アマローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラほど特徴的なイタリアワインはなく、それほど貴重なものはほとんどありません。それは、すべてのボトルを作るのに必要な時間、労力、材料によるものです。考えてみてください。1本のワインを生産するために、世界の他の地域のワインメーカーは、約21⁄4ポンドのブドウを醸造します。アマローネのボトルごとに、23ポンドが必要です。そして、それらのブドウは、醸造が実際に始まる前に、レーズンに脱水する必要があります。明らかに、アマローネはあらゆる点で特異であり、特にその全体的な卓越性において顕著です。アマローネはアルコール度数が高く、樹脂や乾燥プルーンからチェリーコーラに至るまでの強い芳香があります。味わいはリッチでパワフルですがバランスが取れており、ベリー、チェリー、プラムなどのダークフルーツから甘草、コーヒー、チョコレートまでさまざまなフレーバーがあります。

ヴァルポリチェッラはヴェローナの真北に位置し、街の北西と北東に約20マイル伸びています。この地域は、すぐ北にある印象的なドロミテ山脈の麓にあるなだらかな丘と肥沃な谷が特徴です。ヴァルポリチェッラクラシコゾーンは、街の北西にある葉です。ヴァルポリチェッラエストは北東の葉です。 2つの地域は地理と気候の点でほぼ同じですが、何年もの間、全体的なワイン造りの哲学は非常に異なっていました。

伝統的なワイン造りから革新まで、アマローネの連続体が西のクラシコゾーンの中心から放射状に広がっていることを想像するのは簡単です。アマローネの総主教であり、その典型的な伝統主義者である故ジュゼッペ・キンタレッリのワイナリーは、西のクラシコゾーンの中心にあります。究極のイノベーターであるロマーノダルフォルノは、ロドレッタの最東端に位置しています。

「私たちは最も伝統的なアマローネワインが作られるクラシコゾーンの外にいるので、私たちは自分たちを現代のアマローネを作るイノベーターだと思っています」と、東部地域のサンでテヌータサンタントニオを経営する4人の兄弟の1人であるパオロカスターニュディは言います。ブリッチョ。

今日、クラシコゾーンの中心部とヴァルポリチェッラエストのワインスタイルの違いはあいまいになっています。それらの間には、アレグリーニ、セサリ、スペリ、ベルターニ、ゼナート、ドミーニヴェネティ、マセラ、マシ、ニコリス、ルサレット、ルラゴーゼなど、さまざまなスタイル、方法論、おなじみの名前があります。

ClassicoゾーンのPedemonteの近くにあるTommasiを利用してください。ヴァルポリチェッラで最も有名な名前の1つであり、家族はアマローネを世界市場に出すために一生懸命働いてきました。 「私たちの哲学は伝統的であると同時にダイナミックであるということです」とPierangeloTommasiは言います。 「私たちはワイン造りを変えたくありませんが、ブドウ栽培を改善し、ブドウ園の土地に新たな投資をするよう努めています。」敷地は135ヘクタールを所有しており、そのうち95ヘクタールは現在ブドウの木の下にあります。

これらのワインメーカーの献身は、アマローネの製造が困難であり、手作業が必要なため、かなりの量です。アマローネブレンドに入る3つのブドウのクラスター、伝統的にはコルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラは、伝統的な意味で一度に収穫されるわけではありません。クラスターごとに選択され、一定期間にわたってブドウの木から切り取られます。 。ブドウ園では複数のパスが作成され、その間に標準以下のベリーが一度に1つずつ摘み取られます。健康なクラスターは、各ベリーの中や周りの空気の流れを促進するために2つまたは3つの部分に切断され、次の4〜5か月間特別な乾燥チャンバーの枝編み細工品の棚に置かれることがあります。乾燥時間、またはappassimentoの間に、各ベリーの生理機能が変化します。その水塊の多くが蒸発し、皮、種子、果肉の比率が劇的に変化します。乾燥プロセスが完了した後にのみ、ブドウは除梗され、圧搾され、発酵されてワインになります。完成品のアルコール含有量は通常15％以上です。

「伝統的な」アマローネと「現代的な」アマローネを区別する主な要因は、地理ではなく、アパシメントプロセスの期間です。しかし、粉砕日、アパシメント後のワイナリーで採用されている方法、およびDOC規制も関係しています。

Amarone della Val-policella DOCの懲戒処分によると、乾燥したクラスターは1月末までに除梗および粉砕する必要があります。この長い乾燥時間は、クルミ、樹脂、傷ついたリンゴなどの酸化フレーバーを生成する灰色かび病の発症に有利に働きます。早めの収穫を促した灼熱の2003年ヴィンテージから始まり、生産者はワインの鮮度とフルーティーさを保つために早ければ12月15日に粉砕することを許可されました。

