1世紀前、スイスとドイツのブドウ栽培者はブドウを交配して、北欧の寒い気候で繁栄できる白ワインを作りました。得られた品種、 ケルナー 、 ミュラー・トゥルガウ そして ショイレーベ 、まだヨーロッパで瓶詰めされています。しかし、ワインの評判が不均一だったこともあり、現地生産は大幅に減少しました。しかし幸いなことに、ケルナー、ミュラートゥルガウ、ショイレーベも家を出て、他の場所で繁栄しました。

ここでは、1世紀の大部分で成功と苦労の両方を見出してきた、これら3つの交配種のブドウについて説明します。

Eisacktaler Kellereiで成長しているKerner–イタリアのCantina Valle Isarco /写真提供：Eisacktaler Kellerei – Cantina Valle Isarco

ケルナー

1929年、ドイツのブドウ育種家オーガスト・ヘロルドが渡った リースリング 赤ブドウと トロリンガー （SchiavaまたはVernatschとも呼ばれます）高収量で芳香性で耐霜性のあるブドウであるKernerを作成します。ドイツの医師で詩人のユスティヌス・ケルナーにちなんで名付けられたカーナーは、繁殖地のヴュルテンベルク温室で何十年も苦しんでいました。 1969年まで広く栽培されるようにリリースされませんでした。しかし、ブドウは1990年にようやくピークに達し、ドイツのブドウ園の面積の7.5％を占めました。

「このブドウを肥沃で深い土壌に植えると、中性で簡単なワインが得られます」と、のマネージングディレクターであるArminGratlは言います。 Eisacktaler Kellerei – Cantina Valle Isarco 南チロルでは、 イタリア 。 「これはまさに創設者が作りたかったものでした…ドイツはすでにプレミアムブドウ品種としてリースリングを持っていました。」カーナーがイタリアに到着したとき、この白ブドウは本当に繁栄しました。

国の北東部に位置するアルトアディジェの涼しい気候は、高品質のカーナー生産の温床となっています。ヴァルヴェノスタとイサルコバレーのブドウ園のサイトは、グラトルのワイン製造協同組合が運営されており、カーナーの可能性を示しています。

Eisacktaler KellereiからのKernerのボトル– Cantina Valle Isarco /写真提供：Eisacktaler Kellerei – Cantina Valle Isarco

山腹の斜面の海抜3,300フィートまでの石の多い土壌に植えられたカーナーのブドウの木は、果実の収穫量が少なく、果実の生産量が少なく、風味が凝縮されています。

「あなたは強烈で透明な芳香を手に入れます」と、ほんの数例を挙げると、熟した桃、ドライアプリコット、オレンジの皮、生姜のようなグラトルは言います。 「ワインはジューシーで力強く、フィニッシュには柔らかな果実の甘さがあります。」

しかし、カーナーが成功を収めたのはイタリアだけではありません。言及するのは一筋縄ではいかないかもしれませんが 賞賛 、 カリフォルニア 、アルトアディジェと同じ息吹で、カーナーは両方の目的地に家を見つけました。

ソノマを拠点とするワインメーカー デビッド・ラミー によってブドウに紹介されました ポール・グリエコ 、彼は当時のニューヨーク市のレストラン、ハースで彼のためにそれを注ぎました。ラミーの心は跳ね上がった。

「私はそれを愛し、聞いたことがありませんでした」とラミーは言います。 「カーナーは真ん中のギャップを埋め、リースリングのアロマは ゲヴュルツトラミネール 体と中口。」

ティソのカーナーヴィンヤード/写真提供：Eisacktaler Kellerei – Cantina Valle Isarco

ラミーは長命にした シラー 、 シャルドネ そして ピノ・ノワール 1996年以来カリフォルニアで。彼は2014年に彼の最初のカーナーヴィンテージのためにロディのミシシッピの西に植えられた唯一のカーナーを追跡しました。現在、彼は彼の サイドバー ライン。

のマーカスニグリ マーカスワイン株式会社 カリフォルニアに住むスイスのワインメーカーであるロディ・カーナーも発見しました。彼のバージョンは新鮮で活気があります。

「カーナーは楽しいワインです」と彼は言います。 「若い人たちは新しいことを試したいと思っています。このワインは、ワインバーのホワイトフライトでも使用されています。最近見かける標準的な白とは違うものです。」

