ドイツの活況を呈しているナチュラル ワイン シーンを知る
自然派ワインとは？
自然派ワインの正式な定義はありません。しかし、一般的に、「自然派ワイン」という用語は、 オーガニック 自然発酵された（またはバイオダイナミック）ブドウ。結果は、1リットルあたり50ミリグラムまでの限られた量の二酸化硫黄を除いて、添加物なしで瓶詰めされます（多くはまったく使用しませんが）.詳細については、私たちをチェックしてください 自然派ワイン初心者ガイド .
ドイツにおける自然派ワインへの移行
ほとんどの国と同様に、ドイツには自然派ワインの法的定義がありません。通常、ワインはより厳格なクオリテーツワイン カテゴリーの規則を満たしていないため、ラントヴァインまたはドイチャー ヴァイン (テーブル ワインに相当するドイツ語) の名称でラベル付けされます。
「私は硫黄を使用したことはありませんが、定義のために [限定的な使用] を受け入れることができました」と述べています。 ヤコブ・テンシュテット 中部モーゼルにある名高いワイナリーで、最高級のワイナリーを製造しています リースリング 今日は低介入スタイルで。
Tennstedt 氏は続けます。これは特に モーゼル、 ほとんどのサイトは多数の生産者に分割されており、多くは慣習的に働いています。
ワイン愛好家向けポッドキャスト: 自然派ワインの主張
さらに、テッラッセン モーゼルの非常に急勾配の段々になったブドウ園では、すべての散布は有機スプレーを使用しない地域のヘリコプター サービスによって行われます。
「これは、人手が限られている最も恐ろしく最も古いブドウ園で手で噴霧するのが非常に難しいためです」とカナダ生まれのデレク・ラベルは言います。 マダム フラック ワイナリー Terrassen MoselのWinningenにあります。 2019年より、アメリカ生まれのビジネスパートナーであるロバート・ケインと共にオーガニックコンバージョンに取り組んでいます。
「私たちの望みは、完全にオーガニックなテラッセン モーゼルを作ることです。仲間のヴィニンゲン ワインメーカーから多大なサポートを受けていますが、仲間たちはすぐに飛び込んで見てみるのではなく、より賢明で慎重な「様子見」のアプローチをとっています。すべてを危険にさらす可能性があります」と Labelle 氏は言います。
自然派ドイツワインの影響
自然のワイン生産者は、特にモーゼルで古いブドウ畑を保存する上で重要な役割を果たしています。 「彼らは、栽培が非常に難しいブドウ園で働いていますが、信じられないほど重要な歴史的遺伝学を持っています. 床から ドイツワインの専門店です。
「彼らは文字通り、この地域の歴史を保存し、新しいモーゼルを定義していますが、多くの伝統的なエステートもこれを行っています。
その意味で、有害な化学物質を避け、古いブドウの木を保存することにより、自然なワインメーカーは生態学的観点から重要です.取った ブランドブラザーズ 、ノーザンのワイナリー プファルツ ダニエルとジョナスのブランド兄弟が経営し、2014 年に農業をオーガニックに転換しました。今日、彼らのブドウ園は、この地域の多くの若いワイン生産者にインスピレーションを与えてきた最も美しい庭園のいくつかに似ています。
自然派ワインもドイツワインの全体像に多様性を加えています。自然派ワインメーカーは、エルプリング、ドルンフェルダー、フリューブルグンダーなど、歴史はあるもののあまり人気のない品種を使用しています。場合によっては、オーバーモーゼル (アッパー モーゼル) のヨナス ドスターのように、これらの品種の古いブドウの木を使用することもあります。エルブリングのボトリングは、この謙虚なブドウについて知っていることすべてを再考させます。
さらに、自然派ワインメーカーはドイツのリースリング全体を再定義しています。過去 50 年間、ドイツ人はオフドライと 甘口リースリング 、Kabinett、Spätlese、Ausleseなど。甘口ワインの醸造プロセスでは、大量の二酸化硫黄を添加して発酵を停止します。これは自然派ワインとは逆です。
そのため、自然派ワインメーカーは辛口ワインのみを造っています。しかし、彼らは乾式のパイオニアではありません。最も著名なパイオニアは、200 以上のドイツのワイン農園の協会である Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) のメンバーであり、拘束力のある品質基準とそのメンバーの生態学的管理を促進しています。 VDP の一部のメンバーは、Grosse Lage (またはグラン クリュ) ブドウ園からの Grosses Gewächs (GG) など、ドイツで最も有名な辛口ワインを作成しています。
鋼のように辛口でエレガント: 8 つのドイツ産「グレート グロース」リースリングしかし、ほとんどの GG 生産者はいまだに二酸化硫黄を添加するプロセスを使用しています。 マロラクティック発酵 (マロ)完成です。これにより、マロのプロセスがブロックされ、ドイツのリースリングに関連するアロマとフレーバーを維持するワインが生産されます。対照的に、天然ワインは、二酸化硫黄を添加せずに安定したワインを熟成させて瓶詰めする必要があるため、マロを通過します。
「それは起こりたいと思うのは当然のことです。なぜそれを止めるのですか？」で自然派ワインを生産するアレックス・サルタレン・カストロに質問します。 ラインガウ 同時に、有名なバイオダイナミック生産者であるペーター ヤコブ キューンのもとで働きました。
「マロを放っておくと鮮度が落ちますが、マロが加わるので気に入っています。 複雑 と テクスチャー 」と、32 エーカーのワインメーカーで 7 代目のジャン マティアス クラインは言います。 シュタッフェルター ホフ ワイナリー .
