文化

シェリー人気の数十年にわたる低迷を経て、ヘレスに根本的な変化が訪れる

行ってきましたヘレスデラフロンテーラ何度も、そのほとんどは、床から天井まで樽で満たされた洞窟のような地下室を訪れるためでした。シェリー。有名なシェリーハウスへの訪問は常に樽についてでした。どのツアーでも、常に樽の断面図が表示され、強化されたフィノまたはマンサニーラシェリーがフロールの毛布の下で静かに休んでいる様子が示されています。テイスティングは常に樽から行われ、鞭のようなベネンシアを振りかざす人によって行われます。伝統的なソレラシステム、シェリー酒を樽に何年保管するか、ワインがどのように強化されるか、または生物学的ワインと生物学的ワインの違いについての議論が話題の大半を占めます。酸化老化。ここでは、ほとんど議論されることのない、ブドウ、ブドウの木、農業について説明します。私はヘレスを何年も訪れていますが、ブドウ畑に招待されたことは一度もありませんでした。

この春、ヘレスの新しいシェリー生産者の波に乗り、テリトリオ・アルバリサと呼ばれるグループを結成した人たちとともに、いくつかのトップパゴ（ヘレスではブドウ園のことをこう呼ぶ）を歩いていることに気づいたとき、状況は変わった。この新世代は、大手シェリーハウスのいわゆる「ブレンディング文化」とは対極に位置するもので、彼らは安価な「ニュートラル」ワインに依存し、ワインに個性を与えるための強化と木材に依存することが多すぎると主張している。

「人々はそれがシェリーの本来のやり方だと考えていますが、それは真実ではありません」とウィリー・ペレス氏は語った。ルイス・ペレスのワイナリー大西洋から約20キロ、サンルーカル・デ・バラメダの町の近くにある有名なマチャルヌドのブドウ園を歩きながら。マシャルヌードでは何世紀にもわたってワインが栽培されており、19 世紀にはヨーロッパで最も高価な土地の一つでした。しかし、現代のシェリー通信でこのようなブドウ畑について聞くことはほとんどありません。「過去50年間ですべてが変わりました」とペレスは私に語った。「メッセージはブドウ畑からワイナリーに移り、シェリーの味が変わりました。」

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ヘレスにはテロワールがないなんて誰が言った?

ヘレスでは、テロワールあまり議論されていないトピックです。「『ヘレスにはテロワールがない』という考えが大手企業に利益をもたらした」とアレハンドロ・ムチャダは言う。きっと気に入っていただけるでしょう - レクラパール有名なシャンパン生産者、ダヴィッド・レクラパールと提携したワイナリー。このテロワールの否定により、「大手生産者が小規模生産者に対して権力を与え、『あなたのブドウには大した価値がない』と彼らが言うことになりかねません。」とムチャダ氏は言います。

1980 年代以来市場が縮小し続けているシェリーにとって、新しい波は十分な速さで到来することはできません。一部の報告によると、シェリーカントリーのブドウ畑の土地は約70,000エーカーからわずか15,000エーカーにまで崩れ落ちています。「人々はヘレスの危機について話しています」とムチャダは言う。「多くのボデガがブドウ畑を売却し、私たちはブドウ畑とのつながりを失いました。」

ヘレスには確かに質の高い伝統的な生産者がいます。ヴァルデスピノやルスタウのような大手メーカーは、優れたシェリーを製造しています。 2005 年、エドゥアルドオヘダとパートナーは、地域各地の小さなボデガから希少で誰もが欲しがるシェリーの特別な樽を調達してリリースするネゴシアン、エキポナバソスを立ち上げました。

