のような世界の高級ワインのほとんど ピノ・ノワール 、 リースリング そして シャルドネ 、ヨーロッパのブドウ品種に由来し、そのすべてが種に由来します Vitis vinifera 。

1870年代から、テキサスのブドウ栽培家であるトーマス・ボルニー・マンソンは、31種の未発見のブドウを特定しましたが、3種を除くすべてが、米国固有のものです。 つるの堤防 、Frontenacやのような「フランスのハイブリッド」の作成に役割を果たした バコブラック 、および Vitis labrusca 、コンコードやナイアガラのようなブドウで知られています。

当時、フィロキセラと呼ばれるシラミがアメリカからヨーロッパへと移動し、ペストのように旧世界のブドウ園に広がっていました。 Vitis viniferaをベースにしたこれらのヨーロッパのブドウは、枯死に対する自然の抵抗力を欠き、ほぼ完全に間伐されました。

マンソンの解決策は、最終的にフランスワインを節約したとされており、VitisripariaやVitisripariaなどの種としてVitisviniferaのブドウをアメリカの台木に接ぎ木することでした。 ルペストリス種 害虫をそらす可能性があります。

ハドソン-チャタムヴィンヤードの写真提供

アメリカの先祖伝来のブドウはどうなりましたか？

ジェリー・アイスターホールド、創設者 Vox Vineyards ミズーリ州カンザスシティでは、ヘリテージグレープはアメリカ原産の種であり、交配された植物品種ではないと主張しています。

マンソンの仕事に触発されたアイスターホールドは、これらの野生のアメリカの品種、またはマンソンによって最初に飼育された直接生産者の栽培と研究に専念しています。

「直接生産者は、ネイティブアメリカンの株に由来するため、遺産[品種のブドウ]であると考えています」とEisterhold氏は言います。

の創設者、Carlo DeVito ハドソン-チャタムワイナリー ニューヨークのハドソンバレーにある、アメリカの伝統的なブドウを構成するものについて、わずかに異なる見方をしています。 DeVitoは、在来種だけでなく、伝統として雑種を含む伝統的なブドウを考慮しています。

「私たちは家宝という言葉を使用しますが、それは同じことです」と彼は言います。 「私たちの目標は、過去に到達し、かつては非常に人気があったが、長い間忘れられていたブドウを生産に戻すことです。」

DeVitoは、地域のハイブリッドエキスパート、作家、ブドウの歴史家であるSteve Cassclesと提携して、これらのオプションを検討しました。

DeVitoのブレンドのいくつかは、ダッチェス、アルスター、ジェファーソンなどのブドウを使用しており、それぞれが1世紀以上前にハドソンバレーで交配されました。彼らはまた、バコノワールとシェロイ、そして次のような追加のアメリカのブドウと一緒に働きます シャンブルサン 。

ラクレセントブドウをフィーチャーしたコラージュ/ディアドラヒーキンによる画像

バーモント州に拠点を置き、気候が住みにくいと感じられているにもかかわらず、高品質のワインを生産している州、ディアドラ・ヒーキン ガラギスタ 彼女の見方を説明した。

「アメリカの伝統的なブドウが文化的伝統、職人の工芸品、そしてワインを作るために少なくとも100年間栽培されてきた植物の品種のアイデアを取り入れていると考えるなら、私が扱っている品種はアメリカの伝統的なブドウであると言えます。未来」とHeekinは言います。

La Garagistaでは、HeekinがLaCrescentを栽培しています。 マルケット 、フロンテナックノワール、グリス、ブラン、すべてのブドウは20世紀に交配されました。

それで、アメリカに27の在来ブドウ種と何百もの既存のそして潜在的な雑種があるならば、なぜ消費者はそれらにめったに遭遇しないのですか？

最も明白な答えは、ワインメーカーがVitis viniferaのフレーバー、テクスチャー、タンニン、酸の構造を、アメリカの品種よりも好ましい、あるいは優れていると認めているということです。直接生産者とハイブリッドワインは、魅力のないフォクシーまたはムスキーのフレーバーと相まって、シンプルさで非難されることがよくあります。

お気に入りのワインの裏にある真実

しかし、定評のあるブドウ栽培とワイン醸造の実践が、アメリカの品種の可能性を引き出す可能性があると主張する人もいますが、まだ大規模には行われていません。

「ピノノワールは1000年の連続生産を続けてきましたが、それでも人々は成長と生産がいかに難しいかについて語っています」と、MSのダグフロストMWは言います。 「たった数十年しか経っていない、ほんの一握りの熱心なワインメーカーだけが焦点を当てているブドウについて、私たちはおそらくあまり批判的であるべきではありません。」

Naysayersは、これらのブドウは特徴が少なく、魅力と範囲が限られていると主張しています。それでも、生産者はしばしば彼らの努力を短く売りました。彼らは、Vitis viniferaの兄弟と比較して、彼らのワインについて謝罪しているとHeekinは言います。

