クラシックが好きな方へ ジントニック またはただの古き良き マティーニ 、歴史が現代的な製品と同じくらい豊かでスピリチュアルな歴史を持つジンパーラーが立ち並ぶ街、ロンドンほど良い目的地はありません。

にぎやかな英国の首都は、悪名高い 18 世紀の英国ジン熱狂の震源地でした。何十年にもわたる執着の絶頂期に、英国人はジュニパーを注入した蒸留酒を 1 人あたり 2 ガロン以上消費していました。 1年間 .

いわゆるジンの流行につながったのは、地政学的、経済的、社会的条件の完璧な嵐でした。

地政学的条件が舞台を整える

1689年、 イングランド とのすべての取引を停止しました フランス 2 人が九年戦争 (1689 ～ 1697 年) で戦い、フランスのワインとブランデーが イングリッシュマーケット .

翌年、英国議会は国内の蒸留に対する制限を解除し、英国の農家が前例のない余剰のワインを移動できるようにしました。 安い穀物 .

同時に、ロンドン カンパニー オブ ディスティラーズにロンドンでの独占的な蒸留権を与えていた憲章を取り消しました。これにより、何百もの裏通りの蒸留所が、 英国の首都 .

これがすべて起こっている間、ジュニパーベリーを注入したオランダの発明の蒸留酒もロンドンに届きました. 17世紀後半、英国で蒸留酒の需要が本格化すると大量に輸入された。

ジェネバーと呼ばれ、「 ジン 」英語でいつか 1720年代 .

ジン漬けの授業の激突

ジンの流行は、18 世紀初頭の首都での重要な社会的変化の瞬間に襲われました。 毎年この街にやってくる .

新参者が機会を求めてやってきた一方で、多くの人が代わりに見つけたのは、不十分な住居と衛生設備、骨の折れる仕事と貧困でした。そうでなければ、日雇い労働者、家事使用人、または見習いとしての不安定な仕事しか見つけることができなかった多くの人にとって、行商のジンは魅力的な補足を提供しました。 所得。

18 世紀初頭のロンドンのスラム街では、この刺激的な酒の川が貧しい人々の間で消費され、ジンの消費が無数の社会的病害の原因であると非難したブルジョア階級の軽蔑の的となりました。

1721 年のミドルセックス治安判事によれば、精神は「人々の間で行われたすべての悪徳と放蕩の主な原因であった。 下等な人種 」

の著者、ジェシカ・ワーナー クレイズ: 理性の時代のジンと放蕩 、英国の富裕層は、新参者と彼らの周りに芽生えた非公式経済が、富と権力のトップへの移転を保証する制度を混乱させるだろうと心配していたと書いています.ジンの消費を食い止めようと戦った人々は、「自分たちの社会を、過去へと急速に後退していた黄金時代に戻すことだけを望んでいました」.

この精神は、すぐに英国のマスコミや芸術や文学の主題で話題になりました。それは「『マダム・ジュネーブ』または『マザー・ジン』として擬人化されることが多かった」と、英国の客員助教であるニコラス・オールレッドは説明する。 フェアフィールド大学 .それは「酒飲みを奴隷にし、酩酊といたずらに導く女性の姿」として想像されました。

ジンが浸水したロンドンの想定される悪を描いた最も有名な描写は、ウィリアム ホガースの 1751 年の版画「ジン レーン」です。今は の .

「『ジン・レーン』では、非常にセンセーショナルな方法で、ジンの熱狂が多くの普通のロンドン市民、特に女性の貧困と悲惨さにエリートの注目を集めた様子を見ることができます。それらの症状よりも」とオールレッドは言います。

ホガースの「ジン・レーン」とそれに付随する「ジン・レーン」 ビアストリート 「ビール消費の相対的なメリットを示す平和なシーンは、1751 年のジン法のプロパガンダとして成功しました。

これが最後でした 一連の 8 つのジン アクト 1729年に発行され、ライセンス料と消費税を課し、蒸留できる人を制限し、ジンの生産を抑制し、ジンの熱狂をもたらしました 最終的な終わり .

ロンドンのジン ルネッサンス

それから 2 世紀以上が経過した今、イギリスの首都は、豪華なジン パレスから最先端のクラフト蒸留所まで、さまざまなジンを提供する施設で再びあふれかえっています。

ジン好きのための外出 ジンスティテュート ポートベロー・ロードにあるジン・スクール ハーフ ヒッチ マイクロ蒸留所 カムデンと数十のテイスティング体験と歴史的なジン関連 ウォーキングツアー も近年出てきています。

ハーフ ヒッチは、ジュニパー クレセント、ジン アレー、ギルビー ハウス、ギルビー ヤードなどの名前がまだ残っている通りや広場に囲まれています。 ギルビー兄弟帝国 、かつては世界最大の飲料会社であり、19世紀の商用ジン蒸留所の運営者でした.

のゼネラルマネージャーであるクリス・テイラーによると、 ハーフヒッチ 、会社の創設者であるマーク・ホールズワースは、「[近所の]歴史を再燃させる」ためにカムデンに蒸留所を開くことを選択しました。

世界はまた、ロンドンのドライジンに感謝する英国を持っています.Allredは、18世紀に同名の街を席巻した大麦ベースの飲料とほとんど共有していないと述べています.

その由来ではなく、製造業者によって定義された特定の生産基準のためにラベル付けされています。 欧州議会 、現在、ほとんどの主要ブランドがロンドンドライジンを生産しています。 ボンベイサファイア 、 タンカレー と ビーフィーター (実際、これはロンドンで作られ、以来ずっと 1820年 ）。

「上質なロンドン ドライ ジンの素晴らしいところは、高品質のアルコールとジュニパーが主役を演じ、柑橘系の香り、ハーブ、スパイスのサポート キャストを追加できることです」と、ロンドンを拠点とするジンのオーナーであるニール ベケットは言います。 キングストン・ディスティラーズ・リミテッド 、生産者 ベケットのジン .

英国人は両手を広げてジンの復活を迎えました。データによると、英国のジンを飲む人の数は、以来毎年増加しています。 2014年 、 そしてその 英国ワイン・アンド・スピリッツ・トレード・アソシエーション 記録的な 7,800 万本のジンを販売したと報告されています。 2020年 .パンデミック中の減少にもかかわらず、英国のジンの売上高は昨年 21 億英国ポンドを記録しました。これはハウス ジンの約 8,000 万本に相当し、人口 1 人あたり 1 本以上です。

確かに、ジュネーブ夫人の英国への帰国は、飲み物自体と同じくらい酔わせる何世紀にもわたる恋愛の新しい章を示しています.彼女が社会的激動の前兆として再び来たかどうかは、おそらく良いものを一杯飲みながら熟考するのが最善の質問です.