箱の外のニュージーランドソーヴィニヨンブラン
おそらく、ニュージーランドのソーヴィニヨンブランほどすぐに認識できるワインスタイルは他にありません。 前に説明したように 、それはニュージーランドのワインをそのすべての生意気で芳香のあるそしてサクサクした酸の栄光で地図に載せました。今日では、一貫性と手頃な価格で有名な、アメリカで最も人気のあるシッパーの1つです。
しかし、ニュージーランドのソーヴィニヨンブランを非常に有名にしているのは、批判を呼び起こすのと同じこと、つまりその予測可能性です。このスタイルは、一部のワイン愛好家にとって退屈になる可能性があります。
「ソーヴィニヨンブランは孤児のようなものです」と、マールボロのブティックワイナリーのゼネラルマネージャー/ワインメーカーであるダミアンイボンは言います。 クロ・ヘンリ 。 「あまり愛されていません。」
しかし、独自の波に乗るソーヴィニヨンブランの生産者はたくさんいます。もっと冒険的に飲みたいのなら、運がいいです。ニュージーランドのソーヴィニヨンブランにとって、ワインの歴史の中でこれほどエキサイティングな時期はありませんでした。
セントクレアのブドウの木の列
あなたが泡好きなら、いくつかのプロデューサーは ヴィラマリア 、 ヒラーズデン 、 ブランコットエステート そして セントクレア 日当たりの良いスパークリングソーヴィニヨンブランが自慢です。より深刻な、まだブドウの表現のために、 クラウディーベイ のテココ。天然酵母で発酵させ、フレンチオーク樽で熟成させた、10年以上の貯蔵が可能な、テクスチャーが豊富なミネラル駆動のソーヴィニヨンブランです。
しかし、実際に代替のキウイ水域に飛び込むには、小規模な生産者に目を向けてください。
ニュージーランドでは、オーストラリアほど自然なワインの流行はあまり魅力的ではなかったかもしれませんが、型にはまらないアプローチを取っている生産者はたくさんいます。彼らは敏感に農業を行い、ワイナリーでの最小限の操作を通じてテクスチャーとテロワールに焦点を合わせています。
サンハウス マールボロで最も古いブドウの木のいくつかを誇っています。それらは1979年にフィロキセラ耐性台木に植えられましたが、これは当時としては珍しいことでした。アンナ＆ジェイソンフラワーデイが2003年にこの土地を購入して以来、彼らはバイオダイナミック農法と有機農法を通じて、長い間放置されてきたブドウの木の健康を回復するよう努めてきました。
ニュージーランドのソーヴィニヨンブランには新鮮な歴史があります Te Whare Raの焦点は、特定のブドウ園の慣行を通じてソーヴィニヨンブランから一般的に除去される芳香族化合物である作物レベルとチオールの最大化に対する複雑さとテロワールを表現することでした。
この地域では珍しい、テファレラの2016年ソーヴィニヨンブランは独自の酵母で発酵されています。ジュースのごく一部は古いフレンチオークのデミムイドで熟成されており、ワインはその粕に時間を費やしています。その結果、テクスチャーと場所に焦点を当てたソーヴィニヨンブランが生まれました。ワイナリーはまた、テロワールをさらに表現し、強いミネラルと石のノートを示す、粘土で育てられた2015年のソーヴィニヨンブランを出します。
有機的でバイオダイナミック農法のクロ・ヘンリは、サンセールのワイン生産家であるアンリ・ブルジョワが所有し、フランス人の仲間であるダミアン・イヴォンが経営しています。ワインとブドウ栽培へのアプローチはどちらも、各ブドウ園の区画からニュアンスを捉えることに重点を置いています。ソーヴィニヨンブランのレーベルの3層（2016プチクロ、2015ベルエコー、2015クロアンリ）の最新リリースは、並外れた純度の果実とテクスチャーの重さによってつなぎ合わされています。
ケンブリッジロードのブドウの木のクローズアップ
北島の底、主にピノノワールの生産地であるマーティンボローには、ワインメーカーのランスレッドグウェルがいます。 ケンブリッジロード 。 Redgwellは、バイオダイナミックなブドウ園の慣行を採用し、ワイナリーへの介入を最小限に抑えるよう努めている若い世代のワインメーカーの一部です。
彼はより伝統的なスタイルのワインを幅広く製造していますが、2016年のダウンザラビットホールは標準からのおいしい逸脱です。独自の皮で26日間浸軟させ、ニュートラルオークに11か月間放置し、硫黄やその他の添加物を加えずに瓶詰めします。ニュージーランドの他のソーヴィニヨンブランよりも、北東イタリアのオレンジワインに近いスタイルです。
認識できるものの快適さを否定することはできません。しかし、ニュージーランドのソーヴィニヨンブランのようによく知られた地域でさえ、箱の外で何かを楽しむことは時々報われます。
