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スペイン北部で忘れ去られた品種が気候耐性ブドウの鍵を握る可能性

地元の伝説によると、ワイン用ブドウはローマ兵の背中に乗って、イベリア半島の北西端にあるガリシアに初めて到着したと言われています。彼らは緑豊かな渓谷の奥深くまで足を踏み入れ、その後の軍事作戦で戻るときに収穫できるようにブドウの房を植えました。

現在、ガリシアの霧に包まれた丘は、最もよく知られています。アルバリーニョ生産地にはさまざまなブドウの木が生い茂っており、樹齢が高すぎて名前さえついていないブドウもあります。歴史的に、これらのブドウの木は地元の自給自足経済に不可欠であり、何世代にもわたって家庭で飲むワインを提供してきました。この地域の湿気の多い海洋性気候は、生産者が大西洋独特の特徴と表現する、フレッシュでミネラル感のあるワインを生み出します。

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しかし、この多様性はブドウ栽培の将来において重要な役割を果たす可能性もあります。気温の上昇と干ばつ状況の悪化が世界の農業に大打撃を与える中、スペインの生産者や研究者たちは、復活する生物学的遺産を保存することと、業界が気候変動に対処するのに役立つ可能性のある有用な遺伝形質を発見することの両方を目的としています。

古代ブドウの未開発の可能性

ますます異常気象がワイン産業に混乱をもたらしており、欧州連合のデータによると、スペイン全体のワイン生産量は前月比で減少している。 14% 2020 年から 2021 年にかけて、主に異常気象が原因です。

フィロキセラなどの歴史的要因によりペスト 1800 年代のヒット曲だけでなく、消費者を最大のヒット作へと導く市場の力も、世界の 13 曲にすぎません。 10,000 既知のブドウ品種は世界のブドウ畑面積の 3 分の 1 を占めています。ユーロスタットのデータによると、テンプラニーリョブドウこれだけで、EU における赤ワイン用ブドウ栽培全体の 14% 近くを占めます。干ばつや感染症に弱いにもかかわらず。

マドリードのアルカラ大学の生態学者でワイン用ブドウの研究者であるイグナシオ・モラレス・カスティーリャ氏によると、気候変動に対する最も強力な手段の 1 つは作物の多様性です。同氏は、生産者が現在の品種を維持した場合、地球の気温が 2 ℃ (3.6 °F) 上昇すると、世界のワイン産地の 56% が消滅する可能性があると推定しています。生産者がより気候変動に強い品種を採用すれば、この数は半分に減る可能性があります。

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「過去50年、60年、100年にわたってその気候に完璧に適応してきた品種が、近年ではダメになり始めている品種も出てきています」と彼は言う。「生産者はすでに『代替品は何だろう？』と考えています。」

ガリシアの湿気は、カビやその他のブドウに害を与える菌類の繁殖に最適です。真菌の発生が増加している相関のあるモラレス氏は、気温の上昇や降雨量の集中などの気候変動の影響により、将来のワイン栽培条件では、より菌類耐性のある品種が好まれる可能性があると述べている。

田園地帯をくまなく探索して古いブドウの木を探す

1987年、ガリシアのブドウ栽培研究者カルメン・マルティネスとその同僚は、ガリシアの生物学的使命この地域で栽培されているすべての土着のブドウ品種を収集し、記録し、名前を付けるという記念碑的な仕事が始まりました。

彼らは、環境によく適応し、化学処理なしで高品質のワインを生産できる品種を見つけて活用したいと考えていました。

「いくつかの品種はこれらの気候条件に非常に特殊なレベルで適応しますが、他の品種はそうではありません」とマルティネス氏は言います。「しかし、ここでうまく機能しないものでも、別の場所や他の条件下ではうまく機能する可能性があります。」

最もよく適応したブドウは、その土壌と気候の中で何世紀も過ごし、樹齢 300 年を超える「世紀のブドウ」で育ちます。研究中、マルティネス氏とそのチームは村に到着し、町の人々にこの薬を持っている人を知っているかどうか尋ねました。誰もが、自分の敷地に樹齢100年のブドウの木を持っているか、持っている人を知っているかのどちらかのようでした。

彼らが見つけたブドウの木の多くは、何世代も前に自家消費用のワインを作るために植えられたものだった。研究者らは、ガリシアと近隣のアストゥリアスで 50 以上の異なる品種を特定しました。レキシティモ・ホワイト、ソウソン、カイノ・ティント、栗色赤、カイニョ・ブランコ、剣士そしてアルバレロ、いくつか例を挙げると。

知っておきたい古代ブドウ

小さなネズミ

の中にサルネスバレーの低水域の河川、イベリア半島の北西の隅、ブドウの蔓で覆われたなだらかな丘陵地帯に囲まれた場所にあります。ヴィーニャ・モライマ協力的。この小さなボデガは、家族が何世代にもわたって楽しんできたワインを保存し、世界に紹介するために 2006 年に結集した 11 人の生産者グループから成長しました。