しかし、ヘレスの運命を変えるには、より抜本的な変化が必要だ。

米国では10年以上にわたり、ワインとスピリッツのバブルに携わる人々がシェリーの復活を実現させようとしてきたが、それを示す成果はほとんどなかった。信じられない？例えばフィノ、マンサニーリャ、アモンティリャードなどを定期的に楽しんでいる普通の日常酒飲みを何人知っていますか?実際には、リバイバルとは逆のことが起こっています。で 2019年のワインサーチャーの記事作家のドン・カバナーは「シェリーは瀕死だ、港を渡れ」と題し、この状況を悲惨な言葉で要約した。「絶滅という言葉は非常に最後の言葉であり、ワインというカテゴリー全体の観点から使うのは奇妙に思えるが、ゴリラ、スマトラゾウ、シロサイと並んで、近いうちにシェリーという名前を加えなければならないかもしれない」とカバノー氏は書いている。「ワインに対する本当の関心は、自社製品を熟成させるために樽を必要とするウイスキー蒸留所に限られているかもしれないが、一般大衆の関心は徐々に薄れていくだろう。」ああ。

オリジナルのシェリー復活主義者の中には、皮肉っぽくなった人もいます。「これは業界の人たち、特にシェリーを擁護する人たちには聞きたくないことだけど、そんなことは絶対に起こらないよ」と作家でミクソロジストのデレク・ブラウンは私に語った。ブラウン氏は、2010年代のいわゆる「シェリー・ルネサンス」の時期に、ワシントンD.C.でモッキンバード・ヒルという有名なシェリー・バーを経営していた。ブラウンの他の人気バーとは異なり、シェリー酒バーは長くは続かなかった。

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中でもスペイン , 特に日常の飲み物としてのシェリーの消費量は減少しています。シェリーズ・コンセホ・レグラドールの調査によると、スペインのフィノ・シェリーの40パーセント以上は、国中のさまざまなフェリア（または祭り）の期間中にのみ消費されており、そのほとんどがフィノ・シェリーと7UPを混ぜて作られた飲み物であるレブヒートで消費されている。

ヘレス・デ・ラ・フロンテーラに戻ると、コンセホ規制当局はついにこうしたマイナス傾向を逆転させるための行動を起こした。昨年、ヘレス D.O. に対して多数の新しい規制が施行されました。生産者はシェリーの新たな方向性を示すことを期待しています。最も重要な変更は、強化が必須ではなくなったことです。非強化ワインを D.O. として瓶詰めできるようになりました。ヘレス・シェレス・シェリー。「10年間の戦いだったが、今では要塞なしでフィノを戦える」とペレスは私に語った。

ペルーノ、ベバ、カニョカソ、ヴィギリエガ、スパニッシュ・マントゥオ、ピラス・マントゥオという6つの地元ブドウ品種も新たに許可されることになる。

以前ヘレスでフィロキセラのラミロ・イバニェスによれば、45種類の白品種と33種類の赤品種があったという。コタ 45 ワイナリー。「過去 50 年間の文化により、私たちはこの伝統を失ってしまいました」とイバニェス氏は言います。「私たちは今、歴史から断片やツールを取り出しています。」

これは伝統的なものであるということではありませんパロミノブドウの重要性は低くなります。実際、正しい方法で栽培されたパロミノは、他の世界クラスのブドウと同じくらいテロワールを表現できると多くの人が信じています。「本を読むと、『パロミノは中立的なブドウである』と書かれていますが、それは真実ではありません。それは栽培方法次第です」と、パロミノで非強化のテロワール主導の絶妙なワインを造るムチャダは言います。ブドウが育つ場所に応じて、ブドウは活発で柑橘系の香り、ミネラルと塩分を含むもの、熟した果樹園の果実でいっぱいのもの、または上記のすべてを含むものになります。「パロミノは未来のブドウだと人々は言います」と彼は言います。「彼女はアルコール度が低いので、何でも教えてくれるでしょう。」

粉々になった強化ワインのグラス — 撮影：トム・アリーナ、プロップスタイリング：モニカ・サイモン

「ダーティ・ドッグス」とナッティ後の道

最後に、もう一つの大きな変更は、パゴスをラベルに記載できるようになることであり、テロワールが今後ヘレスのワインにおいてより重要な側面となることを示しています。マシャルヌード、ミラフローレス、カラスカルなどの地名が、新たに登場する「グランクリュ」の称号として探してください。

