ナパバレーの弱者ブドウのチャンピオン

弱者のために固執することをいとわないヒーローを持つことが重要です。

スポーツ、政治、ワインのいずれであっても、サービスの行き届いていない大義の擁護者は、多様性と関心を確実にするのに役立ちます。ナパバレーのワイン界では、これは、紙に鉛筆で書いたり、人気のある意識に共鳴したりしなくても、カベルネソーヴィニヨンよりも目立たない品種になる傾向があることを意味します。歌われていないブドウの私たちのヒーローは、栽培者とワインメーカーです。彼らは何か違うもののチャンピオンであり、何世代にもわたって、数十年、あるいはほんの数年にわたって彼らの目的のためにドラムを打ち負かしています。彼らは、ナパバレーには想像以上のことがあり、最終的には、それがよく育ち、味が良ければ、崇拝が続くことを示しています。

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アルバリーニョ

エリアス・フェルナンデス

84本のワイン

ダグシェーファーとエリアスフェルナンデスは1984年に一緒にワインを作り始めましたシェーファーヴィンヤーズ、彼らは成功したチームのままです。しかし、彼らは当時感じていたアドレナリンと冒険の感覚を切望していました。

それで彼らは立ち上げました 84本のワイン通常のナパバレーの品種を超えて到達する。彼らはプティ・シラー、マルベック、アルバリーニョから始まり、2012年にカルネロスに後者の4エーカーを植え、2015年にアルバリーニョの最初のヴィンテージをリリースしました。

「それは、植えられた場所に関係なく独自の表現を見つけるように見えるが、それでも新鮮でジューシーなエキゾチックなフルーツのコアを持っている種類のブドウです」とフェルナンデスは言います。「いつもボトルに入った春のようです。ここに素敵な家が見つかるかもしれないと思いました。試してみるまでわかりません。」

デュオは、1990年代初頭からシェーファーのためにシャルドネを栽培してきたのと同じブドウ園にアルバリーニョを植えました。彼らは、両方の品種が同じ要件を持っていると信じています：長くて涼しい成長期と重い粘土質の土壌は、ブドウの成長を抑制し、美しい芳香とエキゾチックな風味の層を果実に与えます。

「高い酸味、口の中での素晴らしいミネラル感、そして柑橘系の香水の香りが、この品種の特徴です」とフェルナンデスは言います。

彼は、ナパバレーのカベルネソーヴィニヨンだけに焦点を当てたくなることを認めています。

「私がカベルネ・ソーヴィニヨンを「マスター」したワインメーカーとして感じるほどになるとは思いません」と彼は言います。「ここでワインを作る私の32のヴィンテージはすべて異なっています。しかし、ワントリックポニーであることは行く方法ではありません。

「ワインメーカーとして、あなたはブドウ園とセラーで複数のことをしたいと思っています。消費者は選択肢を望んでいると思います。それが人生を楽しくするものです。」

フェルナンデスは、ナパバレーの歴史が新しいことに挑戦することに根ざしていることを知っています。

「私は一生ナパバレーに住んでいて、ブドウを育ててワインを作る古いタイマーをたくさん知っていました」と彼は言います。「私が見たものがあれば、それはあなたが変化を期待できるということです。

「過去100年以上を振り返ってください。私にとって際立っているのは、実験、革新、そしてリスクテイクです。それは[ナパバレーの] DNAにあります。カベルネ・ソーヴィニヨンは長い間私たちのコアとなるでしょうが、あなたはたくさんの新しいアプローチやアイデアを期待できると思います。ワインメーカーになるのにこれほど良い時期はありません。」

84 2016アルバリーニョ（ナパバレー）$ 28、94ポイント。 これにより、ナパバレーにはさまざまな種類の白ワインの場所があり、風味や魂を犠牲にすることなく、果物の鮮度と酸味を強調するという議論が強まります。ジューシーなアプリコットと青リンゴは、さわやかな美味しさの枠組みの中で、無垢のさわやかさと洗練の波に乗っています。ラベンダーとスイカズラは静かに誘惑します。