自然派ワインメーカーのニューウェーブ
2014 年以来、クラインは彼の名前で無清澄、無濾過、無添加のワインも生産しています。 「ぶどうだけでワインを造るというのはワクワクする」と語る。
クラインは、何世紀にもわたる歴史を持つワイナリーを経営しているワインメーカーの珍しい例ですが、それでも新しいことに挑戦する勇気があります。他の多くの人にとって、何世紀にもわたる価値のある評判を台無しにする可能性がある場合は特に、未知のものを試すことは容易ではありません.したがって、ドイツのほとんどの自然派ワインメーカーは、以前は国際的に大きな名声を享受していなかったワインメーカー、外国人、またはワインの国以外から来たドイツ人のいずれかです.
「彼らには何百年にもわたる伝統がありません」と、クラインの輸入業者であり、 ボウラーワイン 、全国的なワインと蒸留酒の輸入および流通会社です。 「しかし、自然派ワインの出現により、罰せられることなく実験できるようになりました。」
他の地元住民で自然派ワインのパイオニアの 1 人にルドルフ トロッセンがいます。彼は 1978 年にモーゼルにある彼の所有する農園全体をビオディナミ農法に転換しました。トロッセンは何年もの間、ビオディナミのブドウを使ってクラシックなワインを作っていましたが、2010 年まで彼の名前を耳にする人はほとんどいませんでした。有名な コペンハーゲン レストラン または 彼に自然派ワインを作るよう勧め、評判が広まり始めました。
トロッセンと同時代のモーゼル出身のウリ・スタイン博士も、ノマのソムリエに励まされました。彼のキュヴェである大根（ドイツ語で「なし」を意味する）は、二酸化硫黄を添加せずに瓶詰めされた最初のドイツのリースリングの 1 つです。
今日、スタインはフィンランド生まれでアムステルダム育ちのフィリップ・ラルドとブドウ畑とワインセラーに加わりました。ラルドーは 4 つの異なるリースリングを製造していますが、 ミュラー・トゥルガウ 、 ピノ・グリ と ピノ・ノワール .彼は、瓶詰めの直前に二酸化硫黄を 1 リットルあたりわずか 20 ミリグラム追加するだけで、硫黄を添加せずにワインを少なくとも 1 年間熟成させます。
リースリングからピノ ノワールまで、試すべき 12 の熟成可能なドイツ ワインモーゼルで注目すべきもう 1 人の外国人は、フィンランド生まれの Shadowfolk Vineyards の Petra Kujanpää です。 Kujanpää は、樹齢 60 年から 100 年の険しいブドウ園で手作業で栽培するリースリングのみに焦点を当てています。彼女はバイオダイナミックの原則を仕事に適用し、長時間のスキン マセラシオン (場合によっては最大 270 日) でワインを作り、二酸化硫黄を使用せずに瓶詰めします。
モーゼル以外では、ほとんどのワインメーカーはリースリング以外の品種に焦点を当てています。の バーデン 、挑発的な複雑さを示すピノ・ノワールに特に焦点を当てた、エンデルレとモールのワインを探してください。 Florian Moll と Manfred Enderle は 2007 年にワイナリーを始め、この国で最初の自然派ワインメーカーの 1 人でした。
2018年以来、彼らにはいくつかの競争がありました。これは、アレックス ゲッツェとクリストフ ヴォルバーの 2 人の情熱的な ブルゴーニュ 愛好家たちは、ヴァセンハウス ワイナリーから最初のピノ ノワールをリリースしました。これらのワインは、ドイツで最も魅力的なピノ・ノワールの一部であるため、当然のことながら、すぐに信じられないほどの話題を巻き起こしました.
ナチュラル ワインはドイツのワイン シーン全体に広がり続けていますが、環境への配慮と興味深いワインを注視しておくべき地域であることは間違いありません。ドイツで急成長しているナチュラル ワイン シーンに興味があるなら、これらの追加の生産者は注目すべきものです。
ワイン造りにビオディナミのアプローチを採用するこのブドウ園では、介入を最小限に抑え、肌との接触を長くして素晴らしいワインを生産しています。
2014 年に設立されたワインメーカーのダニエル シュバイツァーは、環境からの天然酵母による持続可能な慣行と自然発酵を取り入れ、毎年ユニークなワインを生み出しています。
この都会の家族経営のワイナリーは、1842 年にバイエルン州の北部で設立されましたが、2012 年に自然派ワインの生産に変更を加えました。ワインは無添加で有機栽培され、清澄、ろ過、亜硫酸塩なしで瓶詰めされます。
Andi Weigand は 2018 年から自然派ワインを作り続けています。手摘みで収穫されるブドウ畑は、有機認定を受けており、樹齢 60 年にもなります。彼らは非常に古くて独特の石の多い土壌で栽培され、ハーブのスパイシーでフレッシュなワインを生み出しています。