現在、多くの生産者がアパシメントのプロセスをさらに短くすることを推進し、粉砕日を12月1日に変更するよう働きかけています。「乾燥に伴うビロードのような表現力豊かなワインが欲しいのですが、果実の香りを損なうべきではありません。乾燥が長すぎるためです」と語るのは、極端なブドウ園管理、低収量、温度管理された発酵、バリック熟成に依存して、高度に抽出された甘美な豊かなワインを生産するロマーノ・ダル・フォルノです。

アマローネの魔法は間違いなく乾燥プロセスの結果ですが、乾燥プロセス中のベリーの細菌感染の結果である可能性のある揮発性の酸性度が過去に課題であったため、アパシメンは危険なビジネスになる可能性もあります。

もう一つの成長する違い：より長い発酵と低い自然のセラー温度は伝統的な生産の特徴であり、樽と瓶の中でより長い熟成時間をもたらします。現代的なアプローチを追求する人々は、温度をより細かく制御し、ワイナリーにより多くの介入を適用し、より短い時間でワインを熟成させ、ほとんどの場合、より柔らかく、より親しみやすいスタイルにつながります。

一部の生産者は、ファンで風を模倣し、アパシメントに理想的な湿度レベルを設定するコンピューター化された乾燥室をすでに使用しています。これらの方法がテストされ、技術が向上し、地域のワインメーカーがアパシメント時間の自由度を増すにつれて、クラシコとヴァルポリチェッラの両方のエストゾーンからのモダンスタイルのアマローネの素晴らしい未来が予見されます。

アマローネを知る

マリオン：シンプルに

マリオンはバルポリチェッラエストのマルチェッリーズにある比較的新しいワイナリーで、クラシコゾーンの外でエキサイティングなワインを作る若い世代の生産者の完璧な例です。最高のヴィンテージでは、マリオンのアマローネデッラヴァルポリチェッラは大きくて歯ごたえがあり、熟していて強烈です。 。
ステファノ・カンペデッリ（妻のニコレッタと一緒に写真を撮った）は、1993年の結婚式でゲストに贈るカベルネ・ソーヴィニヨンのギフトボトルを製造することから始めた臨時のワインメーカーです。

高貴なマリオニ家にちなんで名付けられたマリオンには、15世紀のランドマーク的な別荘、アーケードの中庭、庭園があります。彼らの新しいワイナリーが完成し、カンペデッリと彼の家族がワインを作り、保管するのが簡単になります。 「私たちは物事をシンプルに保ちたいのです」とステファノは言います。 「ロゴが必要になったとき、私は黒いマーカーを取り、紙に「マリオン」という名前を書きました。それが今日のラベルに表示されているものです。」

Lorenzo Begali：パーゴリスト

通常、生産者がヴァルポリチェッラの「革新」について語るとき、彼らは垂直シュートポジショニング（VSP）などのブドウ園の植え付け技術を指します。しかし、父ロレンツォ、息子のジョルダーノ（上）、娘のティリアーナが経営するクラシコゾーンのワイナリーであるベガリでは、「革新」とは、ブドウの木が頭上の天蓋で訓練される伝統的なパーゴラシステムでサイディングすることを意味します。 「私たちは頑固なペルゴリストです」とジョルダーノは言います。 「それは私たちが決して変えないものです。」結果？コルビナ（およびコルビノン）、ロンディネッラ、その他の自生品種のブレンドで作られた、優雅さ、優雅さ、そして力強さを備えたワイン。

サンタソフィア：過去と現在の結婚

サンタソフィアは、ボラやベルターニと並んで、ヴァルポリチェッラで最も古いワイナリーの1つです。クラシコゾーンの都市ペデモンテに位置するサンタソフィアには、石に彫られた歴史的な地下室、ロマンチックな庭園、白鳥が点在する湖、ルネサンス建築家アンドレアパラディオによって設計された1560年の別荘があります。ベグノニ家は1967年以来見事な土地を所有しており、昔ながらの伝統を守り続ける優れたアマローネの評判を慎重に育んでいます。ワインは青々としていてビロードのようで、フレッシュなチェリーの香りと豪華な後味があります。 「私たちは、この美しいワインの歴史を実行することが私たちの義務だと考えています」と所有者のルチアーノ・ベニョーニは言います。

テヌータサンアントニオ：4人の兄弟と1人の聖人

4人のカスタニェディ兄弟がヴァルポリチェッラエストの350メートルのとまり木にブドウ園を植えていたとき、彼らは聖アントニオの神社の遺跡を発見しました。噂によると、昔の町民は神社を破壊しようとしたが、どんなに強く叩いても壊れることはなかった。 「私たちはそれを地面で見つけ、復元し、新しいワイナリーの名前を付けました」とワイナリーのゼネラルマネージャーであるアルマンドカスタニェディは言います。今日、兄弟（左から右へ：パオロ、ティツィアーノ、父アントニオ、アルマンド、4番目の兄弟、マッシモは写真に写っていません）は、3つのヴァルポリチェッラ、2つのアマロン、1つのレシオトの年間30万本のボトルを生産しています。勤勉さと最新のテクノロジーのおかげで、彼らはヴァルポリチェッラエストのイノベーターの1人として確固たる評判を築きました。

