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メスカルフォルニアへようこそ: カリフォルニアのリュウゼツランブームの内側

とがったリュウゼツランの植物は、ブドウ畑のそば、低木林の丘の中腹、太平洋の海岸線近く、住宅の前庭に生えています。それはメキシコの乾燥地帯ではなく、カリフォルニアのリュウゼツランという新たな地平線です。

同州の急成長するリュウゼツラン産業を冗談めかして呼ぶ人もいるように、「メズカリフォルニア」はまだ日が浅い。メキシコ国外で生産されたリュウゼツランの蒸留酒は、法的にはメスカルやテキーラと呼ぶことはできません。しかしすでに、カリフォルニア産蒸留物の少量バッチには、メスカルを彷彿とさせるワイルドで広範囲にわたるフローラル、植物性、スモーキーまたはミネラルのフレーバーがあり、希望の兆しが見えています。

現時点では、ボトルを手に入れるのは困難です。しかし、最終的にはカリフォルニアアガベがあなたの元にやってくるでしょう。

それがなかったら気候変動、メスカルフォルニアはないかもしれません。

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「私たちはここで水を欲しがっています」と、同協会のエグゼクティブディレクター、アレック・ワッソンは言う。カリフォルニアリュウゼツラン評議会、生産者と蒸留者の業界団体。「過去 20 年間、水はますます減少する傾向にあります。それが私たちがリュウゼツランに出会った方法です。」

生産者の中には、多量の水を必要とする作物を補ったり置き換えたりするために、乾燥に強いリュウゼツランに目を向けた人もいます。山火事の増加で州の農業が脅かされているため、多肉植物を防火帯として利用している人もいる。

もちろん、米国でリュウゼツランの栽培に取り組んでいるのはカリフォルニア州だけではありません。テキサス州、アリゾナ州、ニューメキシコ州などもリュウゼツランの栽培に取り組んでおり、世界中の他の国々でもリュウゼツランの栽培が行われています。しかし、カリフォルニアが最前線にあるのは主に、カリフォルニアリュウゼツラン評議会の会長兼設立理事である、粘り強い先見の明のあるクレイグ・レイノルズの取り組みによるものです。

カリフォルニア州議会での 30 年間の勤務（現在は引退したロイス・ウォーク上院議員の首席補佐官としての 14 年間を含む）により、彼は農業とアルコール飲料に関する厄介な規制を乗り越える十分な準備を整えた。さらに、彼と彼の妻はプロジェクトアミーゴの長年のボランティアであり、地元の子供たちの教育の機会を支援する非営利団体と協力するために定期的にメキシコのコリマを訪れていました。組織を支援するためにテキーラのボトルを販売する募金活動がきっかけで、レイノルズさんはリュウゼツランを栽培し、リュウゼツランの蒸留酒を瓶詰めすることに挑戦した。

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その旅で彼はカリフォルニアに戻り、そこで干ばつに強いリュウゼツランが州全体の作物を補う可能性があることに気づきました。その過程で、彼は自家製のリュウゼツランスピリットを生み出す可能性を見出している他の先駆者たちと協力してきました。

もちろん、アメリカ人のリュウゼツランに対する抑えられない渇望は、名前が何であれ、リュウゼツランに対する多くの需要があることを示唆しています。 2003 年から 2023 年の間に、テキーラとメスカルの生産量は 294% 増加し、年間平均で約 7.1% 増加しました。米国蒸留酒評議会によると。

「それを何と呼ぶかは、最終的には無関係です」とレイノルズ氏は言う。「私たちはアガベを独自のものにしたいのです。」

ワインカントリーのリュウゼツランの植物

この運動はヨロ郡北部で始まりましたが、その後州全体に広がりました。

「別の世界にいるような気がします」とワッソン氏は言う。「カリフォルニアではこんな光景を見るのは慣れていないでしょう。どこを見ても、とがったリュウゼツランがあります。」

栽培者や蒸留者を志す多くの人にとって、最初の疑問は、標高、土壌の種類、気候などの変数に応じて、200 種類以上のリュウゼツランの中でどれが最も効果があるかということです。「リュウゼツランは耐久性がありますが、霜が問題です」とワッソン氏は指摘します。メキシコでは、緑がかった灰色の巨大なブルーウェーバー（ウェーバー・アズールまたはリュウゼツラン・テキーラナ）がテキーラ製造を承認されている唯一の品種であり、カリフォルニアの生産者の中にはここでブルーウェーバーを植えているところもある。しかし、多くの人はさまざまな品種で自分の名声を確立しようとしています。

