域に溶け込んでいます。

「慣例では、合計はその部分よりも大きくなりました」とLindsay-Thorsenは言います。「あなたは少し取るレッドマウンテン、少しのワラワラ、少しのやきまそれらをすべてまとめると、おいしいものができあがります。」

彼らはおいしいです、はい、そしてはっきりとワシントンですが、必ずしもお互いに区別されたり、非常に特定の場所の感覚を示しているわけではありません。

最近、一部のワインメーカーは別の道を描き始めました。彼らはブドウ園の指定に焦点を当てたユニークなワインを作り、以前に収穫された果物と低介入のワイン製造方法を使用しています。そうすることで、彼らはワシントンが何であるかだけでなく、それが何であるかについても再定義しています。

マイケルサベージ

サベージグレースワイン

ロワール渓谷のカベルネフランへの愛情は、サベージのアプローチに影響を与えました。サベージグレースワイン、コロンビア渓谷にあります。「ある生産者を別の生産者と比較し、あるブドウ園を別のブドウ園と比較すると、まったく別の世界にいるように感じることができますが、ブドウを介して接続された世界です」とサベージはロワールワインについて語っています。サベージグレースは、4つのブドウ園指定のカベルネフランを赤ワインとして製造しています。炭酸マセレーション製品、「ブランフラン」（白ワインとして作られたカベルネフラン）、カベルネフランのペットもあります。

「私は、さまざまな段階でブドウ園を示し、さまざまなワイン造りのアプローチを示すというアイデアが好きでした」と彼は言います。「同じスパークリングワインを赤ワインにするのが好きでした。両方のワインでブドウ園の香りがしますか？それは面白いと思う質問です。」

サベージグレースレッドは、多くのワシントンの仲間よりもアルコールが最大3％少ないことで注目に値します。早期リリースでも知られています。

「私は低アルコールワインを作りたいと言ったわけではありませんでした」とサベージは言います。

「しかし、私は操作に反対しました。」多くのワイナリーはより高い熟度レベルで選択しますが、フレーバーと残りのワインのバランスをとるために水、酸、またはその両方を加えるワイナリーもあります。「ワインの調整は私には決して正しく感じられませんでした」と彼は言います。「正直に感じることはなく、ワインがヴィンテージを正しく表現しているとは思いませんでした。絶対に純粋なアプローチを取りたかったのです。酵母を加えても、ワインに痕跡を残しているように見えました。」

ワイナリーでは、サベージはベリー全体とクラスター全体の発酵を多く使用しており、熟成に新しいオークはありません。

「ワインに緊張感を持たせたい」と彼は言う。「タンニンの食感とざらつき感を感じてもらいたいのですが、苦くてはみ出してほしくありません。」

エコーランドのダグフロスト、MS、MW /写真：Andrea Johnson

ダグフロスト、MS、MW

エコーランズワイナリー

マスターソムリエとマスターオブワインの両方の資格を持っている世界の4人のうちの1人がワインを作ることを決定したとき、ワイン愛好家は注目します。

「私にとって、それはもっと学ぶ機会であり、確かに私が知っていることを見つける機会です。私はすでにそれだけでは不十分だと知っていました」とフロストは言います。

Frostは、彼のビジネスパートナーであるBradBergmanと共に立ち上げましたエコーランズワイナリー今年の初め。ワイナリーの最初のシラーは、評判の高いレコリンズヴィンヤードから来ています。ワインは州からのほとんどより明らかに酸が高いです。

「私は他の人よりも少し酸味のあるものが好きな傾向があります」とフロストは言います。「自分の味覚にアピールする、少し緊張感があり、以前よりも酸味のあるワインを作ることを望んでいます。」

これにより、果物狩りが早くなります。フロストは、彼とワインメーカーのテイラー・オズワルドが彼らの最初のワインのためにピッキングビンを降ろしたとき、地域の多くの人が驚いたと言います。

「人々は私たちをからかって、「明日選ぶつもりですか？どうしたの？頭がおかしいですか？」

最終的に、フロストの希望は、ワインの酸が高いだけでなく、アルコールも少ないことです。

「私たちは数字にとらわれていませんが、私が自分のやり方を持っていれば、14％[アルコール度数]を超えるワインを作ることは決してありませんでした」とフロストは言います。「それが私の味覚が好むものです。そのため、私たちは間違いなくわずかに異なるスタイルになってしまいます。」