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カベルネ・フラン

John＆Tracey Skupny

ラング＆リードワインカンパニー

ワインメーカーのジョン・スクプニーは、ケイマス、クロ・デュ・ヴァル、ニーバウム・コッポラ（現在はイングレヌーク）彼が設立する前にラング＆リードワインカンパニー 1996年に彼の妻、トレーシーと。彼はロワール渓谷とボルドーのカベルネ・フランからインスピレーションを得て、ナパ渓谷のカベルネ・フランに焦点を当てました。彼らはそのビジョンから決して揺らいでいません。

「おそらく最初ではありませんが、ロバート・モンダヴィは1966年に最初のリザーブとフィルターなしの瓶詰めを作成したときにカベルネ・フランを利用し始めました」と彼は言います。

「1974年にジョセフフェルプスの記章がリリースされるまで、ワイン造りのコミュニティは、パズルの各ピースが何を意味するのかを理解しようとして参加しました。カベルネ・フランがその子孫であるカベルネ・ソーヴィニヨンに、密度やタンニンの負荷を増すことなく、独特の芳香、果実の香り、風味をもたらし、リフトと次元を与えたことを発見しました。」

しかし、スクプニー氏によると、ほとんどのワインメーカーは、緑色のピーマンのノートを表示する傾向があると考えられているため、カベルネ・フランを避けました。

「これは、より少ないクローン、より少ない土壌、標準化された農業、そして光沢のない知的ワイン製造プロセスの組み合わせだったと思います」とSkupnyは言います。「より良いクローンと選択を備えた新しい植栽は、より良い技術と組み合わされて、ナパバレーでカベルネフランを完全に価値のあるものにします。」

彼は、カベルネフランがボルドーやロワールからフリウリ、トスカーナ、ワシントン州、南アフリカ、そしてもちろんカリフォルニアまで、幅広い地域で快適で表現力豊かであることを愛しています。

「ナパに特有の、それは非常に多様な土壌タイプと組み合わされた動的な日中および夜間の温度変化を伴う内陸の沿岸地域です」と彼は言います。「カベルネ・フラン特有の、それは密な肥沃な土壌よりも岩が多いまばらな土壌が好きで、カベルネ・ソーヴィニヨンよりも涼しい地域を扱うことができます。」

Lang＆Reedでは、彼は多様性に対して「少ないほど多い」アプローチを取っています。スクプニーは、チェリーやラズベリーのようなフローラルバイオレットとハイトーンのフルーツを表現するためにそれを説得し、乾燥ハーブのアクセントとキノコとスーボアのわずかな土の香りによって補完されます。

「ソーヴィニヨンブランで見られるものと同様に、この品種にはまだ少しの愛憎があります」と彼は言います。「どちらも古代の品種であり、おそらく他の多くのブドウよりも透明に表現されています。」

Lang＆Reed 2013 Two-Fourteen Cabernet Franc（Napa Valley）$ 48、91ポイント。 ロワール渓谷のクローンにちなんで名付けられたこの新世界のワインは、花の誘いと明るくコショウのような含みで旧世界の感性を実現しています。タンニンと濃厚なチェリーの厚みの中に巻かれているのは、陰謀と酸味の空気のような素朴なささやきです。これは活気のある、素敵なワインです。

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木炭

ボブ・フォーリー＆エリック・ライヒェンバッハ

ロバートフォーリーヴィンヤーズ

1880年代にフランスアルプスのサヴォワからナパバレーに持ち込まれたシャルボノ（アルゼンチンではボナルダとして広く植えられている）は、カリフォルニアで絶滅危惧種です。州に存在すると考えられているブドウは100エーカー未満で、その半分はナパにあります。

ここでのその歴史の多くは、イングレヌーク、ブレンダーと品種ワインの両方として使用しました。 1968年のInglenookCharbonoの味は、16歳のBobFoleyに影響を与えました。ロバートフォーリーヴィンヤーズ、ワインメーカーになるために。

