アルザスのグランクリュに会う
素晴らしいワインの前提条件には、多くの場合、涼しい気候、十分な日光、独特の土壌が含まれます。それらの特徴を表現したブドウ品種と最高品質を目指すワイン生産者を加えれば、その素晴らしさはすぐそこにあります。これらの要素はすべてアルザスに集まっています。
アルザスのブドウ園は、フランス北東部のヴォージュ山脈の南北の背骨に沿って走る75マイルの狭い土地の中にあります。最高の51の区画は、グランクリュに指定されています。これは、平野ではなく、樹木が茂った山頂の岬と丘陵地帯に点在する選択スポットです。
これらの区画は東、南東に面しており、横方向の谷が多数あるため、南にもあり、最適な太陽への露出を提供します。オーバーライン地方の裂け目の機能であるこの地域の複雑な地質は、各グランクリュが独自の土壌を誇っていることを意味します。
フランスの上訴当局は1975年に最初のアルザスグランクリュを指名し、1983年、1992年、2007年にさらに多くのサイトを追加しました。これらの拡張にもかかわらず、グランクリュはこの地域のブドウ園の表面のわずか8％を占め、アルザスのわずか4％を占めています。製造。比較的現代的な創作ですが、グランクリュは歴史的であり、彼らのワインは何世紀にもわたって高く評価されてきました。
栽培者が土地を分類しようとする世界のどこのように、ブドウ園の境界のいくつかは物議を醸しています。ただし、2011年の法改正により、各グランクリュは独自の特定の一連の規制を持つことができるようになり、生産者は各サイトを再評価するようになりました。
51のグランクリュはそれぞれ独自の精神と個性を誇っているので、そのうちの7つだけを強調するのは不公平に思えるかもしれません。しかし、これらは本当にlacrèmedelacrèmeです。
成績
Rangen GrandCruのすべてが極端です。それは海抜1,050フィートから1,470フィートに上昇し、真南に面しているため、すべての大十字架の最南端であり、最も高く急勾配です。火山性の土壌を持つ唯一のグランクリュであるレンゲンのブドウの木は、裸の石からすぐに成長しているようです。寒くて晴れた冬の日でも、乾いた石垣のテラスが手触りが暖かいサントラップです。
高地、急勾配、露出が相反する両極端を結びつけ、歴史的に有名な劇的なワインを生み出します。
「これらのワインには長寿がありますが、アルコール、酸味、残りの甘さなど、すべてのバランスをとる大きな能力もあります」と言います。 アレクサンドル・ショフィット 、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、ピノグリ、マスカットを父親のバーナードと一緒に家族のドメインのために育てています。 「フィニッシュには常にバランスと塩味があります。」
「地面は非常に貧弱です」とバーナードは言います。 「栄養を見つけるには、根を深くしなければなりません。」これにより、歩留まりが低下します。
「最初から、すべてが集中しています」とアレクサンドルは付け加えます。モーニングミストはまた、レンゲンの一部を高貴な甘いワインに最適にします。 「私たちはほぼ毎年灰色かび病を患っていますが、それは本当に清潔で、純粋で、強烈です。」
Zind-Humbrecht Estate また、この山腹でリースリング、ピノグリ、ゲヴュルツトラミネールを飼育しています。
「レンゲンは信じられないほどのエネルギーを持っています」と、ドメーヌの所有者であり、フランスで最初のマスターオブワインであるワインメーカーのオリヴィエハンブレヒトは言います。 「世界中には、良いワインを作る素晴らしいブドウ園がたくさんあります。しかし、並外れたワインには、斜面や土など以上のものが必要です。ある時点で、技術的な説明を超えなければなりません。
