過小評価されているオーストリアの赤ブドウのガイド

ゲッティイメージズ

オーストリア白ワインの国としての評判にもかかわらず、赤ブドウで知られるようになりました。

のような国際的な赤ブドウを栽培する傾向がありました。メルローとカベルネ・ソーヴィニヨン 1990年代に。しかし、それらの赤ぶどうは、オーストリアの白ぶどうに比べて色あせていました。

しかし、先駆者である Roland Velich のおかげでヴァインガット・モリッチ一緒にウーヴェ・シーファーとハンス・ニットナウ過去 20 年間で、特に土着品種の赤ブドウの栽培が 2 倍になりました。

ここでは、オーストリアの赤ワインシーンを前進させている、国際的なものと固有のものの両方の赤の品種を見てみましょう。

ブラウフレンキッシュ

ブラウフレンキッシュ、または地元の人々が呼ぶようにブラウ（ブラウは今と韻を踏む）は、オーストリアハンガリー帝国（1867–⁠1918）の高貴なブドウでした。当時、高貴なブドウはまとめて「フランキッシュ」と呼ばれていたため、その接尾辞はその血統を示しています。

ブルゲンラント発芽が早く成熟が遅いぶどうの産地です。この地域には、ブドウ専用の 3 つのアペラシオン、または Districtus Austriae Controllatus (DAC) があります。これらは次のとおりです。アイゼンバーグ、片岩と粘板岩の土壌。石灰岩が特徴のライタバーグ。そして、ブラウが重いロームで育つミッテルブルゲンラント。

ライタベルクのブラウフレンキッシュ

Nittnaus とは別に、著名なベテランブラウフレンキッシュの生産者は Gernot Heinrich です。彼は、妻の Heike とともに、オーストリアで最大の個人所有のワイナリーの 1 つを経営しています。ハインリッヒワイナリー .

過去 5 年以内に、ハインリッヒは生産全体を自然な、つまり介入の少ないワイン造りに転換しました。

もうひとつ注目のワイナリーはリヒテンベルガー・ゴンザレス、Martin Lichtenberger と Adriana Gonzalez によって運営されています。

彼らのワインは、繊細で優雅な花の表現が印象的です。彼らは、ライタベルクのブドウから 2 つの高級ワインを生産しています。 1つはアペラシオンの名前を持ち、もう1つはVorderbergと呼ばれ、平均60年という最も古いブドウの木の選択に由来します.

アイゼンベルクのブラウフレンキッシュ

走るクリストフ・ヴァクターワハター・ヴィースラー、アイゼンバーグのより涼しい微気候と貧弱な緑の片岩の土壌を繊細な、優雅なブラウフレンキッシュで、アルコール度数は低めです。

これらのワインは短期間の貯蔵で美しく広がります。

中央ブルゲンラントのブラウフレンキッシュ

中央ブルゲンラントでは、フランツ・ウェニンガー彼の名を冠した地所でブラウフレンキッシュと素晴らしいことをしています。ウェニンガーチャンピオンバイオダイナミック農法ブラウはウェニンガーのポートフォリオの最高峰です。

ウェニンガーのバージョンは活気に満ち、力強さと落ち着きを見事なテクスチャーの心地よい口当たりと組み合わせています。「酸味を乗り物として受け入れ、酸味に優しくなければなりません。タンニン」と Weninger 氏は説明します。

ブルゲンラントの他の著名なブラウフレンキッシュ生産者には、ロージー・シュスター、クラウス・プレジンガー、ジュディス・ベック、コルフォク、クリスチャン・ツチダとグッド・オッガウ .

