過去10年半にわたって、南フランスでは良いヴィンテージが日常的になりました。振り返ってみると、2007、2006、2005、2004、2003、2001、2000、1999、1998のように、ほぼメトロノミックな規則性でクリックすることができます。

これらの年のすべてが平等に作られたわけではありませんが、すべてがリリース時に消費者の関心に値し、これらのヴィンテージのワインの多くは引き続きよく飲んでいます。谷のどの部分が最もうまくいったか、そしていつワインを飲むかについての詳細については、注釈付きのヴィンテージチャートを参照してください。

2010年代の多く、特にトップキュヴェは、ブラインドテイスティングで正式にレビューされていませんが、ワインメーカーとの広範な訪問とテイスティングに基づいて、2009年と2010年が記憶に残る最高の連続ヴィンテージであることは明らかです。

毎年ユニークなスタイルがあり、さまざまな分野で強みがあるため、両方のヴィンテージが大成功を収めているにもかかわらず、大規模な購入を行う前に、それらを詳細に知ることは価値があります。

太陽か土か？

シラーが唯一の赤ブドウ品種である北ローヌでは、2年間のスタイルの違いは劇的です。昨年、ミシェル・チャプティエが2010年代の樽のサンプルを味わったときに私に言ったように、2009年は季節の暖かさと熟度を示す年ですが、2010年には、テロワールの違いがより劇的になります。

2010年代の大部分がボトルに入った今、私の印象に一致する適切な説明です。シラーブドウのファンなら、ローヌ北部の2009年代のダークフルーツと豪華なタンニンを気に入るはずです。北ローヌのテロワールのファンなら、2010年代の精度を気に入るはずです。

「私は少し2010年が好きです。おそらく、ほとんどの人が2009年について話しているからでしょう」と、モーヴ（サンジョセフ）でドメーヌピエールゴノンを弟のピエールと一緒に管理しているジャンゴノンは言います。 「実際、2009年はサイトよりも気候が特徴です」と彼は言います。

同じくモーブにある近くのドメーヌクルソドンでは、ビネロンジェロームクルソドンがこの評価に同意し、2009年を「巨大で非常に集中している」と説明していますが、「私にとっては、2010年のエレガンスが優れています。ドライフルーツはありません。アロマ。」

これらの生産者はどちらも、素晴らしく露出したブドウ園と真砂土の浅い土壌を誇っているため、熱よりもテロワールを示すヴィンテージを好むのは当然のことですが、クローゼスエルミタージュでは話が少し異なります。

Crozes-Hermitageにはいくつかの異なるテロワールが含まれていますが、アペラシオンの大部分はあまり適切な場所になく、ほぼ平坦で、かなり深い土壌を持っています。その結果、Crozes-Hermitageの2009年代はほぼ均一に魅力的であり、その年の収穫量が少なく、猛暑のため、通常よりも深い果実があります。

Cave deClairmont協同組合のゼネラルマネージャーであるCaroleDevauxは、次のように述べています。「2009年は素晴らしいですが、非常にタンニンがあります。誰もが良いワインを作っています。」

同じくアペラシオンの平らな部分にあるドメーヌ・アラン・グレイロットでは、アランの息子であるマキシムは、2010年代よりも2011年代を好み、後者のヴィンテージを「集中しているが、少し素朴」と呼んでいます。

北ローヌの他の場所では、2009年代と2010年代のワインメーカーの印象は似ており、好みは主に彼ら自身のワイン造りのスタイルに依存しています。

現在、シャヴァネ（サンジョセフ）にある家族のドメーヌフォーリーでワイン造りを担当しているライオネルフォーリーは、2010年を好みます。「2009年は今味わうのは良いですが、何年も続くかどうかはわかりません」と彼は言います。 。

これは、近くのコートロティにブドウ園がある自然なワインの生産者であるジャンミシェルステファンによって反映された感情です。 「暑い年は好きではありません」と彼は言います。 「私は長い熟成のためにワインを作ります、そしてワインが若すぎるなら…」彼の声は引きずります。

おそらくこれが原因で、ステファンは2009年ではなく2008年を見せてくれることを好みます。

コートブロンドの隣人であり、地元の栽培者のシンジケートであるデビッドデュクローの社長は、2009年についてより熱心で、「強いタンニンを備えたヴィンテージを維持する」と呼んでいます。それでも、私には、彼の2010年代は、絹のような優雅さの追加の尺度を示しました。