「それはワインを高める何か、強い力、エネルギー、強い個性を伝える何かを必要とします。あなたがブドウ園にいるとき、あなたはそれが良い場所、あなたが尊敬しなければならない場所であると感じます。このブドウ園と交渉することはできません。できることを受け入れるか、しないかのどちらかです。」
このような急な斜面では機械化が不可能であるため、Humbrechtはこのサイトには絶対的な品質が要求されることを強調しています。
「レンゲンほど難しいブドウ園を利用して、一般的なワインを作ることはできません」と彼は言います。
サイトの長い成長期とその高い昼夜の気温の変動を強調するハンブレヒトにとって、「ブドウ園への最も明白なリンクは、ワインが通常非常に強力で、濃厚で、決して鋭くない上質で塩辛い酸味があるということです。」
レンゲンワインの可能性を最大限に引き出すには、ボトルの熟成が必要です。 1983年のハンブレヒトの信じられないほどのドライリースリングからも明らかなように、出来上がったワインはほとんど時代を超越しています。レンゲンの魔法を体験するには、一口飲むだけです。それでも、クルセードの素晴らしさの豊富な実績にもかかわらず、バーナード・ショフィットは謙虚さを表現しています。
「この斜面で30年間働いた後、私たちはゆっくりとこのブドウ園を理解し始めます」と彼は言います。
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Domaine Schoffit2007ClosSaint-ThéobaldGrandCruRangerSélectiondeGrainsNoblesPinot Gris（Alsace）$ 80/500 ml、96ポイント 。大麦砂糖、バタースコッチ、デメララ砂糖、そしてメープルシロップのほのかなヒントは、このSGNの豊かさをすぐに示唆しています。濃縮された甘さは、新鮮さを照らすことで対抗され、ピリッとしたスパイスのトンを保持します。ワオ。これは信じられないほど集中していて、生きているように見える秘薬のような束ねられたエネルギーを持っています。その効果は魅惑的で活気に満ちています。 Weygandt-Metzler。 —アン・クレビエル。
Domaine Zind-Humbrecht 2014 Clos Saint Urbain Rangen de Thann Grand Cru Riesling（アルザス）$ 120、96ポイント 。最初に何を言いますか？コケに覆われた大地、カモミールティザン、コックスオレンジピピンアップル、またはレモンの皮のヒント？これらのアロマはすべて鼻の上で踊ります。彼らはまだ緊張した、乾燥した、濃縮された味覚に完全に恥ずかしがり屋です。今のところ、最も芳香の強いのは苔むした柑橘類ですが、豊かな果実はまだ展開する必要があります。これは、高騰して明るい何かの完全な純粋さのメモを打ちます。今のところ、これは完全に活発で、爽快でさわやかですが、その本当の色はしばらくの間表示されません。 2020〜2035年を飲みます。コブランド。 セラーの選択 。 -A.K.
Biecher＆Schaal2015がThannGrand Cru Riesling（アルザス）を50.95ポイントでランク付け 。フリントとスモークの素敵なタッチは、残留物の減少のタッチを運びます。その下にはレモンの純度があります。味わいは、核果のタッチ、熟したミラベルプラムのタッチを追加します。その寛大さは、ワインに浸透する緊張したレモンの新鮮さによってのみ強調されます。核心には厳しいものと石のようなものがあり、根本的で深遠なものがあります。ボディは正確で、ドライでパワフルで、信じられないほどより豊かです。これは唇を鳴らしますが、適切に表示され始めていません。仕上がりはきれいで、石が多く、長持ちします。これは保持するものです。 2020〜2040を飲みます。 -A.K.
