自社のブドウを栽培して独自のワインを製造するエステート ワイナリーは、ワイン業界全体の慣例となっています。しかし、エステート蒸留所は依然として希少です。しかし、おそらく長くは続かないでしょう。現在、少数のクラフト ウイスキー蒸留所が独自の穀物を栽培しています。

これは、現在の大多数のウイスキー蒸留所の運営方法とは異なります。ウイスキーの製造に使用されるトウモロコシ、小麦、ライ麦の正確な種類をほとんどの人が知りません、と共同創設者のニック・ネーゲル氏は言います。 ウィスキー・エーカーズ イリノイ州ディカルブにある。たとえば、2 人の農家が異なる種類のイエロー デント コーンを栽培し、蒸留器に入る前に混合される可能性があります。

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「これらのさまざまな品種をすべて混ぜ合わせます…赤テーブルワイン用のブドウのようなものです」と彼は言います。一方、エステート蒸留の支持者らは、自社で穀物を栽培し、その風味プロファイルに合わせて品種を慎重に選択する生産者は、ニュアンスがあり複雑で記憶に残るウイスキーを生み出す可能性が高いと述べている。

主要な蒸留酒カテゴリーになり得る何かの始まりが見えているのでしょうか？それとも、この用語に対する明確さの欠如と、その本質的な価値に対する懐疑によって、この傾向が完全に軌道に乗る前に減速してしまうのでしょうか?

名前って何？

このカテゴリの専門用語はわかりにくい場合があります。エステート蒸留所を名乗る運営もあれば、伝統的な蒸留所を好む運営もあります。依然として自社を農場蒸留所と称しているか、その呼称の繰り返しを完全に放棄しているところもある。うぬぼれの新しさをチョークで明らかにします。

「ワインの世界では、自社のワインを造る前に自社でブドウを栽培するエステート・ワイナリーがあるのは非常に一般的ですが、ウイスキーの世界ではそれは非常にまれであり、その定義はこれまで存在しませんでした」と創設者のコルビー・フレイは言う。 フレイ牧場 ネバダ州ファロンにて。この蒸留所はかつてフレイ ランチ エステート蒸留所と呼ばれていましたが、フレイはそれはあまりにも大雑把すぎる用語だと感じました。現在、「農家と蒸留業者」という言葉がウェブサイトで目立つようになっている。

「一部の蒸留所は自らをグレーン・トゥ・グラスと称していますが、実際にはグレーンを栽培するのではなく、グレーンを購入しています」とフレイ氏は言います。 「私たちは自分たちのことを『ガラスまで挽く』と呼んでいます。それが私たちの仕事だからです。」

フレイさんの家族は 1854 年以来、現在のシルバー ステートで農業を続けています。これはネバダ州が連邦に加盟してからの期間よりも長いことです。 2006年に彼はウイスキーの製造と熟成の実験ライセンスを取得し、2019年に最初のウイスキーを販売した。フライズのウイスキーはすべて1,500エーカーの農場で栽培された穀物から作られており、それ以来人気が高まっている。麦芽製造、製粉、マッシングから蒸留、熟成、瓶詰めに至るまで、製造プロセスのすべての側面が現場で行われます。

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Nagele の共同創設者であるジェイミー ウォルター氏は、そのような製品を表すには「種からスピリットへ」という表現のほうが適切かもしれないと考えています。

「私たちは、種を地​​面に植えてから、蒸留して熟成させるスピリッツに至るまでのプロセス全体を管理しています」とウォルター氏は言います。 2013 年の設立当時、ウイスキー エーカーズは典型的なイエロー デント コーンに依存していました。しかし近年、チームはブラッディ・ブッチャー、ブルー・ポップコーン、オアハカ・グリーン・コーンなどの在来品種や、独自の交配種を実験している。