しかし、コルナスのドメーヌ・アラン・ヴォージュでは、パートナー兼ゼネラルマネージャーのアルベリック・マゾイヤーが、2009年のレ・シャイユを味わうと、大きな笑みを浮かべます。 「それは'09です」と彼は説明として言います。私たちはその強さと豊かな質感に感心しています。ここでは、2009年代は少なくとも2010年代と同じレベルにあります。

クイックテイク：ノーザンローヌレッズ

庵
エルミタージュの丘にあるブドウ園の大部分は南向きで、ワインに十分な暖かさと力を与えています。その強さは、最良の例では花とミネラルの複雑さによって和らげられますが、ワインが本当にエレガントであると説明できることはめったにありません。エルミタージュのほとんどの例はかなり筋肉質であり、結果として年齢も高く、彼らが最高を示す前にセラーで時間を必要とすることがよくあります。

コーナス
コーナスは、日光、急な花崗岩の斜面、シラーブドウの間の相互作用から生まれた、強烈で時折ソバージュです。ワインは濃縮されており、しばしばしっかりとタンニンのスタイルで、肉のようなノート、カシスまたはブラックベリーの果実味、そして時折エスプレッソとブラックオリーブの含みがあります。 「それは簡単なワインではありません」と、シャイヨのリューディットを所有している若いワイン醸造業者のギヨーム・ジルは言います。 「しかし、それは遠くまで行かされています。」

コートロティ
有名な2つの部分に分かれているコートロティは、フランスのシラーの最北端の要塞として統合されています。コートブルーンの片岩は、ヴィオニエの割合が高いコートブロンドの片麻岩や花崗岩よりも強力なワインを生み出します。一緒に、彼らは若いときに「スミレ、ラズベリー、白胡椒」のワインを与えます、とビネロンのデビッド・デュクローは「燻製肉と甘草」に熟成すると言います。

クローゼス-エルミタージュ
50以上の生産者といくつかの独特のテロワールを持つクローゼス-エルミタージュのワインは、ローヌ北部のアペラシオンの中で最も変化に富んだものの1つです。それでも、赤ワインは常にこの地域で最もフルーティーなものの1つです。 「クローゼスでは、ローヌ北部の他のアペラシオンよりもシラーの果実を味わうことができます」と、クレアモント洞窟に13の異なる栽培者がいるデボーは言います。

セントジョセフ
サンジョセフのブドウ園は40マイル近くに広がっており、数十の生産者がいるため、これらはクローゼスエルミタージュと同じように品質とスタイルが異なるワインです。トゥルノンとモーブの近くの南端からは、ワインに少しエルミタージュの重さがありますが、シャヴァネとマルヴァルの近くの北端からは、コートロティに似ています。

南に向かう

コーナスの南では、ブドウの木が再び始まる前に、モンテリマールとその有名なヌガーのためのちょうど十分なスペースである、ワインの風景に短い休憩があります。主な赤ブドウの品種はシラーからグルナッシュに突然変化し、ワインはより官能的で角張っていなくなり、気候と同じように柔らかく暖かくなります。

ここローヌ南部のブドウの木は、灼熱の太陽と乾燥した北風に適応していますが、干ばつの年には、水ストレスの影響を受けます。時々、ブドウの木はシャットダウンし、果実の成熟を停止します。これはフランス人がblocagedelamaturitéと呼んでいます。その結果、やや乾燥した渋いタンニン、ドライフルーツのフレーバー、アルコール度数の上昇が見られます。

これは2009年と2010年の両方で危険でしたが、2009年にはさらに危険でした。2010年には、涼しい夜と数日間のタイミングの良い雨により、ブドウの木が閉鎖されなくなり、ブドウの自然な酸性度が維持されました。

ヴィザンのDomainede CosteChaudeの所有者であるMarianneFuesは、2010年を「2009年と比較して非常に素晴らしく簡単な年」と特徴づけていますが、「おそらく2007年ほど良くはありません。私たちにとっては最高の年だったからですが、少しそのようです。」

セギュレのドメーヌ・ド・モルションで、義父のブドウ園を管理しているヒューゴ・レヴィングストンは、2009年が2つの中で彼の明らかなお気に入りであると言います。 「より古典的な年と交互になっている豊かで豪華なヴィンテージのパターンがあります」と彼は言います。

