何千年もの間、ワインは主に従来の方法、つまり洞窟と呼ばれることが多い地下の隠れ家に隠された樽やボトル、その他の容器の中で熟成されてきました。これらの場所は、安定した温度と湿度レベルなど、ワインの熟成に有利な条件が整っていることで高く評価されています。しかし、ワインを熟成させる際には、圧力、光、酸素レベル、スパークリング ワインの場合は動きなど、考慮すべき要素は他にもたくさんあります。

しかし、理想的な環境だったらどうでしょうか？ 熟成ワイン 全然洞窟じゃないの？水中だったらどうなるの？

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難破船からガラスまで

波の下でワインを熟成させるという概念は、しばらく前から広まっています。 1998年にダイバーが発見した 1907 エドシック シャンパーニュの数千本 1916年にドイツのUボートによって沈没されたスウェーデンのスクーナー船で。このワインはまだ飲める状態で、報道を信じるなら美味しかった。

この発見は、他の意図的な水中熟成の取り組みに影響を与えました。2003 年、スペインのワインメーカー、ラウール ペレスは、彼の熟成で話題を呼びました。 アルバリーニョ の沖合 低水域の河川 。 2008年、ナパの ミラ ワイナリー チャールストン港でカベルネ・ソーヴィニヨンの熟成を開始しました。スペインの クルーソーの宝 2010年に発売。ここは自らを「初の水中ワイナリーと人工サンゴ礁」と呼んでいます。現在、水中熟成ワインに特化した事業はさらに増えています。 エリックスシー スペインで、 エディボ クロアチアでは、 あなたは熱いです アルゼンチンなどで。

シャンパンハウス ウィドウ・クリコ 2010 年、偶然とはいえ、水中老化について独自に紹介されました。その年、バルト海のフィンランド領オーランド諸島沖で 1840 年代の難破船を探索していたダイバーが発見しました。 168本 その後、オーランド地方政府によって抽出されたシャンパーニュ。

「ラベルは何も残っていませんでしたが、後にボトルは、コルクと接触する表面にブランドの刻印が施されていたため、ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン（VCP）、エドシック、ジュグラー（1832年以来ジャッソンとして知られる）のシャンパンハウスのシャンパンであることが判明しました」ワイン」、2015年に査読付き雑誌に掲載された調査結果を読む 米国科学アカデミーの議事録 。いくつかは「完璧に近いゆっくりとした老化条件」で170年以上寝かせていた。

1907 年のエドシックの瓶詰めと同様に、今日の基準からすると非常に糖分が多かったものの、依然として飲用に適していました。当時のワインメーカー 彼らのシャンパンを甘くした 製造プロセスの最後にシュガーシロップを加えることで、ワインが薄まり、アルコール度数が低くなります。

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深海探査の新たな波

ヴーヴ クリコは興味をそそられ、水中熟成の概念をさらに探求することにしました。 2014年には、350本のシャンパンボトルをバルト海のオーランド金庫に眠らせました。この水域は世界のどの海よりも塩分濃度が低く、水中貯蔵庫は水面下約 40 メートル (131 フィート) に沈んでいます。

ヴーヴのチームは、これらの条件が熟成に理想的な環境を生み出す可能性があると考えています。夏の太陽が表面の平均気温を68°Fまで上昇させたとしても、気温は年間を通じて4°C（約39°F）で安定しています。深海流の緩やかな起伏が常にボトルを揺さぶり続けるため、澱が沈殿することがなく、デゴルジュの必要がありません。水中環境は明らかに湿気が高く、酸素が完全に欠乏しています。

計画では、ボトルを40年間放置しますが、定期的にサンプルを採取して分析します。これらのワインは販売されておらず、おそらくすぐには販売されないでしょう。この取り組みは、深海がヴーヴ・クリコのクレイエールと呼ばれる白亜の洞窟に代わる価値があるかどうかを判断するための科学実験として扱われています。