エコーランズという名前はギリシャ神話への呼びかけであり、山のニンフであるエコーは彼女に言われた最後の行を繰り返すことしかできませんでした。

「それはワイン造りのプロセスの適切な比喩だと思いました」とフロストは言います。「何も追加することはできません。あなたができる最善のことは、あなたに与えられたものを取り、可能な限り傷のない状態でそれを返すことです。」

デビウムワインのキースジョンソン/アンドレアジョンソンによる写真

キース・ジョンソン

わがままなワイン

ジョンソンが始めたわがままなワイン反抗的な筋から。

「他の誰もやっていないので、ワシントンのワインを他のワインとは違うものにするつもりです。限界を超えなければ、誰がやるのですか？」と彼は言います。

ジョンソンにとって、そのプロセスは独特のブドウ園の場所から始まります。一例は、急な砂利の斜面にあるムールヴェードルの北東向きのブロックです。もう1つは、海抜3,000フィート、周囲のほとんどのブドウ園の2倍の高さに植えられたマルベックです。

「私は声があり、何か言いたいことがあるブドウ園の情報源とのみ仕事をしています」とジョンソンは言います。

ブドウは、州の標準よりも実質的に低い糖度で、より高い酸性度で収穫されます。ワイナリーでは、赤ワイン用の果物は分類されず、クラスター全体に残されています。

ワシントンで最高のブドウの背後にいる女性

「[クラスター全体]は、マージンに存在する魔法を提供します」とジョンソンは言います。「私のワインの味がチェリーとブラックベリーのどちらであるかは気にしません。私が気にしているのは、そこに少し魔法が入っているかということです。少しの魂？私が探しているのはそれだけです。」

その後、ワインはニュートラルオークに入れられ、硫黄を最小限に抑えてそのまま放置されます。

「私は自分のワイン造りを最も純粋な形に蒸留しようとしているだけなので、ブドウ園の産地を真に代表しています」とジョンソンは言います。

彼は、ワシントンで一般的な「ビッグレッド」スタイルに反するワインへの反応はさまざまである可能性があると述べています。

「私は嘘をつくつもりはなく、違うことがこれを容易にしたと言うつもりはありません。しかし、あなたはこの世界にどのような印を残したいですか、そしてあなたはあなたの人生をどのように生きたいですか？私にとって、私には言いたいことがあり、私のワインにも言いたいことがあります。それは、ブドウ園の魂への低アルコール、低介入の窓であることを願っています。」

グロスグレインヴィンヤーズのマットオースティン/アンドレアジョンソンによる写真

マットオースティン

グロスグレインヴィンヤーズ

オースティンと彼の妻、ケリーがワインを探求し始めたとき、彼らは新しい品種と地域を探すことにしました。彼らが始めたときグロスグレインヴィンヤーズ 2018年のワラワラでは、その冒険心が彼らのアプローチを知らせました。

「私たちは、その探求のエネルギーを私たちが行っていたことの一部にしたかったのです」とワインメーカーを務めるマットは言います。

その最初のヴィンテージで、ワイナリーは13本のワインを作りました。 1つはレッドマウンテンのレンベルガーペトナトで、そのたくましいフルボディの赤で最もよく知られているアペラシオンです。ワインは軽く、明るく、風通しが良いです。

「それは私たちの最も人気のあるワインの1つです」と彼は言います。

グログランは、ワラワラバレーにグルナッシュ、カリニャン、イタリアの品種に植えられた2つの不動産物件を持っています。 Macabeo、Xarel-lo、Vermentino、RibollaGiallaはまもなく植えられる予定です。これらのブドウのいくつかについては、これは州で最初の商業植栽になります。

ワシントンはフルボディの赤で大部分が知られていますが、グログランは明るくエレガントなスタイルに焦点を当てています。

「私たちは、白から赤に至るまで、ラインナップ全体でより軽く、より新鮮なスタイルを探求したかったのです」とマットは言います。これは、ブドウ園でより多くの収穫を行い、ワイナリーでの抽出を減らすことによって達成されます。

「私たちは、発酵中に瀉血をしたり、皮膚からできるだけ多く抽出しようとはしていません」と彼は言います。「私たちは本当に穏やかなパンチダウンを行い、抽出を制御するのを助けるために発酵を冷たく保ちます。」

赤ワインはバレルで約1年を過ごし、ほとんどすべてニュートラルオークです。

「私たちのスタイルでは、タンニンの密度と大きな構造がなく、進化するのに時間がかかることがあると思います」と彼は言います。「私は、その老化の特徴を強調するのではなく、新鮮な芳香のいくつかを保存しようとしています。」