別の意見としては、他のプロデューサーを訪ねるだけです。

「2010年にはもう少しバランスが取れているかもしれません」と、兄のセバスチャンとともに家族会社のアラン・ジョーム・エ・フィルスの日常業務を引き継いだクリストフ・ジョームは言います。 「私はいつも'09が好きです」と彼は言いますが、「2010年にはもう少し新鮮さがわかります」と続けます。

「とても良く、フレッシュでバランスの取れたヴィンテージです」と、2010年のChâteaudeSaint-CosmeGigondasの味を注いでいるLouisBarruolは言います。 「2005年と比較して、より多くの果物があり、構造が少なくなっています。 [年] 1990年は少しこのようでした—熟していて新鮮でした。 2007年よりもバランスが取れています。」

2007年より良いのは確かに高い評価ですが、私は同意します。南ローヌの2010年代は、タンニンが素晴らしく上質でしなやかでありながら、それらを際立たせる特別なレベルの活気を持っています。

「これは私たちが長い間行ってきた中で最高だと思います」と、シャトーヌフデュパプにある家族のシャトーヌボーカステルでマークペリンは言います。彼は2010年を「非常に芳香的で、非常に強烈ですが、重くはありません」と説明し、品質とスタイルの点で1985年または1978年と比較しています。

その日遅く、ドメーヌ・ド・マルクーのソフィー・アルメニアから同様の感情が聞こえます。 「これまでに作った中で最高だと思います」と彼女は言います。彼女の素晴らしい2010年シャトーヌフデュパプヴィエイユヴィーニュを味わうのです。

翌日、ジューン家がそのヴィンテージのボトルを優雅に開けるドメーヌデュグランティネルで1978年との比較をもっと聞きます。新しいリリースを見て、ワイン製造コンサルタントのフィリップ・キャンビーに次のように宣言するよう促します。「シャトーヌフ・デュ・パプの最高の品質は、とても若くてとても古き良きことです。」

南ローヌの多くの赤についても同じことが言えます。それらは、放出時に近づくのに十分なフォワードフルーツと柔らかく十分なタンニンを持っていますが、十分に熟成するのに十分な濃度です。

この飲用性の拡張されたウィンドウは、ある種の保険契約です。忍耐力が不足している消費者にとっては、若いワインの多くを試してみても害はありません。また、買い過ぎた消費者にとっては、最終的にブローチされたときにワインが丘を越えてしまうことを心配する必要はありません。

2つの素晴らしいヴィンテージから選ぶことは、保険のもう1つの形態であり、これらのおいしいワインを買いだめするのに理想的な時期になりました。

クイックテイク：南ローヌレッズ

リラック
表面から見ると、リラックの大部分で地球を覆っている大きな石は、シャトーヌフデュパプのローヌ川で見つかったものと同じように見えます。ワインも一見似ていることがあります。 「私たちがテロワールを持っていることを認識しているため、多くのシャトーヌフデュパプの生産者がリラックにやって来ます」とドメーヌドゥラモルドレのファブリスデロームは言います。 「それは非常に過小評価されているアペラシオンです。」

シャトーヌフ教皇
ローヌ南部のアペラシオンで最も古く、最も有名なシャトーヌフデュパプは、さまざまなリューディットとテロワールの複雑なパッチワークです。 La CrauとCoudouletの有名な滑らかな丸い石（galetsroulés）だけでなく、PignanとLe Rayasの砂質土壌、GrandDevès、La Gardine、Pradelの白い砕けた石灰岩もあります。現在、多くの地所が単一区画のワインを瓶詰めし、テロワールをグラスに入れています。

コート・デュ・ローヌとコート・デュ・ローヌの村
これらのアペラシオンでカバーされている広大なブドウ園を考えると、ワインについて一般化することは非常に困難です。多くは意図的に魅力的で早めの飲酒スタイルで作られていますが、特にケランヌやセギュレのような村からのものは、より深刻で年齢にふさわしいものです。それから、一流のアペラシオンのすぐ外にあるが、スタイルと品質が隣人に近いものもあります。

ジゴンダス
口頭の伝統では、1971年にジゴンダスが独自のアペラシオンになったときにシャトーヌフデュパプと何らかの取引が成立したとされています。その結果、シャトーヌフにはロゼワインがなく、ジゴンダスには白ワインがありません。噂によると、将来いつか変わる可能性がありますが、今のところ、ジゴンダスはしばしば年齢に値する赤の主要な供給源です。 「ジゴンダスは常に構造化されています」と、ドメーヌサンタデュクの所有者であるイブグラスは言います。