ブルゲンラント郊外のブラウフレンキッシュ

ウィーンの南東、スロバキア国境に向かうカルヌントゥムでは、ワイナリードーリミュール古典的なブラウフレンキッシュのスペシャリストとして頭角を現し、オーガニックに取り組み、エレガントなワインを造っています。彼女のブラウフレンキッシュは、貧弱な石灰岩の土壌と風と乾燥が極端に混ざり合ったスピッツァーベルク山で育ちます。

「このような条件では、果実はブルゲンラントよりもはるかに小さく、収量は低くなります」と Muhr 氏は説明します。この組み合わせにより、このテロワールの典型である、香り豊かでありながら繊細で優雅なワインが生まれます。

ナチュラルワインの成功に触発されて、多くのオーストリアのワインメーカーが軽いタッチを取っています

のスティリア、ブラウは非常にまれです。しかし、スティリアのサウサルでは、孤独なレンジャーのカール・シュナーベルが模範的な赤ワインの醸造に専念しています。彼のブラウフレンキッシュは独特で、この国の他のバージョンとは異なります。これは、土壌がほぼ完全に純粋な片岩であるため、アルプスよりも地質学的に古いサウザル山脈のテロワールのおかげです。

サンローラン

サンローランワインは独特のプロファイルを提供し、シルキーさと赤から暗い果実、そしてしばしばゲームのようなノートを兼ね備えています。オーストリア原産で、主にテルメンレギオンとブルゲンラントで育ちます。果皮が薄いため、真菌性疾患にかかりやすく、栽培が容易なブドウではありません。風通しの良いブドウ畑に植える必要があります。

また、樹冠の管理と収穫のタイミングの両方でブドウ畑で多くの作業が必要になるため、肥沃な土壌では難しい場合があります。

Sankt Laurent は地下室でも気難しいことがあります。

「マセラシオンを長くすると、ブドウのゲーム的な風味が引き出されます」と、ワインメーカーでブルゲンラントの Weingut Rosi Schuster の所有者である Hannes Schuster は言います。このため、シュスターはサンクトローランを 1 週間も経たないうちに革につけたままにします。

この赤は、家族の財産を引き継ぐ前の彼の最初のプロジェクトでした。「当時、私の両親は国際品種に重点を置いていて、私がサンクトローランでプレーすることを許可してくれました。」

今日、彼はこのブドウの最もエレガントで洗練された表現の 1 つを生み出しています。

もう 1 つの注目すべきプロデューサーは、Michael Reinisch です。ヨハネスホフ・ライニッシュテルメンレギオンで。彼のスタイルはシュスターよりもややヘヴィですが、それでもバランスが取れていて複雑です。

ツヴァイゲルト

ツヴァイゲルトオーストリアの主力ブドウです。 1922年、フリッツ・ツヴァイゲルト教授がブラウフレンキッシュとザンクト・ローランを交配して交配し、別名ロートブルガーと名付けました。どちらの親よりも成長するのははるかに簡単です。したがって、オーストリア全土で最も広く植えられている赤い品種です。

ノイジードラーゼー DAC は、ブルゲンラントとルービンカルヌントゥムのノイジードラーゼー DAC の主なブドウです。しかし、カルヌントゥムでは、ワインメーカーはツヴァイゲルトから高品質の高級ワインを生産することを目指しています。

オーストリアが自然派ワイン運動のリーダーである理由

「ツヴァイゲルトは私たちの特徴的なブドウであり、慎重なブドウ畑の作業と収量管理により、非常に複雑になる可能性があります」とカルヌントゥムのワイングットネツルのクリスティーナアルトナーネツルは説明します。彼女の単一畑のツヴァイゲルトワイン、バーンライザーとハイダッカーは、彼女の言葉の証です。クリスティーナはまた、彼女の個人的なクリスティーナラベルの下で、より飲みやすいスタイルのブドウを作っています。

スティリアの自然派ワインスター、フランツ・ストロマイヤーとセップ・ムスターツヴァイゲルトも生産しており、スタイルは軽めで酸味が強い。

さらに、注目に値するのは、ヴェストシュタイヤーマルクの在来品種であるブラウアーヴィルトバッハーから作られたストロマイヤーの赤ワインです。通常、シラーと呼ばれる地域のロゼを生産するために使用されます。