これらはオーストラリアのワインメーカーにとって簡単な日ではありません。何年にもわたる干ばつ、ブドウとワインの大量供給、ファッションの変化、そして着実に上昇するドルなど、最悪の状況に包囲されて、彼らは追い詰めてそれを待つことができました。しかし、それはオーストラリアの態度ではありません。彼らは辞任者ではありません。ガリポリやトブルクの戦いではなく、確かに今ではありません。

全体として、ブランドワインの売り上げは減少し、バルクワインの売り上げは増加しているのは事実です。広く流通している見積もりは、1億リットルのワインの余剰であり、これはワインの価格に悪影響を及ぼしています。しかし、すべての手作業の中で、将来の成功の種が蒔かれています。そして今でも、南オーストラリア州のThe Advertiserは、家族経営のワイナリーが市場シェアを獲得していると報告しています。

今年は南オーストラリアに夏が早く来ました。去年の11月にジャケットを腕に抱えてアデレードの飛行機を降りたとき、街は3週目に熱波が発生し、気温は109°Fまで上昇しました。熱と緊張は明白でした。山火事の脅威は非常に現実的でした。昨年のビクトリア州での火災の記憶では、173人の命が近すぎて快適ではないと主張していました。

持続的な高温で乾燥した条件は、過去数年にわたってラングホーンクリークの栽培者の生活を困難にしてきました。以前はアレクサンドリナ湖の水に依存して灌漑のニーズを満たし、塩分濃度の上昇が彼らの生活を脅かしていましたが、最近完成した1,000万ドルの自己資金によるパイプラインは、マレー川からさらに上流に水を運ぶために、新たな楽観主義をもたらしました。

ウルフブラスのトロフィーを獲得したブラックラベルワインの背後にある果実を生産することで業界内で有名なラングホーンクリークの生産の多くは、何十年にもわたってビッグボーイの多地域ワインにブレンドされてきました。しかし、これらのワインに対する需要の減少と水の制限により、広大なブドウ園が放棄されました。荒廃をきっかけに、多世代の家族経営の企業がその空白を埋めるために介入しました。 Bleasdale、Bremerton、Brothers in Arms、LakeBreezeの高品質ワインをお試しください。

グリズルド化学者のDavidBruerは、彼のプロスレットの熱意とオーストラリアの実用主義のユニークなブレンドで私の注目を集めています。彼はブドウ園を有機栽培し、硫黄よりも効果的なミルクホエーから作られた殺菌剤を売り込み、防腐剤を使用せずに作られたさまざまなワインを提供しています。それでも彼は日常的に培養酵母を使用し、一部のワインを部分的に脱アルコールしてバランスを取り戻しています。彼は
オーストラリアのワインシーンを象徴する、茂みの中の探検家である彼自身の道を築きました。

オーストラリアでは、有機物とバイオダイナミック農法への傾向が着実に加速しており、大陸の一般的に穏やかな気候を考えると、それは非常に理にかなっています。 Castagna、Cullen、Henschkeなどのトッププロデューサーの商業的およびワイン造りの成功は、魅力を増すだけです。パザウェイで、キム・ロングボトムは、ヘンリーのドライブのブドウ園をオーガニックにするという決定を覆し、農薬への暴露の人生で亡くなった夫の白血病を非難しました。

クレアバレーでは、多くの人々がコンステレーションがリーシングハムワイナリーを閉鎖する決定をしたことを嘆いています。リーシングハムのワインは引き続きクレアの名前を世界に伝えますが、今後はマクラーレンベールで製造されます。この地域で最も目立つ生産者の1つとして、その影響は地元の雇用の喪失をはるかに超えており、場所と製品の間の距離が広がっていることを表しています。そして、多くのブドウ栽培者は、2010年の果物の契約がありません。

一方、エネルギッシュなワインメーカーのケリー・トンプソンは、谷にチャンスを見出し、KTとファルコンのラベルの下で単一ブドウ園のクレアワインの小さな生産を着実に増やしています。現在の市場で苦労している多国籍企業ごとに、数十の初期のワイン事業が芽生え、野心的なワインメーカーとブドウ栽培者が果物の家を探しています。

象徴的なブランドがかつて支配していたハンターバレーでは、牧歌的な風景がブティックワイナリーの群れに追い抜かれました。ローズマウントとリンデマンは控えめなセラードアを共有しています（ワインは他の場所で作られています）ウィンダムエステートのワインはバロッサで作られています。それでも、タロック家は2001年にサウスコープから同名のブランドを買い戻し、それを復活させることに成功しました。一方、起業家のマイケルホープは、2006年にフォスターズからロスベリーエステートワイナリーを購入し、彼のホープエステートの生産量を増やしました。

このエネルギーは、オーストラリアワイン研究所（AWRI）で行われている先駆的な研究に引き継がれています。私がアデレードにいる間、研究所はクロージャー（スクリューキャップが入っている）に至るまで、現在の仕事のいくつかを説明するために試飲をしました
完成したワインのユーカリプトール（近くのガムの木から）、ギアコール（煙の汚れ）、ロタンドン（シラーズのペッパースパイスの原因となる化合物）のレベルまで。

しかし、科学はこれまでのところしかできず、ブドウはまだ水を必要としています。水不足が続くということは、最高の利益を生み出すことができるブドウ園だけが生き残ることを意味し、大量生産されたワインからの脱却は避けられません。世代を要するかもしれませんが、最先端の研究と組み合わせて、最高の場所を耕作する情熱的な個人は、オーストラリアワインの新しい黄金時代につながります。