ガイスベルク
ガイスバーグは、海抜1,150フィートに達する、もう1つの急な段々になった南向きの場所です。下部は、木造の村リボヴィレにあります。ブドウ園に立って、中世の家々のタイル張りの赤い屋根を見下ろします。
西のキルヒベルクと東のオスターベルクという、他の2つの壮大な十字架の間に挟まれています。それらはすべて急勾配で、三畳紀の石灰岩、砂岩、泥灰土の形成に基づいていますが、露出は異なります。ガイスバーグは完全に南に面しており、リースリングにとって素晴らしい場所です。
興味深いことに、ガイスバーグの最も有名なワイン、伝説的なリースリング キュヴェフレデリックエミール 沿って トリムバッハエステート 、このサイト名をラベルに付けたことはありません。ガイスバーグとオスターバーグのブレンドです。
しかし、2008年以来、ドメーヌトリムバッハは、ガイスバーグの別の部分を地元の修道院からリースしています。現在、この石灰岩が豊富な小包を個別に瓶詰めし、ラベルにガイスバーグを記載しています。
「今日、私たちはアルザスのグランクリュについて話さなければなりません」と14代目の家族のアン・トリムバッハは言います。 「土壌がリースリングに語りかけると言う人もいますが、おそらくその逆です。」
ドメーヌは、その正確で張り詰めたスタイルで知られています。
「ガイスバーグでは常に風が強いので、ワインは常にこの酸味と緊張感を持っています」とトリムバッハは説明します。 「それから、私たちが説得する絶乾スタイルがあります。ワインが若いとき、それは非常に厳粛です。しかし、年齢とともに、それは少し肉付きが良くなります。」
彼女は、ガイスバーグのワインが真の可能性を示すにはボトル熟成が必要であると確信しています。彼女の祖父であるバーナードは、シングルサイトのリースリングを後期リリースのために維持するという伝統を始めました。これは、家族が今日も守っている高価な慣習です。
「彼は早くも1950年代に先を見据えていたので、これを実現するためには本当にベルトを締めなければなりませんでした。メルシー、おじいちゃん！」アンは言います。 「ワインは若いときは少し恥ずかしがり屋ですが、準備ができたと思ったらリリースします。」
キュヴェフレデリックエミールの現在のリリースは2008年ヴィンテージです。彼女はまた、ワインのスタイルを父親のピエールに例えています。
「最初は少し控えめですが、しばらくすると完全に安心します。」
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Trimbach2008CuvéeFrédéricEmileRiesling（アルザス）$ 60、95ポイント 。柑橘類の皮と柔らかい松の香りのするノートは、それにもかかわらず熟していることを示唆するブレーシングノーズを作成します。ボディはしなやかで軽く、石を背景に微妙なナッツの香りがします。もう少し空気を入れると、成熟したリースリングの特徴的なノートが現れます。カモミールを持ち上げ、オレンジの皮を砂糖漬けにしましたが、初期段階にすぎません。これは、何年も先の人生を持っている巨大な深さと欺瞞的な軽さのワインです。 2030年まで飲んでください。 -A.K.
AndréKientzler2014GeisbergGrand Cru Riesling（アルザス）$ 90、91ポイント 。わずかなリンゴの香りが鼻に香りを与えます。味わいはよりタルトなリンゴの果実味を表現し、ぴんと張ったレモンのフレッシュさの中心線を示しています。フレーバーはとてもきれいで、それ自体に入るには少しセラーの年齢が必要かもしれません。仕上がりは清潔で乾燥しています。 2020年まで今飲んでください。 -A.K.
ミュンヒベルク
7つのブドウ園の中で最も北にあるミュンヒベルクは、12世紀の修道院の集落の一部として作られました。土壌は約2億5000万年前の火山性堆積物を含む赤い砂岩です。ここでバイオダイナミック農法を採用しているAndréOstertagは、物理的特性を超えた壮大なアイデアを取り入れています。
「それは、土壌と気候、完全な排水、そしてこれらすべての合理的なことについてではありません」と彼は言います。 「グランクリュを作るのは、まず第一に、美しさです。 2つ目は力です。力、つまり要素を感じる場所です。三つ目は知恵です。これを科学的パラメータで説明することは困難です。グランドクリュを作るのはこれらすべての要素ですが、背後に人間がいる場合にのみ一緒になります。」
ミュンヒベルクの曲がりくねった斜面を遠くから眺め、後にブドウ園に立つと、この人里離れた谷の深い静けさと平和が明らかになります。この密集した場所からのリースリングは、同じ静かで説得力のある力を持っています。
このサイトは「完全に保護されており、ほとんど隠されており、それ自体が小宇宙です」とOstertag氏は言います。 「とても優しく、とても柔らかい円形劇場。場所はとても完成しています。それは神聖なものと魔法のようなものの間にあります。」
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Domaine Ostertag 2014ミュンヒベルクグランクリュリースリング（アルザス）$ 65、95ポイント 。ツタの葉、柑橘類の皮、針葉樹の素晴らしい概念が鼻を迎えます。アロマティックな印象は、ほっそりした、ドライで滑らかな味わいにつながりますが、それでもしっかりと巻かれ、閉じているように見えます。しかし、それらの微妙な芳香のヒントと集中した石のような味わいは、将来の喜びを約束します。これは香りのする驚異に花を咲かせます。 2019〜2030を飲みます。カーミットリンチワイン商人。 -A.K.