たとえば、スターゲイザースピリッツグレンエレンでは、共同創設者のローリーゴールドバーグとアダムゴールドバーグ夫妻が、ソノマのムーンマウンテン AVA にある死火山の鉢で 30 種類以上のリュウゼツランを栽培しています。クラフトビールの輸入と販売に携わる長いキャリアを経て、夫婦はついに自分たちの農地を購入しました。ソノマカウンティ。

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「気候変動とカリフォルニアの干ばつで何が起こっているのかを調べたところ、これは良いアイデアのように思えました」とローリーは思い起こす。（注目すべきことに、リュウゼツランはワイン用ブドウに必要な水の約4分の1を必要とする、と彼らは推定している。）彼らはまず1.5エーカーの土地に植えた。 3 年間でそれが 6 エーカーに増え、合計 80 エーカーに拡大したいと考えています。

現在、彼らはどのリュウゼツランが最もよく生育するかを監視しており、約 15 種類に絞り込む計画を立てています。これまでのところ、メスカルの製造に使用される重要な品種であるエスパディンは失敗に終わっているが、サルミアーナは「本当に美しいピーマンとハラペーニョの風味」を提供して繁栄している、と彼らは言う。

「蒸留できるリュウゼツランの品種は数百種類あります」とアダムは言います。「そして、それらは味が大きく異なります。カベルネ・ソーヴィニヨンそしてシャルドネ味が違う。そして、同じ植物を 3 つの異なる場所で栽培しても、味は異なります。」

そして、ブドウの蔓はある季節に成熟しますが、リュウゼツランの植物は約 7 年間その場所に留まり、心臓は地中にしっかりと埋められます。「本当に土から抽出しているんです」と彼は言う。「リュウゼツランはブドウ以上に土壌とその場所を反映しています。」

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アーモンドからアガベまで

同様に、スチュアート・ウルフ氏はメキシコで購入し、米国に移植された十数種類のリュウゼツラン品種を扱っています。オオカミの飼育同社はトマト、アーモンド、その他の作物で知られていますが、干ばつの懸念から彼は設立を決意しました。カリフォルニアのリュウゼツラン生産者、州内の蒸留所やその他の人々にリュウゼツランの苗床を提供することに重点を置いています。

「リュウゼツランは、私たちがこれらの土地を維持し、水の流れを維持するのを助けることができるという希望の光を表しています」とウルフ氏は言います。「私たちは垂直統合されており、トマトを栽培し、加工しています。私たちはアーモンドを栽培し、加工しています。私のビジョンは、「いつかカリフォルニアで不動産処理されたリュウゼツランを栽培できるだろうか？」というものです。

最終的には、メスカルの言葉で「アンサンブル」と呼ばれる、この州独自のリュウゼツランのブレンドを特徴とする留出物を生産したいと考えています。

「ここカリフォルニアの他の生産者やクラフト蒸留所と話していると、人々はテキーラの遺産やメスカルの模造品を作りたいとは思っていません」と彼は断言します。「私たちは少し違うものを作りたいと考えています。」

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キャディシャックみたいだ

一方、同州のリュウゼツラン農家は、メキシコとは大きく異なる可能性のある条件でリュウゼツランをどのように栽培するかに取り組んでいる。それは簡単なことではありませんが、生産者はこの状況にユーモアを見つけることがあります。

重要な問題としては、気候と土壌が異なると害虫も異なるということです。「メキシコにはホリネズミがいません、少なくともこことは違います」とウルフさんは不満を言う。「ゴーファーはリュウゼツランが大好きです！それは私たちの一番の害虫です。これは甘い植物で、糖分が含まれており、ホリネズミが地下の球根を丸ごと食べてしまい、植物全体がそのまま横たわります。」

リュウゼツランのシンポジウムでは、ホリネズミの問題が栽培者からの最初の質問となることがよくあります。ホリネズミの罠を仕掛ける者もいる。他の人はフクロウに穴を掘るげっ歯類を捕食させるよう促します。

「キャディシャックみたいなものだよ」とウルフは冗談半分に言う。「息子が野原に出て、ホリネズミの穴に発煙弾を投げ込んでいます。」

ドアツードアサービス

おそらく最も興味深いビジネスモデルは、ジャノ (「ハノー」と発音) スピリッツのジャンネルソンのビジネスモデルです。彼は、リュウゼツランの植物が熟すまで何年も待ちながら、収穫して蒸留する完全に成熟した植物を見つける創造的な回避策を見つけました。。

「私たちは人々のドアをノックすることに取り組んできました」と彼は説明し、多くの場合、装飾的な造園として、十分に成長した植物が目に見える不動産や住宅にさえアプローチしています。「リュウゼツランアメリカーナを見ると、私たちはドアをノックして会話を始め、リュウゼツランを収穫します。牧場がたくさんあり、彼らは敷地内を自由に歩き回っています。ドア・ツー・ドアのサービスになりました。私たちは子リュウゼツランを母リュウゼツランから引き離します。」