「隣人のビル・ミラーはイングレヌークで働いていました」とフォーリーは言います。「古いセラーで樽からワインを味わい、初めてシャルボノを体験しました。このブドウのことは聞いたことがありませんでした。それは私のエピファニーでした。」

彼は、それがナパバレーで流行したブドウではなかった、そしてそれが「混合された黒」のフィールドブレンドに含まれることさえめったになかったと言います。

「シャルボノは、他のVitis vinifera品種と比較して、その非定型の熟成パターンのために、独自の別々のブロックで栽培されました」とフォーリーは言います。

「その糖の蓄積は約23ブリックスで止まります」と彼は言います。「イングレヌークのワインメーカーが、その濃い色、低級アルコール、ピリッとした酸味が、1950年代に上昇し始めたカベルネソーヴィニヨンに望ましいブレンドパラメーターを提供することを発見したとき、それは重要性を増しました。品種のワインとして、[シャルボノの]少量生産は少なくとも1960年代初頭にさかのぼり、その多くはハーフボトルで行われます。」

夜のように暗く、ブルーベリーパイのような味わいで、小さいながらも情熱的なファンがいます。家族が1930年代からシャルボノを栽培しているジム・フレディアーニや、シャルボノのブドウをイングレヌークに販売しているヴィンス・トファネッリのように、粘り強い栽培者の中には、ターリーとのために囚人ワイン。

「地価、ブドウの価格、ワインの価格が過去50年間の水準に達したため、カベルネ・ソーヴィニョンの300ドルのボトルを栽培するのと同じ場所で、35ドルの素晴らしいシャルボノのボトルを栽培したことで誰かがあなたを破産させるでしょう」と言います。フォーリー。「しかし、チャルボノを育て続けている人々は、トーチを運ぶことで素晴らしいサービスを提供しています。場合によっては、何世代にもわたって育ててきたとしても、家族の遺産を守っています。」

「ヴィンテージごとに売り切れてしまい、品切れになると人々は吠えます。このブドウについての何かが情熱を呼び起こします、そして私にとって、それは巨大です。」

ロバートフォーリー2914シャルボノ（ナパバレー）$ 38、90ポイント。 革、黒胡椒、新鮮な堆肥は、最初はフルーツシャイなワインの鼻に衝撃を与えます。ライトボディで、酸味が明るく、さわやかなミネラル感があります。シナモンとバニラは、微妙なブラックベリーとラズベリーのフレーバーを味付けします。

あなたのナパバレーワイナリーガイド、パート1

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シュナンブラン

モリー・チャペレット

シャペレット

ドンとモリー・チャペレットが購入したときプリチャードヒルの物件 1960年代半ば、ドンは丘の中腹にあるカベルネソーヴィニヨンに焦点を当てていました。彼らが到着したとき、ナパ・ガメイ、リースリング、シャルドネ、シュナン・ブランとともに、カベルネが土地に植えられていました。

計画は、最終的にシュナンを取り出して、より多くの赤ブドウを植えることでした。しかし、夫婦は持っていたものを利用し、でブドウを粉砕しましたロバートモンダビワイナリーモンダヴィ自身の監視の下で。

「ボブ[モンダヴィ]は、入ってくるブドウを味わってくれました」とモリーは言います。「私はシュナンからシュナンを知りませんでしたが、私たちのものを別のものとして選びました。他のすべてのシュナンは大きくてジューシーだったので、彼は私たちの丘の中腹にあるこれらの小さな小さなブドウを恥じないように私に言いました。」

彼らのシュナンブランは異なっていました。最初の数ヴィンテージの後、次のものが見つかりました。偶然ではありませんが、シャペレットはもはやブドウの木を取り出すために急いでいませんでした。