ヴォルブール
ロウファッハの村のすぐ上にある広い平原に突き出ているのは、8世紀の収入源であるストラスブールの大司教であるヘドを提供したグランクリュヴォルブールです。
背後にある背の高いヴォージュと比較して「丘陵」を意味し、海抜4,600フィートに達する山頂があるため、ヴォルブールはその名に恥じません。しかし、それは急に上昇し、テラス、乾いた石の壁、岩の露頭があり、約935フィートになります。グランドクリュは南南東向きで、さまざまな石灰岩層と粘土が優勢です。として知られているそのコア小包 クロサンランデリン 、真南に面しています。
「私たちはほぼ一日中日光を浴びており、ゾウルツマット渓谷の横から来る冷たい風から守られています」と、兄のトーマスと一緒にここで農業をしているヴェロニーク・ムレは言います。 「しかし、フェーンと呼ばれる暖かい風もあります。」
フェーン現象は、大西洋の風がヴォージュ山脈の西側に当たると発生し、突風を圧縮して暖めます。これにより、風が山を越えて上昇し、ヴォルブールのブドウ園でブドウを換気することができます。
「これは本当に病気の圧力を下げます」とトーマスは言います。
Clos Saint Landelinの石灰岩は、美しい赤みがかった色合いの鉄分が豊富な粘土の薄い層で覆われています。
「地質学とワインの関係は、石灰岩の下層土が特定の方向性と真直度を与えることです」とVéroniqueは言います。 「同時に、この豊かな粘土があり、膨らみと丸みと力を与えます。」
ムレシュは主にヴォルブールでリースリングとピノノワールを育て、ピノグリ、マスカット、シルヴァーナー、ゲヴュルツトラミネールも少しいます。リースリングはテラスにあり、ピノ・ノワールはブドウ園の最も風の強い部分に植えられています。ここでは、土壌に最も鉄分が含まれています。
興味深いことに、ピノノワールは現在、グランクリュの品種として許可されていません。リースリング、ピノグリ、マスカット、ゲヴュルツトラミネールだけがその特権を持っています。 （唯一の例外は、ゾッツェンベルクグランクリュのシルヴァーナーです。）しかし、それは変わりつつあります。ヴォルブールは、ピノノワールの最初のグランクリュの1つになるでしょう。フランス当局による批准は来年までに予定されています。
ムレ兄弟は、ピノノワールとヴォルブールの間の絶対的な親和性を信じています。
「ヴォルブールは香りではなく、食感です」とトーマスは言います。
どちらも、高密度の植栽がサイトの特徴を表現するのに役立つと信じています。これらのピノノワールは、抽出ではなく、果実の濃縮から得られる新鮮さと優雅な力を提供します。ヴェロニークは「タイトでエレガントなタンニン」に言及し、トーマスはアルザスのピノノワールは豊かさではなく、構造と微妙なバランスに重点を置いていると述べています。
一方、ヴォルブールのリースリングは、トーマスが「結晶」と表現しています。しかし、兄と妹はまた、トーマスが石灰岩の塩分とバランスの取れた豊かな粘土に起因する、より丸みを帯びたフェノールのテクスチャーを見つけました。
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RenéMuré2014ClosSaintLandelin Vorbourg Grand Cru Riesling（アルザス）$ 50、95ポイント 。ジューシーでタルトな赤いリンゴの純度は、非常に張り詰めた、直線的で、笛のようにきれいなリースリングを断層線のように通り抜けます。これは、純度と精度、直線性とドライブを備えています。まだしっかりと巻かれているので、これは展開するのに時間が必要ですが、長寿と表現力のあるワインになることを約束します。断固として乾燥し、フレーバーの純度と濃度は常に維持されます。 2018〜2030年を飲みます。ガーゴイルコレクション。 -A.K.
