ナパの大胆で美しい

ヤントビルの小さな町のすぐ向こうにあるナパバレーを通ってハイウェイ29を北にドライブすると、バレーフロアが突然広がり、山々に囲まれたブドウ園の景色が現れます。見た目も感じも素晴らしい場所です。

ナパバレーは確かに注目に値します。世界で最も素晴らしいワイン産地の1つです。そして、常に比較されているフランスのボルドー地域のように、ナパはその歴史と財産をカベルネソーヴィニヨンに賭けてきました。

キャブの始まり

キャブがナパに来た正確な時期は不明ですが、1800年代後半までにしっかりと確立されました。 20世紀の前半、イングレヌーク、ボーリュー、ルイM.マティーニ、チャールズクリュッグなどは、知識豊富なインサイダーにナパバレーカベルネの素晴らしさを示しました。

しかし、ワイン愛好家のより広い世界は1970年代に注目を集め始めました。

それは、1976年の「パリの審判」のテイスティングで、スタッグスリープワインセラーズのカベルネソーヴィニヨンがトップボルドーを含む他のすべての赤ワインを上回った後のことでした。一晩中、ナパバレーはすべての愛好家の唇にありました。

ロケーション、ロケーション、ロケーション

ナパがカベルネ・ソーヴィニヨンととても相性が良いのはなぜですか？結局のところ、ボルドーは緯度のさらに北に位置し、寒くて湿っています。しかし、カベルネは何世紀にもわたってそこで繁栄してきました。確かに、ボルドーはカベルネの評判を高めました。

故ワインメーカーのアンドレチェリチェフは、前世紀のナパの最も重要な影響力であり、カベルネでの谷の成功は、微気候、土壌、現代のブドウ栽培慣行の3つの要因によるものでした。

シェーファーヴィンヤーズ共同所有者のダグ・シェーファーは、それをより簡潔に述べています。「ナパの「ゴルディロックス」気候はちょうどいいです。」確かに、それは多くの異なる微気候を持っています、「しかし、キャブは谷全体でうまくいきます。」

寒い太平洋とカリフォルニアの燃えるセントラルバレーの間のスイートスポットに位置する「ナパは完璧な気温帯にあります」と、の所有者であるジェイソンウッドブリッジは言います。百エーカー、チェリーパイそしてレイヤーケーキ。「天気は私たちの側にあることが多いです。」

ナパはボルドーよりも暖かいですが、気候がナパのブドウを、ボルドーが最も暖かい年にのみ達成する熟度に押し上げます。これは、レビューアが「世紀のヴィンテージ」をダビングするのが大好きです（ボルドーは10年ごとに楽しんでいるようです）。

「毎年カリフォルニアではヴィンテージの年です」と言ったワグは、ほぼ正解でした。

チェリチェフは、ハイウェイ29と、オークビル北西からラザフォードまで伸びるマヤカマス山脈の間のベンチランドを「カリフォルニアでカベルネソーヴィニヨンを生産する最大の地域」と呼びました。

チェリチェフが最も経験を積んだ谷の歴史的中心部であるその地域に集中したことを許すかもしれません。「マエストロ」が1994年に92歳で亡くなったとき、ナパの他の地域はまだブドウ栽培の腕前を伸ばしていました。

丘に向かう

今日、ナパの山岳地帯（ヴィーダー、ダイアモンド、スプリング、ハウエル、アトラスピーク）、およびクームズビルなどの南部地域やカリストガ周辺の北部地域では、オークビル-ラザフォードベンチとは異なりますが、それほど美しくはありません。

ナパの16のサブアペラシオンを一連の真珠と考えてください。

よくできたナパバレーのカベルネ・ソーヴィニヨンは、豊かなテクスチャーを持ち、フルボディでありながらエーテル的で、暖かく晴れた夏を思わせるフルーティーな熟度があります。

正確なフレーバーは、ヴィンテージからヴィンテージへ、ブドウ園からブドウ園へと変化する可能性があります。しかし、一般的に、ブラックベリーとチェリーはたくさんあり、比較的高いアルコールはリキュールのような強烈さを与え、しばしばチョコレートと甘草のノートで強化されます。

愛好家は、オークビルとラザフォードの違い、ヴァカスとマヤカマスの違い、谷底と山のワインの比較など、より細かい違いについて議論しています。

しかし、チェリチェフが言ったように、地球上のどのワイン産地にもナパバレーほど優れたブドウ栽培家がいます。キャノピー管理、ブドウの木の間隔、水やりのスケジュールの複雑さがすべての違いを生みます。