これまでの結果については？最近、記者はヴーヴ・クリコのいわゆる「海のセラー」にある4種類のワイン、ブリュット・カルト・ジョーヌ（イエロー・ラベル）、ブリュット・カルト・ジョーヌ、マグナム、ヴィンテージ・ロゼ2004、ドゥミ・セックのテイスティングに招待された。 。それらは、クレエールで熟成させたものと並べて提供されました。

同じワインでも異なるフレーバー

海のセラーに保管されたワインは、温度12℃、湿度90％、酸素濃度20％を維持するクレエールの顕著に異なる環境よりも、水中ではゆっくりと熟成しているようだ。また、伝統的に熟成されたボトルは完全な暗闇の中で熟成されるわけではないため、ボトルを浸す必要があります。

ヴーヴ・クリコのワインメーカー、ガエル・グーセンス氏は、イエローラベルのワインはまだ最終形には程遠いと考えている。 「まだ驚くべき熟成の可能性を秘めています」と彼女は言います。一方、クレエール熟成バージョンはすでに熟成のプラトーに達しています。現在、海のセラーに貯蔵されたボトルは恥ずかしそうな鼻を感じさせますが、クレエールで熟成させたワインはより親しみのある酵母の香りをもたらします。口に含むと、前者はより新鮮で洋梨の香りが増し、後者はすべてビスケットとトーストしたヘーゼルナッツの風味を感じます。

グーセンス氏は特に水中で熟成させたマグナムの可能性に興奮している。 「マグナム内のワインの容積は 750 ml ボトルに比べて 2 倍ですが、空気表面との接触状態は同じです。そのため、マグナムに対する空気と酸素の影響は[さらに]少なくなります」とグーセンス氏は言います。ブリュットに似ていると感じました。口にバゲットとアーモンドの風味があり、ミネラル感のある後味が特徴です。クレエール熟成バージョンでは、青リンゴとローストアーモンドの香りが漂います。

ヴィンテージ ロゼの 2 つのバージョンは、互いにまったく異なるようです。海のセラーで貯蔵されたワインはより草の香りがあり、より繊細な泡が立ち、伝統的な白亜の洞窟で貯蔵されたロゼワインはタルトチェリーと白い花を思い出させます。グーセンス氏は、瓶詰めされた赤ワインの商に含まれるポリフェノールがより容易に酸素を吸収し、酸化からさらに保護するため、海で貯蔵されたロゼはより張りがあると述べています。時間が経てば、ワインはより花のような形で表現されるだろうと彼女は信じています。

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ドゥミ・セックに関しては、海のセラーに保管されたバージョンは、伝統的な中甘口ワインのような味ではありません。ある程度の塩分とエルダーフラワーを加えた青リンゴですっきりしています。対照的に、クレエール熟成のワインは従来のドゥミセックに近い味わいで、口の中にライチや桃などのエキゾチックなフルーツを表現します。グーセンスさんは、劇的な違いの原因が正確には分からないが、それが「セラー・イン・ザ・シーをとても魅力的なものにしている」と彼女は言う。

このプロジェクトは「多要素」であると彼女は続けます。 「私たちは（海洋貯蔵の影響を）理解しようと努めていますが、まだ不明確であり、さらに調査する必要があります。」しかし、現時点で明らかなことは、「環境条件によって老化の経路が驚くほど変化する」ということだ。ボトルを浸す時間が長ければ長いほど、チームはより多くのことを学ぶことができると彼女は信じています。

ヴーヴ・クリコのシェフ・ド・カーヴのディディエ・マリオッティ氏もこれに同意し、この研究には熟成ワインに関する物語を根本的に変える力があると信じていると付け加えた。計画は、発見されたものを随時共有することであり、彼は発見されたものに驚かれる可能性を排除しません。

「最高のものを[生み出す]ことが重要ではなく、むしろ[地下で]何が起こっているのかを理解することが重要です」と彼は言います。 'それはほんの始まりです。'