Dopff＆Irion 2009 Vorbourg Grand Cru Pinot Gris（Alsace）$ 30、92ポイント 。洋ナシの実とハーブティザンの香りがするノーズに先立って、強烈なアロマが浮かび上がります。味わいは優しく、同じハーブの柔らかさを持っています。果実は甘さが残り、熟した洋ナシが特徴です。これは、ピリッとした、心地よい苦い柑橘類とバランスが取れています。その効果は、調和のとれた、穏やかで寛大なバランスです。この成熟したピノ・グリは今や完全にポイントです。その味わいは長く心地よく残ります。 -A.K.
RenéMuré2014シグネチャーピノノワール（アルザス）$ 25、90ポイント 。チェリーとストロベリーの非常に純粋なノートがこのワインに浸透しています。彼らは新鮮さと持ち上げられた安らぎを綴るわずかな針葉樹の香りで香りがします。味わいは、力強くエレガントな集中力を持っています。これは魅力的で新鮮で、説得力のある深み、純度、そして持続的で新鮮な仕上がりです。ガーゴイルコレクション。 -A.K.
マジノ線
リクヴィールの村の近くにあるシェーネンブールは、16世紀から国際的に有名です。海抜1,250フィートまで上昇しますが、中央部が最も高く評価されています。
「マジノ線は、地質学的観点から見て最も複雑な場所の1つだと思います」とJean-ChristopheBott氏は言います。 Domaine Bott-Geyl 、彼は中央の斜面を指しています。 「これは、石膏を多く含む三畳紀の泥灰土ですが、同じ時期の砂岩と石灰岩の層もあります。
「石膏は、マンダリンやオレンジの皮のように、ワインに非常に特有の何か、複雑で何となく苦いもの、活気に満ちているが繊細なものをもたらすと思います」と彼は言います。 「シェーネンブールのワインには精神がありますが、控えめです。」
ボット氏によると、シェーネンブールは熟成が遅い場所であり、常に最後に選ぶブドウ園ですが、ワインには並外れた熟成能力があります。 「彼らは若いときは少し内向的です。複雑さは時間とともに発生します」と彼は言います。 「それはアルザスの最も象徴的な場所の1つです。」
ザ・ ヒューゲル家 また、このブドウ園に土地を所有しており、伝統的にこのサイトのワインをジュビリーのラベルで瓶詰めしてきました。最近では、Schoelhammerと呼ばれる特定の中斜面の区画を選び出しました。これは100年以上家族の中にあります。ワインメーカーのマーク・ヒューゲルは、シェーネンブールにあるリースリングの15区画は、過去15〜20年間別々に醸造されてきたと述べています。
「毎年、Schoelhammerは私たちに最も興味深いワインをくれました」と彼は言います。 「それは本当にシェーネンブールの本質、精神、個性を表しています。そのため、2007年に私たちはそれを別々に瓶詰めすることにしました。」
その2007年のワインは2015年までリリースされませんでした。
「一部の白ワインは、人々が思っているよりもはるかに熟成する必要があります」と、マークの甥であり、家族経営のワイナリーで働く13代目のジャンフレデリックヒューゲルは言います。 「シェーネンブールのワインは7年で面白くなり始めます。 10時頃に開きます。 20歳を過ぎると、彼らはプラトーに達し、40年間飲むことができます。準備が整い始めたと思ったら、ワインをリリースします。」
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Domaine Bott-Geyl 2014 Schoenenbourg Grand Cru Riesling（アルザス）$ 41、95ポイント 。グレープフルーツとタンジェロの皮の強烈な香りが、鼻にはっきりと現れるさわやかな青リンゴの果実にすぐに風味を加えます。しかし、蜂蜜と黄色いリンゴのより豊かなヒントもあります。味わいはぴんと張った、ほっそりした、直線的なままですが、そのタンジェロスパイスは、ノコギリソウのハーブの香りと酵母の少量を誘惑することによって後押しされます。これは芳香の驚異です。仕上がりはドライで強烈です。これはあなたの興味を何年も保つでしょう。 2035年まで今飲んでください。ブドウ園のブランド。 -A.K.