「私たちはいつも自分たちを乾かしましたが、最初の数年間は苦労しました」と彼女は言います。「人々は、「いいえ、ありがとう。シャルドネはありませんか？」でも、味わった後は大ファンになりました。」

顧客が恋に落ちたのは、モリーが大好きなものを反映したものです。核果と柑橘類に支えられた花のスイカズラのキャラクターが、食欲をそそるワインに独特の輝きを与えます。

約40年後、ブドウの木は生産性が低下し、取り出さなければなりませんでした。それらのブドウの木からの最後のヴィンテージは2004年でした。土地はボルドーの品種に植え替えられました。

それでも、シャペレットはシュナンのファンから、それなしでどうやって生きていけるのかと尋ね続けました。

「私はきしむ音を立て続けました」とモリーは言います。「すべての食事を作る人として、それは私の頼りになるワインでした。フードワインのようにフレッシュでフルーティーです。」

そのため、3エーカーのシュナンブランがシャペレットに再び植えられ、2009年のヴィンテージで復活が完了しました。モリーの署名は、彼女の粘り強さを称えて、すべてのボトルにあります。

「私はそれのために戦わなければなりませんでした、しかしそれはそれだけの価値がありました」とモリーは言います。「私たちはブドウ園の真ん中に住んでいますが、家の上のシュナンテラスが最も近いです。この貴重な品種にカベルネに適した貴重な地域を使用しているため、これは私たちの高級ワインだと思います。しかし、私がさらに1〜2エーカーを得ることができれば、私はそうするでしょう。」

シャペレット2014シグネチャーシュナンブラン（ナパバレー）$ 32、94ポイント 。これはとても素敵で、よく構成されていて、おいしく楽しめるワインなので、幸福の涙を誘うかもしれません。それはそれがどれほど素晴らしいかです。アプリコット、バニラ、クリームが、ナツメグとお茶をスパイクした丸みを帯びた滑らかな青々とした香りを囲みます。 編集者の選択。

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レフォスコ、リボッラジャラ、スキオペッティーノ

スティーブ・マッティアソンとジル・クライン・マッティアソン

マティアソンワイン

この夫と妻は、彼らの所有地で、そして谷の向こう側の他のブドウ園の世話人として、多くの歌われていないブドウの英雄です。

「私たちは、私たちが育てて生産する品種と、私たちが作るワインのスタイルの両方において、ナパで私たち自身をユニークだと考えています」と、のクライン・マティアソンは言います。マティアソンワイン。「消費者にとってその多様性を持つことが重要です。小規模農家として、多様性も非常に重要ですが、レフォスコやスキオペッティーノなどのいくつかの品種は、実際にはキャブやフダンソウよりも栽培が困難です。」

園芸家の心は、さまざまなものがどのように成長し、彼らが提示する課題を見るのが大好きです。

その哲学は、彼らがさまざまな種類のトマト、ナス、ピーマン、豆を植える庭で彼らを導きます。彼らは、それぞれの品種が提供するさまざまな味が好きで、料理のガイドに役立ちます。また、果樹園を育て、ジャムを作ってファーマーズマーケットや地元のレストランに販売しています。

「ブドウだけから離れた多様性が重要です」とクライン・マティアソンは言います。「私たちは自分たちの食べ物のほとんどを育て、残りを地元で購入しようとしています。デイビスからここに引っ越したとき、ナパバレーで食料がほとんど生産されていないことに驚きました。私たちはそれを変えるために小さな役割を果たそうとしました。」

マティアソンは、地元のブドウ園からさまざまなリボッラジャラ、レフォスコ、スキオペッティーノ、カベルネフランのワインを製造しています。彼らは伝統的な方法でリボッラジャラを生産し、皮と接触して発酵させてオレンジワインにします。ワインはどれも美味しいですが、商品化が容易というわけではありません。