モライマのメンバーであるロベルト・リバスは、品種については知らなかったものの、子供の頃から家族の敷地内にセンチュリーのブドウが生えていることは知っていました。彼の祖父は彼にブドウの世話と、その特有のニーズに応じた剪定と水やりの方法を教えました。

2014年にマルティネス氏と生物学的調査団が関与したのは一度だけで、それがかつてサルネスの丘一面を覆っていた古代の白ブドウであるラティーニョであると特定されたが、現在はわずか数本の点在する植物にのみ存在する。

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モライマは現在、世界初のラティーニョ品種の販売まであと数カ月となっている。名前付きマウジーニョ —英語の「ネズミ」とガリシア語の小型語「イーニョ」（小さいという意味）の組み合わせです。ワインは淡い黄色でミネラル感があり、青リンゴ、柑橘類、バルサミコの香りがあり、涼しい地域で生産される「アトランティック」ワインの典型です。サルネスの海風と塩分を含む土壌。

ブドウの生産性は依然として低いが、モライマの主任醸造学者ロベルト・タイボ氏は、ラティーニョの古いルーツは、干ばつやカビに対する耐性など、独自の利点を備えていることを意味していると語った。

「品種が何世紀にもわたって土壌に根付いているので、病気はそれほど攻撃的ではないと期待しています」とタイボ氏は言います。

アルバレロ

山岳地帯のリベイラサクラで、研究者でブドウ栽培者のホセエンリケペレスは、フィロキセラの疫病によってアルバレロ (別名ブランチェラオ) が絶滅寸前に追い込まれた後、アルバレロ (別名ブランチェラオ) を栽培した最初の栽培者の 1 人です。

かつてリベイラサクラで最も豊富な品種の 1 つであったアルバレロの存在は知っていましたが、田園地帯を探し回った後、ペレスは私有のブドウ畑にあるアルバレロのブドウの木を 1 本しか見つけることができませんでした。現在、彼の所有地では何百もの植物が栽培されています。

「バランスが取れているので、ブドウの木にはそれほど世話は必要ありません」と彼は言います。「多くの病気に対する耐性が高くなります。」

アルバレロは丈夫で、カビや灰色カビ病に耐性があります。そのワインは豊かで、赤い果実とオークの微妙な香りがあり、色は深紅ですが、光を通すのに十分透明です。

しかし、アルバレロの有用な適応と高品質にもかかわらず、アルバレロの生産性は低いままです。ペレス氏によると、彼のブドウの木では各ブドウが約 2 キログラム生産されるが、リベイラサクラで最も広く栽培されている赤ブドウの 1 つであるメンシアのブドウではその 2 倍のブドウが生産される可能性があるという。現在、多くのブドウ園がアルバレロワインを販売していますが、このブドウを大規模に栽培するには、地元のビジネスの考え方を大きく変える必要があります。

「人々は非常に懐疑的です」とペレス氏は言う。「彼らは単に、『ほら、私たちは波に乗っている、私たちはこれらの新しいものを持っています』と言うためにそれを拡大するだけです。これを担当するには、より若い精神を持った新しい人材が必要です。」

カイニョ・ブランコとカイニョ・ティント

リアスバイシャスに戻って、アティスボデガは、ガリシアの少数品種から作られたワインの全ラインを販売しています。アルバレロ、同様にカイニョ・ブランコそしてカイノ・ティント。

特にカイニョティントはリアスバイシャスの生産者の間で急速に人気の赤ワインとなり、その大きくて皮の厚いブドウが甘草とバルサミコの香りを伴う香り豊かなワインを生み出します。

遺伝的に異なるカイニョブランコも、その複雑なプロフィールとアルバリーニョとの類似点で注目を集めていますが、より強い酸味、より低いミネラル感、花の香りが健康に適しています。ブレンドするとAttisの共同創設者ロバスティアーノ・ファリーニャ氏は言う。ブドウの成熟サイクルが長いため、極端な温度には特に敏感ですが、それが強いテロワールをもたらし、ガリシアワインをユニークなものにする土地の特徴を吸収することができます。

しかし、市場性の問題がまだ残っているとファリーニャ氏は言う。ブドウの木は比較的新しいため、生産されるブドウは荒々しく、消費者が慣れていない洗練されていない特徴を持つ場合があります。

「これらの少数品種のブドウから作られたワインには磨きが足りませんでした」とファリーニャ氏は言う。「自然な状態で表現されていますが、これらは時間の経過とともに非常によく発育し成熟する品種です。」

今のところ、カイニョ・ティント、アルバレロ、ガリシアのその他の少数品種のようなハーブ系の赤ワインを求める消費者は、フランスやイタリアに目を向ける可能性が高い、と同氏は言う。一般的に言えば、スペインの赤ワインの市場では、より滑らかでフルーティーなワインが好まれます。リベラデルドゥエロまたはリオハ。しかし、ファリーニャ氏はこれが変わる可能性があると楽観的だ。

「これは消費者側の文化と教育の問題です」と彼は言います。