ラストー
この小さな村は、ローヌ南部のアペラシオンシステムの仲間入りを果たしました。 1996年にコート・デュ・ローヌ・ヴィレッジのワインのラベルにその名前を追加する資格があり、2009年のヴィンテージから独自のアペラシオンになりました。生産は主にそれ自体でかなりの力を誇る赤テーブルワインですが、少量のヴァンドゥナチュレル（甘く、適度に強化された赤ワイン）も生産されます。

南ローヌの赤いブドウ

ほとんどすべての南ローヌ赤ワインは、いくつかの品種のブレンドです。中には少量の白ブドウが含まれているものもあります。

グルナッシュ
ほとんどのワインの50％以上を占める、この地域の主力ブドウ。タンニンが古典的な絹のような特徴を獲得する前に、それはしばしば糖分（したがってアルコール）を多く含みます。

シラー
北の涼しい気候で育てられたときよりも香りが少ないシラーは、多くのブレンドに色と構造を加えます。

ムールヴェードル
ブレンドに色と酸味を加えるために使用される後期熟成剤。

カリニャン
濃い色ですが、しばしばタンニンがあります。当然酸味が強い。

サンソー
ロゼに人気。スパイシーでアロマティック、ソフトなタンニン。

Counoise、Muscardin、Picpoul Noir、Terret Noir、Vaccarèse
これらの希少な晩熟品種は、香りと酸味を加えるためにブレンドで使用されることがあります。

最近のローヌバレーヴィンテージ

ローヌ渓谷は過去10年間、好天に恵まれてきました。ここでは、最新のヴィンテージの特徴の概要と、ほとんどのワインが最高の状態になる時期についてのアドバイスを示します。

2011
ブドウの多くは、秋の雨が降る前に良好な糖度に達していたため、ワインが集中していなくても、魅力的でフルーティーです。主に短期間の飲酒のため。

2010年
地域のほぼすべての地域で、白、赤、ロゼにとって素晴らしい年です。十分な濃度があり、優れた自然の酸味とバランスが取れています。現在飲めるワインもありますが、トップワインは5〜20年で良くなります。

2009年
強烈で力強いワインの1年で、暖かさが少しはっきりしすぎることもあります。現在は一般的に親しみやすく、比較的早く成熟しますが、一部の北部のワインはひどく熟成する可能性があります。赤は白よりも優れています。

2008年
比較的涼しい気温と多少の雨が特徴の平均的な年。 2018年を過ぎてもセラーになるワインはほとんどありませんが、適度なアルコール度数とさわやかな酸味で、今では多くのワインが心地よいものになっています。

2007年
北の優雅な一年。優雅でミディアムボディのワインが今よく飲んでいます。サザンレッドの大ヒットヴィンテージで、集中力が高く、熟度が高い。

2006年
北部では魅力的で飲みやすい年であり、現在多くのワインがピークに達しています。サザンワインはバランスが良く、トップワインはさらに10年熟成することができます。

2005年
ワインは濃縮されており、リリース時には少しタフですが、多くのワインはそれらのタンニンを取り除き、プライムに入り始めています。

2004年
エルミタージュ産のいくつかの優れた白は、見事に熟成するはずです。ノーザンレッドはもっと混ざっています。サザンレッドはバランスがよく、今では一般的によく飲んでいます。

2003年
過度の暑さのために不規則な年。何年にもわたって造られた非常に濃縮されたワインもあれば、印象的な若さを見せながらもドライフルーツの特徴が強すぎるワインもあります。

2002年
ほとんどウォッシュアウト。いくつかの心地よいワインが作られましたが（特に白ワインの間で）、ほとんどは今までに消費されていたはずです。

2001年
北と南の両方で、クラシックで長持ちし、バランスの取れたヴィンテージ。現在、ほとんどのワインはよく飲んでおり、ピークを過ぎたワインは少なくなっています。

2000年
北部ではまともな年であり、1999年または2001年に設定された基準には達していません。南部のワインはより均一に成功していますが、比較的オープンなニットであり、一般的にそれ以上の熟成には適していません。

1999年
今年は少なくとも2009年までは北部の年でした。非常に集中して熟しているにもかかわらず、ワインはその場所の感覚を保持しています。サザンワインは1998年や2000年に比べて少し抑制されていますが、多くはまだ熟成が進んでいます。

1998年
北は変動しますが、南はフルボディで熟したヴィンテージで、豊かな果実味の層がリリースされます。すでにピークを過ぎているワインもあれば、ちょうどその勢いを増しているワインもあります。