Dopff Au Moulin 2014シェーネンブールグランクリュリースリング（アルザス）$ 34、92ポイント 。タルト、焼きりんごのアロマティックな香りが鼻を満たします。味わいでは、これらのアロマはジューシーな酸味のある新鮮な黄色いリンゴのフレーバーに戻ります。味わいはフレッシュで鮮やか、ドライで活発です。仕上がりはきれいで、本当に唇を鳴らします。最も長く続くのはリンゴの概念です。 -A.K.
クレマンダルザスの裏話 スタリオン
ヘンストは「スタリオン」を意味し、9世紀にさかのぼるこのグランクリュは、非常に強力なワインでその名に恥じません。敷地はヴェットルスハイムの村に向かって1,180フィートから885フィートまで傾斜し、南東に面しています。石灰質の泥灰土の土壌は、他のいくつかのブドウ園ほど石のようには見えません。
リースリングとピノノワールはここでうまくいきますが、ゲヴュルツトラミネールは優れています。 MaximeBarmèsは、50年以上前に植えられた3つの品種すべてを栽培しています。彼は走る DomaineBarmès-Buecher 妹のソフィーと母のジュネーブと一緒に。 2014年以来、彼は土壌の締固めを避けるために、馬だけでヘンストの区画を耕作してきました。
「ヘンストは金持ちです。寛大なグランクリュです」とマキシムは言います。 「それはゲヴュルツトラミネールにスパイスと豊かな果実を与え、リースリングに多くのフェノールの力を与え、ピノノワールにタンニンと色の両方を与えます。
「土壌には鉄もたくさん含まれています。春と夏に湿度が高いと、土がどれほど赤いかがわかります」と彼は言います。 「Hengstはすべてを増幅します。それは各ブドウ品種に男性的な要素を追加します。私にとって、ヘンストの典型は、強さ、熟した酸味、そしてフレッシュな後味です。」
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DomaineBarmès-Buecher2014スタリオングランクリュゲヴュルツトラミネール（アルザス）$ 48 。完全に豪華なピーチノートが鼻と口蓋の上で踊ります。ふっくらとした甘さが引き立ち、ピリッとしたみずみずしさで形を整えます。これについてのすべては豪華で強烈です。 2014年のフレッシュさは、その豊かさにもかかわらず、唇をピシャリと明るくします。ミディアムスウィートに仕上がり、ピーチのフレーバーが最後まで続きます。プチポワ。 -A.K.