「奇妙なものを同じ価格で販売することは決してできません。真実は、私たちのキャブとシャルドネのワインの方が売れ行きが良いということです」と彼女は言います。「もう1つの問題は、珍しい品種では輸入品と競合していることです。ドルが非常に高いため、同じ品種の輸入品の方が安価です。しかし、ナパキャブはナパキャブであり、そこでの唯一の競争はボルドーです。」

では、なぜこれらのあまり目立たないワインを生産するのでしょうか？最終的に、カップルはそれを愛しているのでそれをします。彼らは、2、3種類のワインを作るのはつまらないと思うでしょう。

マティアソン2014ホワイトブレンド（ナパバレー）$ 40、92ポイント。 さわやかでさわやかで独特のスパイシーでミネラルを駆使したこのワインは、ソーヴィニヨンブラン50％、リボッラジャラ25％、セミヨン20％、トカイフリウラーノ5％をブレンドしており、ナパバレーでは珍しい品種です。軽くて明るく肉厚で、レモン、マンゴー、海の味がします。

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リースリング

サラ・マクリー

ストーニーヒルヴィンヤード

フレッドとエレノア・マクリーが設立ストーニーヒル 1943年。リースリング、シャルドネ、ピノブランを皮切りに、1948年に最初のブドウの木を植えました。彼らはすぐにゲヴュルツトラミネールとセミヨンを追加しました。

家族は今でもこれらのオリジナルのブドウの木からリースリングを作っています。創設者の孫娘であるサラは、長年のワインメーカーであるマイクチェリーニと一緒に、両親のピーターとウィリンダと協力して夢を生き続けています。

「リースリングがとても幸せな場所があります。標高が高く、北東に露出し、岩が多く、乾燥した土壌です」とサラは言います。「そして私たちは幸運にもそれを植えて、それが賢明でないビジネス上の決定のように見える前に何が成功したかを知ることができました。しかし今、私たちの谷にはカベルネ以外のものが繁栄している場所があることを強調することが重要だと思われます。」

サラは、ナパバレーは、素晴らしいカベルネソーヴィニヨンだけでなく、素晴らしいワインを生産する場所として考えられることから恩恵を受けると信じています。

ストーニーヒルリースリングは、険しく、背の高い森に隣接する東向きの丘で繁栄します。ブドウの木は南北に段々になっており、朝日を浴びることができ、日中の暑い時期には日陰を作ります。彼らはブドウの木をヘッドトレーニングして、より大きなキャノピーを作成し、そのキャノピーを方向付けて、直射日光からクラスターを保護します。

リースリングのブドウは通常、ストーニーヒルで収穫される最後の白ブドウですが、砂糖とpHのレベルは最低です。

「ここで見つけたのは、フルーツノートが白い核果、つまり白い桃とネクタリンに傾いていることです」と彼女は言います。「しかし、リースリングで実際に出てくるのは、ガソリン、プラスチック、さらにはゴムなど、果物以外の成分です。白い花、果物の花、さらにはカモミールティーの香りがする傾向があります。その人生の後半に、果物は色あせて、果物以外の味は強まります。」

ソムリエコミュニティに後押しされて、ストーニーヒルのリースリングへの関心が高まっているとサラは言います。これは、ブドウの多くの優れた品質を顧客に理解させるのに役立ちました。

「リースリングは最も古く、最も由緒あるブドウの1つですが、多くの若いアメリカ人はほとんど触れていません」と彼女は言います。「あまり馴染みがなく、大量生産されていないものを試してみたいという本当の渇望があります。しかし、それの美しさは、それを手に入れて学び始めることができないほど曖昧でも高価でもないということです。」

ストーニーヒル2015ホワイトリースリング（ナパバレー）$ 30、94ポイント。 1948年に最初に植えられたエステート、ドライファームフルーツ、カルネロス産のブドウの組み合わせから、この美しい白はステンレス鋼で発酵され、口蓋にシームレスで軽いボディのパリパリ感をもたらします。エキゾチックなホワイトピーチとブリニーストーンは、スイカズラ、ジンジャー、ワイルドバニラの香り高い糸を際立たせます。