悲しみに打ちひしがれた経営者でワインメーカーのローランド・ヴェリッヒは、ワイングート モリック ザンクト ゲオルゲンの 2013 年、2014 年、2015 年のヴィンテージのラベルを取り消しました。 グリーン・ヴァルテリーナ . 2016 年以降、ヴェリッヒのラベルには次のように書かれています。 酸化した 、還元的で、欠陥があり、ブドウ品種には典型的ではありません。」

当局は、ヴェリヒがワインの産地の名前を書くことを禁じていた.世界中の職人によるワイン生産者の新しい波が同様の失格に直面しているため、業界は次の質問に答えようとしています。 自然派ワイン 生産は現在のワイン製造法に適合していますか?

自然なワイン造りと現代的なワイン造りの違い

多くの自然派ワインは、ワインが生産される特定のブドウ園は言うまでもなく、地域名を記載することを禁じられています。これは多くの場合、ワインがさまざまな理由に基づいてその地域で「非定型」に指定されているためです。

例えば、フランスのヴァン・ド・フランス、オーストリアのワイン・アウス・エスタライヒ、イタリアのヴィーノ・ディ・タヴォラなど。最良の場合、ラベルは、オーストリアのワインランドのように、より広い地理的領域に言及することができます.しかし、これらの地域は非常に多くの特徴的なワイン産地を網羅する傾向があるため、ワインボトルの外観は消費者にとってほとんど意味がありません.

「非定型」であるという理由で不適格とされたボトルは、多くの場合、100 年前のもので作られています。 ワインの製造方法 .ほとんどが有機栽培のブドウ園で収穫され、手作業で作られ、瓶詰め前に微量の硫黄が添加されている場合があります。対照的に、業界標準は、高度に加工されたワイン、合成スプレーや添加物にさらされた果物、環境に有害な技術の使用によって支配されています.したがって、これらの自然派ワインは「非定型」と呼ばれていますが、現在の「定型」品種は、業界にとってかなり新しい複数の方法でワインを処理しています.

ドイツの活況を呈しているナチュラル ワイン シーンを知る

「本のすべてのトリックを使用して、すべての添加物、機械、および操作を使用してワインを作る人が、特定のブドウ園をラベルに記載できる可能性はありますが、ブドウのみを扱う私たちはそうしません。」 Rosi Schuster の Hannes Schuster の不思議 ブルゲンラント 、オーストリア。彼のワインは、二酸化硫黄が「多すぎる」という理由で失格となった。一方、そのワインのラボ分析では、1 リットルあたり合計 26 ミリグラムであることが示されています。スケールについては、ワインの平均ボトルには 1 リットルあたり約 100 ミリグラムが含まれていますが、法定上限は アメリカ 1リットルあたり350ミリグラムです。

Schuster は、この問題が産業革命の結果であると示唆しています。機械と化学薬品の開発により、ワイン産業は変化し、大規模なワイン製造が容易になりました。突然、ワインに水を加えることはセラーでの最大の犯罪ではなくなりました。 タンニン 1990 年代に粉末とオークのチップが人気を博し、ワインに風味を与えるために使用されました。 オーク風味 樽で熟成させる代わりに、タンニンの構造。

産業革命は悲しい現実をもたらし、自然派ワインは消費者にとってなじみのないものになり、加工されたワインが標準になりました.わずか 100 年前には、現代のワイン製造のトリック、添加物、化学薬品のほとんどは存在しませんでした。人間は硫黄を除いて無添加のワインを8,000年近く作ってきましたが、過去50年間、外国の議員がそれを不可能にしました。

今日では、いくつか例を挙げると、ワイン製造は工業用酵母、チアミン塩酸塩、酒石酸、シリカゲル、ペクチナーゼ、硫酸銅、石膏、活性炭、アセトアルデヒドなどを使った化学実験を反映しています。このリストは想像以上に長く、ワインの消費者はこの情報をワインのラベルに表示することを法律で義務付けていないため、多くの場合、気づいていません。

セルビア出身の新参自然派ワインメーカー、ボジャン・バシャは、これを直接体験しました。 「検査官が私のセラーを見に来て、ここでワインを生産することはできないと言いました。なぜなら、私にはワイン製造業者のための別の部屋がないからです」とバシャは言います。 「私が何も使っていないことを彼女に伝えたとき、彼女はそもそもどうやってワインを作るのかと尋ねました。」

判断に矛盾があるため、パラドックスはさらに進みます。ワインが「試験に合格」するためには、濁っていてはなりません。 「[しかしながら]、多くの無濾過無清澄赤 行う 白ワインよりも見えにくいという理由だけで、テストに合格することができます」 カンプタル . ユルチック 彼の隣人であるフレッド・ロイマーやスティリアンの同僚であるアルミン・テメントとともに、これを変えようと戦っている大きなワイナリーの 1 つです。

変化に向けて

自然派ワインの生産者にとって、すべてがそれほど暗いわけではありません。人々は気づき始めており、変化を引き起こすことができる何らかの権限を持つ個人が懸念を表明し始めています。たとえば、 フランス人が「Vin Méthode Nature」というラベルを作成 実践するワインメーカーによって作られた自然派ワインを特定する オーガニック またはバイオダイナミックブドウ栽培。これを行うために、彼らは固有の酵母のみに頼ることができ、調整することはできません 酸度 または糖度。彼らは酵素や酵母の栄養素などの一般的な添加物を避け、ブドウは手摘みでなければなりません.

オーストリアでは、この会話はまだ始まったばかりです。最高経営責任者（CEO）兼マネージング ディレクターのクリス ヨークは、 オーストリアワインマーケティング委員会 、自然派ワインをQualitätswein（高品質のワイン）の指定の下にまとめることについて議員と話し合っています.今年の初め、ヨークは、農業大臣によって任命された、ワインの最高権威であるオーストリア国立ワイン委員会にプレゼンテーションを行いました。

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「私たちの自然派ワインがどれだけうまく作られているか、そして輸出市場でどれだけよく認識されているかに気付きました」とヨークは説明します.輸出に関しては、ワインが「高品質のワイン」としての資格を取得しない場合、オーストリアの旗を表示することができないという問題があります. 「（この概念を証明する）数字を委員会に示しました。この優れたマーケティング ツールが今後も有効であることを願っています。」

しかし、オーストリアの自然派ワイン生産者の一人であるゼップ・ムスターは、ワインの資格を取得しようとさえしていないと言います。ブルゲンラントの Gut Oggau の Stephanie と Eduard Tscheppe-Eselböck も同じ意見です。彼らのサポートがなければ、多くの自然派ワインのパイオニアは、ラベルのラベルを変更するという彼らの呼びかけが聞かれないことを心配しています.

この議論の結果はどうなるでしょうか。残念ながら、法的な調整は一晩でできるものではなく、大きな変更が行われるまでには少なくとも 2 年はかかります。世界中で自然派ワインのラベル表示に変化が見られるかどうかは、時が経てばわかります。