1970年代後半から1980年代初頭にかけて、 ピエモンテの のようなトッププロデューサー エリオアルターレ そして ミケーレ・キアーロ 間伐や緑の収穫として知られるブドウの房を排除し始めました。それはすでにトップで採用されている慣習でした フランス語 収量を減らし、品質を向上させるためのアペラシオン。

地元の人々は、これらの先駆者はクレイジーだと思っていました。地面に完全に良いブドウの房があるのを見て、キアーロの近くにブドウ園を持つ栽培者は、彼らが犠牲として見たものを止めるために教区司祭に介入するようにさえ頼みました。

今日のより暖かく、より乾燥した栽培条件に早送りし、この今ではありふれた慣行は、自然に高いアルコールレベルと低い新鮮な酸性度に貢献しています。物事を再考する時が来ました。この方法の背後にある考え方は、ブドウの木あたりの房が少ないほどブドウの成熟が良くなり、より濃縮されたワインとより高いアルコールレベルが生成されるというものです。 30年前、つまり、寒くて雨の多い成長期と、品質よりも量に重点を置いたブドウ園があった時期でしたが、間伐は理にかなっています。

30年前、つまり、寒くて雨の多い成長期と、品質よりも量に重点を置いたブドウ園があった時期でしたが、間伐は理にかなっています。

2000年代初頭まで、夏は涼しく、秋は雨が降ることがよくありました。 バローロ 意味した ネッビオーロ しばしば熟成が困難でした。品質を得るためには、間伐による収穫量の管理が重要でした。

1990年代後半までに、 イタリア 選択した部位に高密度で新しいクローンを植え替えました。彼らはまた、より良いトレーニングシステムと剪定方法に切り替えました。これらの対策は、収量を減らし、病気と戦い、成熟を促進するように設計されました。

その後、気候変動が起こりました。より暑く、より乾燥した成長期は、世界中でアルコールレベルを増加させ、酸性度を低下させました。ピエモンテでは、バローロとを見るのは珍しいことではありません バルバレスコ アルコール度数（abv）が15％であるのに対し、バルベーラダスティでは15.5％はもはや前例のないものではありません。

モンタルチーノでは、 トスカーナ 、 どこ ブルネッロ 生産者は以前はアルコール度数13％に達するのが困難でしたが、今ではほとんどの場合、ワインを15％未満に保つことが課題であることを認めています。そしてで コッリオ 、北東部では、アルコール度数14.5％の白ワインが今では当たり前になっています。

まだ素晴らしいワインを作る古いブドウの木

アルコールレベルが上昇し、酸味が急落するにつれて、消費者の嗜好は反対方向に揺れ動いています。現在、ほとんどの人は緊張感のあるエレガントなワインを好みますが、過度のアルコールはありません。クラスターの間伐を再評価する必要があります。

ワインに十分な果実があれば、アルコール濃度は問題ではないと主張する人もいます。それでも、バランス、活気、複雑さを誇る、または食品に優しい高アルコールワインを見つけるのは難しいです。酸味が低いと、ワインの寿命も危険にさらされます。

生産者はこの問題について大きく分かれていますが、私は間伐をやめ、鮮度、フィネス、バランスを誇る高品質のワインに焦点を当てている人々を支持しています。