世界のワイン産業を救った後、フランス政府は「精通したスミアキャンペーンを通じてハイブリッドへの関心の高まりを押し下げることを選択しました[そして]西洋のワイン製造文化は否定的なバイアスを受け継ぎました」とHeekinは言います。 「[ワイン＆スピリッツエデュケーショントラスト]試験でさえ、ハイブリッドワイン（これらの潜在的なアメリカの伝統的なワイン）を二級市民として参照しています。」

有機的かつバイオダイナミック農法で栽培し、自然にブドウを栽培しているHeekinは、アメリカの家宝のブドウについては、従来の技術を再考する必要があると考えています。これらのアプローチは、風景や気候によって形作られたVitis viniferaの果実で長い間成功しており、多くのアメリカのサイトとは何の関係もありません。

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経験不足と偏見が先祖伝来のブドウを抑制している一方で、フロストは別の理由を指摘しています：タンニンと熟成性。

「赤い雑種ブドウはタンニンが不足している、あるいは不足している傾向があります」と彼は言います。 「それは彼らの味を多くの消費者にとってなじみのない経験にします。それは議論の余地のない挑戦です。そして、ノートン以外では、熟成能力を示したハイブリッドブドウはほとんどありません。」

フロストは、新鮮な白ワインとシャンブルサンのようないくつかのブドウが良い初期の飲酒者になると考えています。バーモント州での彼女の努力で賞賛と称賛を勝ち取ったHeekinは、次のように主張しています。 」

先祖伝来のブドウの商業的魅力を明確にする証拠はほとんどありません。アイスターホールドは、「健康、生産性、そして何よりも素晴らしいワインを作る可能性」に基づいて、彼の品種を選別しました。彼が一緒に仕事をしているブドウには、アルバニア、イダルゴ、デリカテッセン、レノア（「ブラックスパニッシュ」と呼ばれることもあります）があります。

フロストはその興奮を共有しています。 「私はロマントとレノアの愛好家でした。彼らはテキサスで自分たちを証明しました。」

Andrew Stover、の輸入業者/販売業者 こんにちはワイン 、言う ノートン 、ブラックスパニッシュとミッション、現在ヨーロッパでは不足しているVitis viniferaブドウは、大きな商業的可能性を秘めています。

「ノートンの可能性はすでに見てきました」と彼は言います。 「これはミズーリ州の公式の州のブドウであり、ほとんどすべてのワイナリーが生産しています。バージニアでも広く人気があります。」

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Heekinのように、DeVitoのハドソンバレーワイン、特にバコノワールとシェロイは賞賛を得ています。

「彼らは私たちにとって初期の勝者です」と彼は言います。 「どちらも素晴らしいスコアとレビューを達成しており、厳しい気候の中で堅実な生産者でした。さらに、発芽が遅く、収穫が早いため、成長期に完全に成熟し、耐病性があるため、スプレーの必要性が少なくなります。」

特に何十年にもわたる試行錯誤の期間で、なぜ時間、お金、エネルギーを代替案の探索に費やすのでしょうか。答えは複雑で単純です。

Vitisviniferaの範囲は限られています。極端な気候だけでなく、特定の害虫や病気にも耐性がありません。栽培者はしばしばVitisviniferaを不適切な場所に押し込み、生産を推進して植物を死から救うために化学物質と技術の武器を使用する必要があるかもしれません。

北東部の新しいスパークリングワイン

アメリカの気候が変化するにつれて、土壌に自生する、またはその地域で繁栄するために交配された植物材料の使用は、国のワイン産業の存続にとって重要である可能性があります。

「ピアス病に対する黒人スペイン人の抵抗力は、テキサスや他の場所でそれをますます重要にするでしょう」とフロストは言います。彼は、ブドウの多くは極端な季節の気温変動のために飼育されていると言います。

Vitisviniferaの多様性の問題を管理する方法についての議論が進行中です。

「[多様性の欠如]は、急速に変化する気候的および生態学的環境へのブドウの回復力と適応性に影響を与えています」とHeekin氏は言います。バーモントのような場所で寒冷気候の栽培品種を使用すると、ブドウ園に遺伝的多様性がもたらされます。それはまたブドウの木が自根することを可能にします、そしてそれはHeekinが有機農業をより簡単にすると信じています。

工業化によってほとんど失われた家宝の食べ物が再び活性化されたので、おそらくワイン生産者は同様に忘れられたアメリカのブドウを受け入れるでしょう。

「禁酒法が米国のワイン事業の破壊に大きな役割を果たしたことを思い出してください」とストーバーは言います。 「ミズーリはかつてトップランクのワイン産地でした。そのノートンはすべての怒り。実際、ミズーリノートンは1800年代後半の万国博覧会ですべての国のトップレッドに選ばれました。」

したがって、ラクレセント、バコノワール、ノートンがアメリカのディナーテーブルに登場するのは時間の問題かもしれません。