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成長している、

ゼロから

ワインの試飲は通常、いくつかのテーマを中心に展開しますが、南アフリカで最近調査されたより珍しいトピックの1つは、ワインの世界のさまざまな場所で同じ土壌タイプ、この場合はスレートで栽培されたワインでした。

これは、ケープタウンのAubergineレストランのシェフ/オーナーであるHarald Bresselschmidtとともに、この変成岩でのワイン栽培の3つの主要な指数を集めて、スレート土壌ワインの3日間の探検を行ったソムリエのJorgPfuetznerの着想を得たものです。



このトリオは、ポルトガルの最高の赤テーブルワインのいくつかを生産するドイツのモーゼル地方の名を冠したワイナリーのエルンスト・ローゼン博士と、ドウロ渓谷の港と南アフリカのワインメーカー、エベン・サディで構成されました。プリオラートのスレート土壌は、尊敬されているヨーロッパのジャーナリストの間で波を引き起こしています。

ドライポートワイン

セミナーの2日目は、スレート土壌からのワインを深く探求し、ディスカッションとテイスティングを行いました。ルーズンは、さまざまな種類のスレートが彼のワインに与える影響について次のように説明しています。「ベルンカステルの青いスレートは、より強い酸を含むワインを生成しますが、ウルジガーの赤いスレートから離れたワインの酸は、どちらも同じレベルですが、はるかに柔らかく、より統合されているように見えます。この違いは、Bernkastel Lay Kabinett2006とÜrzigerWürzgartenAuslese2006によって効果的に実証されました。

別の見方をすれば、彼のテーブルワイン用のファンデルニーポールトのブドウは、彼の港のブドウ園とはまったく異なるブドウ園から来ており、その多くは標高が高くなっています。 「片岩(スレート)は、約20%の花崗岩と混合すると、よりよく表現されます」と彼は述べています。ワインは、味よりも構造を強調し、軽さと控えめさを示しています。

ニーポールト氏は、テロワールの表現におけるスレート土壌の重要性は、古いブドウの木(彼のブドウ園の90%は60年以上)、さまざまな品種が一緒に成長し、最小限のセラー処理と一致すると付け加えました。



ナパバレーワインカントリーについての映画

前日、食べ物とワインの組み合わせは、スレート土壌ワインの食べ物に優しい特徴を示しました。ブレッセルシュミットは、各生産者によって紹介された8つの料理と11のワインを組み合わせました。ルーズンワイン、6%から8%の範囲のアルコールを含むすべてのリースリングは、猛暑のケープタウンの夜への完璧な解毒剤でした。 Bernkastler Lay Riesling Kabinett 2006(「Lay」はスレートのローカルダイアレクト)をapéritifとして使用した後、参加者は1981年のWehlenerSonnenuhrSpätleseを通り抜けました。ケシの実を減らしたフォアグラのパンフライで自然に、2006年のBeerenausleseに、CrèmeBrûléeのKumquat Compoteの伴奏は、ワインと料理の甘さを完璧に表現しています。カビネットとビーレナウスレーゼは同じ日に同じブドウ園から収穫され、清潔で灰色かび病のブドウは別々の色分けされたバケツに収穫されました。


ワインメーカーは左から右へ:エルンスト・ローゼン(ルーセン博士から)、エベン・サディ、ダーク・ファン・デル・ニーポールト、ケープタウンのオーベルジーヌ・レストランのソムリエ・イェルク・プフツナー

最高の有機ワイン

「私は自分のワインに新鮮さを求めており、明らかな果実ではありません。」そこで、Dirk van der Niepoortは、彼の白いティアラとレドマブランカレゼルバ2006、赤いヴェルテンテ、レドマティント、バトゥータ2005を紹介しました。ポルトガルの多くの土着の不明瞭な品種がこれらのワインに取り入れられています。コーデガとラビガートは2つの白でリードしています。レドマとバトゥータ。しかし、ニーポールトのワイン、そして実際、他の2つの生産者のワインを定義するのは、果実ではなく、表現の明瞭さと新鮮さです。スレート土壌は、間違いなく、これに重要な役割を果たしてきました。



EbenSadieのDitsdel Terraは、Blesbokと一緒に提供され、険しいプリオラートの田園地帯で栽培された古いブドウの木のグルナッシュとカリニャンから来ています。 「私は1994年以来、ヨーロッパ中のさまざまなワイン産地で働いてきました」とSadie氏は説明しました。 「プリオラートは私が本当に戻りたかった最初の場所でした。繊細さと温かみのあるスパイスが特徴のワインにとても惹かれました。」