「シードは重要だ」とナーゲレ氏は強調する。

ウォルターの穀物に対する関心は、ワインの経験に根ざしています。前世では、彼は「フレンチマンとファーマー」と呼ばれるカベルネ・ソーヴィニヨンの生産を手伝っていました。 「それは短命な趣味のビジネスでしたが、それが私に考えるきっかけを与えました」と彼は言います。 「私たちはトウモロコシの遺伝学に関して非常に豊富な知識を持っており、イエロー デント コーンや他の種類のトウモロコシにも、数百とは言わないまでも数十の品種があることを知っていました。そのおかげで私たちは彼らをブドウのように考えるようになりました。」

でもそれは良いことなのでしょうか？

ウイスキーにとって穀物の品種がどれほど重要であるかについては意見の相違があり、それに伴いエステート蒸留所の価値をめぐる議論もある。

「結局のところ、農家であるかどうかは問題ではありません。優れた蒸留業者であることが重要なのです」と、著書のフレッド・ミニック氏は言います。 バーボン: アメリカン ウイスキーの隆盛、衰退、そして再生 。実際、彼はウイスキー会社が自社をワイナリーと比較することは「危険」であると考えています。 「ブドウを栽培することは、穀物を栽培することよりもはるかに重要です」と彼は説明します。 「穀物は重要ですが、ウイスキーの製造には非常に多くの変動要素が含まれます。ワイン用のブドウよりも穀物に重点が置かれています。」

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しかし、マイク・スワンソンは妻のチェリ・リースとともにミネソタ大学を設立しました。 ファーノーススピリッツ 2013 年に彼の家族が築 100 年を迎えた農場で、彼は同意しません。ミネソタ大学と協力して、彼は 15 種類のライ麦を植え、それらをすべて蒸留してウイスキーを作り、その結果を 3 年間熟成させました。

「他の条件がすべて同じであれば、ライ麦の品種によってウイスキーの特徴が完全に変わることを証明できました」とスワンソン氏は言う。 「違いはないと覚悟していました。蒸留プロセスによって穀物の品種間の違いはある程度消去されるだろうということです。しかし、私たちは、膨大な量のバリエーションがあることを証明することができました。」彼は特に、「素敵なバニラの香り」を持つ AC ハズレットと呼ばれるライ麦品種が大好きです。

ウイスキー・エーカーズのチームは、イタリア産レッドコーンと、かつてフーチの製造に使用されていた禁酒法時代のトウモロコシから作ったハイブリッドトウモロコシを使って作られた新しいウイスキーに期待を抱いている。 「赤いトウモロコシはトスカーナ産で、ポレンタの風味で知られています。それが私たちの雄でした。私たちはそれをアメリカ産トウモロコシと交配して、新しい交配種を作りました」とナーゲレ氏は言う。 「それは樽の中で眠っていて、私たちはそれについて特許を取得しました。私たちはその味にとても興奮しています。」

エステート蒸留のその他の利点

使用する穀物の種類を制御できることは、エステート蒸留の利点の 1 つにすぎません。製粉と発酵も最終製品の風味プロファイルに影響を与える可能性があり、この 2 つのプロセスは通常、エステート蒸留所の社内で行われます。

「窒素を多く入れるとタンパク質が増加し、デンプンが低下するため、どれだけの肥料を使用するかも重要です」とフレイ氏は付け加えた。 「商品としてはそれで良いのですが、蒸留ではデンプンを探します。デンプンは最終的にはウイスキーのアルコール部分になるからです。」

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エステート蒸留所は、表向き、穀物を栽培する場所を決定することもできます。これはテロワールの探求への扉を開くものであり、ファー ノース スピリッツのスワンソンはこれを強く念頭に置いています。彼は、ミネソタ州の別のウイスキー蒸留所とテロワールの実験に乗り出す予定だ。

「私たちは、土壌と地形がまったく異なる州内の 2 つのまったく異なる地域で同じ品種を栽培することについて話し合いました。」と彼は言います。 「テロワールに違いがあり、それがウイスキーに反映されるかどうかを確認したいのです。」

結局のところ、エステート蒸留とは、より良い製品を作ろうとすることです。 「ワイン業界には、悪いブドウから良いワインを作ることはできないという格言があります」とフレイ氏は言う。 「より質の高いインプットから始めれば、最終的により質の高いアウトプットが得られます。より質の高い穀物を原料にしているので、より良いウイスキーを作ることができます。」