イベリア半島で「大西洋ワイン」が一般的な用語になっている中、ヘレスは海岸沿いの地域を宣伝する可能性が高い。「私たちにとって最も重要な要素は大西洋です」とイバニェスは私に語った。「今、スペインでは、全土が大西洋気候であると言いたいようです。しかし、大西洋はここにあります。」

おそらく私がヘレスで出会った最も興味深いワイン生産者は、実験主義者であり、彼のワインはスペインで切望されているラウール・モレノでした。大都市のワインバー。私はモレノと一緒に、彼が「ヘレスで最もクールなブドウ園」と呼んだパゴ・ミラフローレスにある彼のブドウ畑に行きました。土壌は純粋な白亜質で、彼はラバを使ってバイオダイナミック農法で畑を耕作しています。「これは精密なブドウ栽培であり、多くの労力がかかります」とモレノ氏は言います。「人々が適切な農業を行えば、この地域には驚くべき可能性が秘められています。でも彼らは怠け者なんです。」たとえば、モレノ氏は昨年7月17日に収穫を開始した。「私はヘレスでは常に最初に指名する。私もいつも最後に選ぶんです。」

その理由の 1 つは、モレノが非常に多くの異なるブドウを栽培していることです。ピーター・ヒメネス、ティンティラ、ピノ・ノワール、シラー、シャルドネ、マスカット、そしてもちろんパロミノ。彼は、新しく許可されたブドウの一つであるペルーノ（「汚れた犬」の意味）100％を使用して赤ワインを作り、100％全房発酵させ、フロールの下で10か月間過ごし、栗樽で熟成させます。明るく、フレッシュで、ミネラル感があり、フローラルな香りがあり、ヘレスのワインとは思えませんでした。それは私を驚かせました。

「ヘレスの未来は非強化ワインです。しかし、代替品種やフィールドブレンドも未来です」とモレノ氏は言います。

モレノは以前、大規模な工業用ワイナリーで働き、成人してからの半分をオーストラリアで過ごし、2020年にスペインに戻ったばかりです。彼はすべてを見ており、すべてのコツを知っていますが、介入は非常に少ないです。モレノは、私たちが「ポストナッティ」と呼ぶもので、次のような自然なワインのテクニックを使用しています。皮膚接触、炭酸浸軟粘土ティナジャで熟成させますが、フロールの下で伝統的なヘレス熟成も採用しています。

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現在、モレノはポルトガルの品種を実験中です。事、交差点そして肺。「アリントはイベリア半島の気候変動に最適なブドウ品種です」と彼は言います。彼のデステロス 2022 は、パロミノと 15% のアリントをブレンドし、栗のアモンティリャードまたはマンサニーリャの樽で発酵させたものです。

モレノと私は、エル・プエルト・デ・サンタ・マリア近くの、12世紀に建てられた家のある敷地内にある新しいブドウ園を訪れました。私たちは、新しいプロジェクトのパートナーであるトーマス・デ・ワンゲンに会いました。トーマス・デ・ワンゲンは、この土地の所有者であり、ラベル「ダイアトミスト」をプロデュースしています。ツアーの後、私たちは皆、日陰に座ってワインを飲み、ハモンとチーズを食べました。モレノは、ティンティラ、パロミノ、ペドロ・ヒメネス、ペッルーノ、アリント、バガをブレンドした前代未聞のクレアテ、ラ・エセンシア 2022 を素焼きの壺で 3 か月間熟成させました。繰り返しますが、それは私が今まで味わったことのないヘレスのワインのようでした。「私のやっていることは他の人とは違います」とモレノは私に言いました。「この地域の美しさは、多くの可能性があることです。こんなにたくさんのものが作れるんですね。」

「ヘレスがこれほど名声を持たない理由はない」リベラデルドゥエロ「まあ、リベラ・デル・ドゥエロ、でもね、クールだよ」とデ・ワンゲンが口を挟んだ。