可能な場合は、農家と協力して少量の瓶詰めも行っています。

「最初の 2 バッチでは、最初のリュウゼツランアメリカーナ農家であるヘンリーガルシアと知り合いになることができて幸運でした」とネルソンさんは言います。「彼と彼の父親は、リュウゼツランワインの一種であるプルケを作るためにこれらのリュウゼツランを栽培していました。残念なことに、彼の父親は亡くなりました。私は彼と知り合いになりました。私たちは二人とも元海兵隊員で、メキシコ系です。私たちは彼と一緒に最初のバッチを作りました。」

地元の表現を追求することにこだわり、リュウゼツランは敷地内に自生する酵母で発酵され、先祖伝来のメスカルの作り方と同様に地元の木材を火に使い、地下の土の穴で5～6日間調理されました。銅製の釜で蒸留した後、同じく敷地内にある井戸水で蒸留酒を精製しました。「そうすることで、土地と植物を栽培する人々を実際に捉えることができます」とネルソン氏は説明します。完成した蒸留酒は柑橘系の香りがあり、調理過程で少しスモーキーな香りがあり、野菜のようなハラペーニョのような味わいがありました。

「それは非常に複雑です」とネルソンは言います。「私たちがこれまでに得た最高の褒め言葉は、『ああ、これはメスカルではないのですか？』ということでした。」

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ワイルドウェスト

何世紀にもわたって研ぎ澄まされた伝統を持つメキシコと比較すると、カリフォルニアの設立したばかりの蒸留所は、すべてがどのように機能するのかまだ模索中です。テキーラに似たリュウゼツランの蒸気。メスカルやライシラに似た穴で調理する人もいます。さらに、ウイスキーやウォッカの製造に通常使用されるジェリーリギング蒸留器もあります。

「プロセスに関しては、私たちは独自の道を切り開こうとしています」とネルソン氏は言います。「私たちの先祖、金採掘の先駆者たちのことを思い出します。彼らはすべてを理解しなければなりませんでした、鉱山産業は存在しませんでした。私たちにはタホナ（リュウゼツランを砕くための石の車輪）やホルノス（リュウゼツランを調理するためのオーブン）はありません。それを理解する必要があります。私たちはこれまでに十分な成果を上げてきました。やるべきことに対してかなり良い基盤ができました。そして、必要があるたびにそれを改良しています。」

多くの人がメキシコの伝統的な蒸留所や生産者との相談に頼っている一方で、独自の道を進む興奮を楽しんでいる人もたくさんいます。

「テキーラやメスカルのルールから外れることで生まれる素晴らしい自由があります」とアダム・ゴールドバーグは言う。「私たちには、蒸留酒の製造方法や、リュウゼツランの登録と栽培方法を規定する規則がないため、メキシコでは見られないさまざまなスタイルや製造方法が見られることになるでしょう。」

もちろん、カリフォルニアアガベが完全に自由奔放であるという意味ではありません。 2022年、ギャビン・ニューサム知事は、「カリフォルニアアガベスピリッツ」はカリフォルニア産のリュウゼツランからのみ製造でき、香料や着色料の添加物を一切含まないことを義務付ける法案に署名した。

しかし、何よりも最大の課題は何でしょうか？生産者、蒸留業者、リュウゼツラン愛好家は同様に、より多くの瓶詰めが市場に投入されることを熱望しており、依然として需要が供給を上回っています。

「とても新しいものなので、いずれかの蒸留所が新しいバッチを発売するとすぐに売り切れてしまいます」とワッソン氏は言う。「人々はそれをむさぼり食いしており、試してみることに飢えています。」

しかし、その不足は永遠に続くわけではないと支持者たちは約束する。

「現在、カリフォルニアで最大の制約となっているのは、リュウゼツランの入手が限られていることだ」と文字通り、牧場主や住宅所有者のドアをノックして植物を収穫しているネルソンさんは嘆く。「しかし、より多くのリュウゼツランが存在するでしょう。そしてそれは、リュウゼツランのスピリットを作りたいと考えている他の蒸留所にも扉を開くでしょう。」

「素晴らしいことがたくさん起こるだろう」とネルソンは予測する。「まるで西部開拓時代ですね。そこに到達するのが待ちきれません。」

典型的なカリフォルニアの傲慢さで、ワッソンは1976年のパリ裁判の名を挙げさえする。この判決は、カリフォルニアワインがコンテストでフランスの人気ワインに勝った悪名高き瞬間だ。「自分の歴史を振り返ると、カリフォルニアでは誰も世界クラスのワインを造ることはできないと言われていました。ワインを飲みにカリフォルニアに行く人はいない」と彼は言う。

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