Tiefenbrunnerワイナリーのブドウの木にあるミュラートゥルガウ/写真提供：Feldmarschall Von Fenner

ミュラー・トゥルガウ

ミュラー・トゥルガウの概念にうめき声を上げるワイン愛好家もいます。シンプルで控えめな定評がありますが、丁寧に扱うと印象に残ります。

リースリングとマドレーヌロワイヤルの交差点であるミュラートゥルガウは、1882年にスイスのトゥールガウ出身のヘルマンミュラー教授によってドイツで作成されました。

ドイツのワイナリーでよく見られる、低標高で高収量で栽培された場合、結果として得られるミュラー・トゥルガウはブドウ園と同じくらい平坦です。カーナーのように、ミュラー・トゥルガウは空に向かって移動するにつれてキャラクターを発達させます。

お気に入りのワインの裏にある真実

アルトアディジェでは、サビーネとクリストフティーフェンブルナーの同名 ワイナリー ミュラー・トゥルガウは海抜3,300フィートの高さに植えられていることで知られています。 2,000フィート未満の場合、ミュラートゥルガウは「当たり障りのない平らな場所」になります、とクリストフは言います。

他の品種ではできない寒い場所で熟すので、彼らはこの交雑種のブドウを扱うのが好きです。彼らはちょうど良い集中のために収量を調整することを確認します。

Tiefenbrunnersは、リンゴ、白い花、桃、アプリコットのノートを伴うミュラー・トゥルガウから、ピリッとしたミネラル感を引き出します。最も高いブドウ園であるフェルドマーシャル・フォン・フェンナーのミュラー・トゥルガウは、20歳になることがあります。

バニスターワインのショイレーベのボトル/写真：Morgania Moore

ショイレーベ

1916年、Georg Scheuは、BukettrebeとRieslingの最高の特性を組み合わせて、霜の匂い、味、熟成、抵抗力を高めるブドウを作りたいと考えました。リースリング2.0。当初、ブドウはピーク時にドイツのブドウ園の作付面積の4.4％しか占めていませんでした。今日、それは国のブドウ園の作付面積のわずか1.4％を占めています。

どうしたの？

ショイレーベは芳香が強く、酸味が強いため、安価で甘いワインに採用され、評判が落ちました。しかし、若い世代のワインメーカーがそれを発見すると、ショイレーベの運命は変わりました。大胆な果樹園の果実、ハーブとブラックカラントのアロマが可能なショイレーベは、に匹敵する刺激的なワインを生み出すことができます。 ソーヴィニヨンブラン 。

Jan Eymael of プフェッフィンゲンワイナリー に ドイツの プファルツ ショイレーベを彼のお気に入りのブドウと呼びます。

「私はあなたが得ることができるバリエーションが大好きです」と彼は言います。プフェッフィンゲンは、ドライ、オフドライ、そして甘いスタイルのショイレーベを生み出しますが、彼は、より乾燥したワインがブドウのフィネスを誇示していると信じています。

「ショイレーベは敏感です」とEymaelは言います。 「素晴らしいショイレーベに必要な熟度と香りを生み出すには、十分な水が供給される暖かい場所が必要です。」

ハイブリッドブドウの初心者向けガイド

ほとんどのショイレーベはドイツに残っていますが、いくつかのブドウの木はカリフォルニアに行き着きました。 ジョセフフェルプス ローターハングから挿し木を持ち帰った ラインヘッセン 。ブルックバニスター、 バニスターワイン に ソノマ 、数年前にそれらを見つけました。

「カリフォルニアで作られた良いリースリングがたくさんあるので、リースリングのクロスであるショイレーベは働くチャンスがあったように見えました」とバニスターは言います。

ブドウ栽培者でワインメーカーのジャスティン・ミラーが所有するブドウ園が、アレクサンダーバレーの彼の家から道を下ったところで、バニスターは入手可能な少量の果物を買い取りました。彼の2019年は、ジューシーでフローラルで軽いフェノールの白ワインで、美味しくて珍しいものです。

「奇妙な品種を作ることは、私たちの文化とカリフォルニアの全体像の逸話であるため、ここでやるべきことです」とバニスターは言います。 「私は常に、あいまいなままでほとんどお金を稼がないプロジェクトの準備ができています。」