シュロスバーグ
シュロスバーグは1975年に指定された最初のグランクリュでした。また、この場所は15世紀から有名ですが、1928年のチャーターによってすべての所有者に収穫量の制限を強いた最初のブドウ園でもありました。
シュロスベルクは南向きの段々になったブドウ園で、花崗岩の土壌があります。カイゼルスベルクとキーンツハイムの村の背後にある海抜1,150フィートまで上昇します。ブドウの木の間には、日光の下できらめき、輝く岩の破片があります。
ここに土地を保持するための不動産の1つは ドメーヌワインバッハ 、キャサリン・ファラーが息子のテオの助けを借りて運営しています。
「それは本当にリースリングのテロワールです」とキャサリンは言います。 「リースリングは宝石のようなものです。硬いですが、ダイヤモンドのように、シュロスバーグによって彫られ、磨かれています。リースリングは要求の厳しいブドウ品種です。特にシュロスバーグでは、低収量が必要です。」
花崗岩、片麻岩、石英からなる石の多い土壌は、太陽の暖かさを保ち、ブドウの成熟を助けると彼女は言います。彼女にとって、シュロスバーグリースリングは常に「レーシー、エレガンス、フローラル」を持っています。
「リースリングは若いときは表情豊かですが、美しく年をとります」と彼女は言います。 「ワインは決して一次元ではありません。」
テオは、何百年も前にテラスが建てられたシュロスバーグの急勾配を指しています。
「働くのは難しいです」とテオは言います。 「シュロスバーグは雑草が好きではありません。水はけがとても良いので、雑草はブドウの木から水を奪うでしょう。」列は耕されなければならず、テラスを形成する石の壁はしばしば修理され、再建されなければなりません。テオは、シュロスバーグがバイオダイナミック農法で耕作するのに、より平坦なブドウ園よりも約40パーセント長い時間がかかると推定しています。
「それは多くの仕事を必要とします、しかしそれはワインの一種の塩分を引き出します」とキャサリンは言います。 「あなたはより深い根系を奨励し、土壌生物の発達を支持します。ブドウ園にはたくさんの虫、花、鳥が巣を作っています。それはただ命をもたらすだけです。」
ファラーズも同じ区画にピノノワールの小さなプロットを持っていますが、彼らはシュロスバーグがリースリングのために作られたように見えることに同意します。
「すべてのグランクリュには独自の特徴がありますが、非常に重要なのはブドウ園での作業です」とキャサリンは言います。 「それは多くの仕事と努力を要し、リースリングとシュロスバーグの両方が要求していますが、ワインは私たちの報酬です。妥協はありません。卓越性と品質への意欲はここで妥協することはできません。」
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Domaine Weinbach 2015ClosdesCapucinsCuvéeSteCatherineSchlossbergGrand Cru Riesling（アルザス）$ 64、96ポイント 。わずかにフローラルなタンジェリンの皮の香りと純粋なノーズがこのワインを開きます。タンジェリン、熟したレモン、さわやかなリンゴ、そして魅力的な花の次元を考えて、アロマとフレッシュさの熟したフルーツ主導のダンスを提供します。プライマリーフレーバーの若者の今は素敵ですが、将来さらに武装解除されることは間違いありません。本当に成熟したい場合は、2020〜2035年以降に飲んでください。ブドウ園のブランド。 -A.K.
Jean-Baptiste Adam 2014 Schlossberg Grand Cru Riesling（アルザス）$ 54、94ポイント 。 りんごのフレッシュさがグラスから飛び出し、ほんのり蜂蜜のタッチもあります。味わいには、リンゴの概念が根強く残っています。焼きたてのリンゴがあり、さわやかでまろやかなノートが追加されています。濃縮されているがエレガントでバランスの取れたボディにレモンのフレッシュさが加わり、すべてが明るくなります。フレーバーは長持ちし、長く、クリーンで絶乾した後味があります。これは、マイレージを実行するのに十分です。 2030年まで今飲んでください。分類表。 -A.K.
Paul Blanck 2012 Schlossberg Grand Cru Riesling（アルザス）$ 36、93ポイント 。素敵なレモンのリフトがグラスから飛び出し、すぐにリースリングの成熟を知らせます。味わいはまだ新鮮でぴんと張っていますが、瓶の時代の調和のとれたさわやかさを持っています。乾燥した洋ナシと砂糖漬けのレモンの皮のヒントが表示されます。味わいは相変わらず正確で張り詰めており、完全なリンゴと柑橘系のサクサク感で明るくなっています。仕上げは長く、乾いていて、完全にきれいにカットされています。 Skurnikワイン。 -A.K.