「アマローネはレーズンとそれに伴うすべての問題から作られたワインです」とパオロは言います。 「アマローネを海外市場に開放したのは、アルコールにもかかわらず鮮度とフィネスを維持するワインです。」

Guiseppe Quintarelli：伝統主義者、総主教

愛情を込めてベピとして知られるギゼッペ・キンタレッリは、2012年1月15日に亡くなりました。12ヘクタールの垂直ブドウ園を持つ第3世代のワインメーカーである彼は、魔法の杖をイタリアで最も伝統的なワインの1つに振り、贅沢に変えました。アイコン。今日、彼のボトルはそれぞれ400ドルも取得しています。彼の成功に貢献した要因の名前を尋ねられたとき、彼は「私は伝統主義者です」と答えました。彼の地下ワイナリーの大きなオーク樽から屋根裏部屋の乾燥室まで、それは真実でした。伝統です。

今日、クラシコゾーンの中心にあるネグラールの町の240メートル上にあるワイナリーは、キンタレッリの妻フランカ、娘フィオレンザグリゴリと彼女の夫ジャンパオログリゴリ、そして2人の息子フランチェスコグリゴリによって管理されています。とロレンツォグリゴリ。

ロマーノダルフォルノ：イノベーター

ダルフォルノという名前は革新を表しています。ロマーノダルフォルノの特徴的なスタイルは、非常に濃厚で、真っ黒で、抽出され、濃縮され、香りとフレーバーが溢れているワインであり、すぐに認識でき、完全に忘れられません。 「私たちは皆、1、000年のアパシメントの伝統の子供です」と彼は言います。 「しかし、進化も起こりました。」この並外れたネクターを達成するために、現在息子のミケーレと協力しているダルフォルノは、1ヘクタールあたり13,000植物の密度でブドウの木を植え、おそらくヴァルポリチェッラで最も密集しています。彼はクラスターと個々のベリーの両方を落とし、ブドウの木あたり400グラムという非常に小さな収穫を達成しました。彼の樽レジメンでは、彼は新しいフレンチバリックの使用からアメリカンオークへと進化しました。彼のワインがリリースされると、ボトル1本あたり400ドルを簡単に手に入れることができます。

リパッソ：価値のある値札を持つアマローネエレガンス

リパッソはヴェネト産の歴史的な赤の独創的なハイブリッドで、イタリアワインの愛好家にヴァルポリチェッラの低価格でアマローネの豊かさと豊かさを与えます。

紙の上では、リパソは比較的新しいものです。 DOC（デノミナツィオーネディオリジンコントロールラタ）の一部として「リパソ」という言葉の使用を許可する法律は2007年に可決されました。しかし、ヴァルポリチェッラ地域の農家に尋ねると、彼または彼女の両親と祖父母は何世代にもわたってリパソを作っています。実際、このワインは、アマローネの残り物の搾りかす（種子、茎、皮）でさえも、無駄になったり当然のことと見なされたりしたことのない時代と強く結びついています。

ヴァルポリチェッラのブドウの収穫では、毎年、最高の果物がアパシメントプロセスを通じてアマローネとレシオト（デザートワイン）の製造に使われます。残りの作物は飲みやすいヴァルポリチェッラに行きます。イタリア語で文字通り「再合格」を意味するリパッソは、アマローネ搾りかすで二次発酵を行うヴァルポリチェッラです。

典型的なリパソワインは、メスキート、チェリーコーラ、スモークベーコンの浸透するアロマを示します。そのパワーとスパイスで、それはバーベキュー料理、ベイビーバックポークリブ、燻液でマリネしたグリルチキン、ソーセージ、炭火焼きサーロインに立ち向かうのに最適なワインです。菜食主義者はオーブンで焼いたラザニアでそれを試すかもしれません。

リパソスの解読

ラベルは混乱を招く可能性がありますが、次のバージョンのripassoが表示されます。

•ヴァルポリチェッラリパッソ
•ヴァルポリチェッラクラシコリパッソ（「クラシコ」ゾーン内で製造）
•ValpolicellaSuperiore Ripasso（1歳以上）
•ValpolicellaClassico Superiore Ripasso（上記の2つを組み合わせたもの）
•ヴァルポリチェッラヴァルパンテナリパッソ（ヴァルパンテナ渓谷製）
•ValpolicellaValpantena Superiore Ripasso（1歳以上）