今日、ブラインドテイスティングでは、専門家でさえ、ナパのどこで特定のカベルネが生産されたかを特定するのに苦労しています。

それでも、大まかなテンプレートを描くことができます。

暑くて涼しい気候

南部地区（ヨントビル、クームズビル、オークノール）は、サンパブロ/サンフランシスコベイに近いため、涼しくなります。したがって、よりタイトでエレガントなキャブが得られます。

カリストガの北30マイルにある気温が高いため、ワインは柔らかく贅沢になります。オークビルキャブはブラックベリーがすべてだと誓う人もいますが、ラザフォードは酸っぱいレッドチェリーキャンディーを味わいます。

マウンテンワインは、土壌中の火山石のために、ミネラルの茎を持っていることがありますが、ミネラルをどのように定義するかについては現在も議論が続いています。山からのブドウも平地からのブドウよりも小さい傾向があり、より濃縮されたタンニンのカベルネになります。

それでも、山でさえ複雑さを示します。ブドウ園はどちらの方向を向いていますか？行はどちらの方法で実行されますか？夏の太陽が昇り、ブドウの木に沈むのは何時ですか？これはすべて、標高と同じくらいブドウに影響を与えます。

ワイン醸造業者のブレンドパターンもそうです。 100％カベルネ・ソーヴィニヨンは、メルローとカベルネ・フランをブレンドしたものよりも大きく、暗く、タンニンが強くなります。しかし、どのナパカベルネも、ブレンドに関係なく、バランスが取れていれば、熟成は良好です。

キャブ批評

過去10年間、大西洋の両側の批評家は、ナパのワインは熟しすぎてアルコール度数が高いと非難しました。この議論を維持するのは難しいが、一部の人々はまた、彼らがあまりにもオークであると非難している。

この批判は、トップのナパカベルネが取得する価格よりも重要です。需要は供給をはるかに上回っています。

しかし、最近は2つの要因からアルコール濃度が下がっているようです。高アルコール批評に敏感な一部のワインメーカーは、意識的にブドウを早く収穫することを目指しています。（ブドウがブドウの木に長く留まるほど、糖度が高くなり、発酵後のワインのアルコール含有量が決まります。）

また、過去数シーズン（2010〜12年）は涼しく、収穫時の糖度が低くなっています。

しかし、収穫が早すぎると、ワインは緑色または熟していない味がする可能性があります。カベルネ・ソーヴィニヨンがアスパラガスやピーマンのように味わうことを誰も望んでいません。収穫のタイミングは、ワインメーカーにとって今年最大の決断です。

Folio Fine WinePartnersの創設者であるMichaelMondavi（およびRobert Mondaviの長男）は、次のように述べています。「収穫が早すぎると、タンニンが一口食べられます。そして、長く待つと、ジャムが発生します。」

ピッキングには「ゴルディロックス」の瞬間もあるようです。

セレブの流入

今日、ナパバレーには400以上のワイナリーがあり、常に多くのワイナリーが訪れています。ヤオミン（バスケットボール）、ボズスキャッグス（ロックスター）、マリオアンドレッティ（レースカーの伝説）、ジョーモンタナ（NFL殿堂入り）、ビルフォーリー（住宅ローンの貸し手/億万長者）など、著名な著名人が投資しています。

ナパワインを生産したい場合、入場料は法外です。土地はカリフォルニアのワインカントリーの他のどこよりも高価です。プレミアムナパカベルネソーヴィニヨンブドウの価格は1トンあたり2万ドルを超える可能性があります。

だからこそ、カルトワインを買う熱狂は別として、トップのナパバレーカベルネは決して安くはありません。しかし、世界最高のワインは決してありません。

ナパの他のレッズ

にカベルネ・ソーヴィニヨンや他の赤ボルドーの品種がナパバレーの収穫を支配している一方で、この地域は他の多くの赤ワインも生産しています。

トップピックには、ジンファンデルとシラーが含まれます。特に山岳地帯で栽培されている場合は、果実の濃度と強度が高くなります。プティシラーはここ数年で以下を開発しました。土壌がよく排水されている場合、それは谷底でうまくいくことができます。サンジョヴェーゼとテンプラニーリョとの散発的な取り組みは有望ですが、栽培者がそれらを植える経済的インセンティブはほとんどありません。

グルナッシュとムールヴェードルは特にうまくいきませんが、これは不適切なテロワールではなく努力の欠如が原因である可能性があります。

ナパバレーの気候は、ピノノワールにはあまりにも温暖です。しかし、それはナパ郡とソノマ郡の南部に広がるカルネロスの原産地で繁栄します。