文化

皆さん、シラーはまずいです

フライトの試飲を終えたところですシラーそして一口一口がそれ自体の旅でした。

滑らかで甘美に熟したスタイルには、煮込んだフルーツ、ベーキングスパイス、燻製肉がたっぷりと含まれており、十分な酸と風味があった。タンニン重さのバランスをとるために。繊細でフローラルなアプローチがあり、チョーキーで彫りの深いフレームの上にスミレとラベンダーのエレガントな香りが漂い、足元は軽やかでした。さらに、ヨード、月桂樹の葉、オリーブのタプナード、砕いたコショウの実を混ぜ込んだ、より極端な表現もあり、これらの風味豊かな要素は、エルダーベリージャムの背景をはるかに上回っていました。驚きませんでした。シラーのフライトは毎回そのようなもので、享楽的で豊かな状態から角張った知的なものまでスライドし、時には同じグラスの中でそれらすべての点に触れることもあります。スタイルに関係なく、それらはほぼ均一に高品質であり、少なくとも私の基準では、同等の赤ワインよりも一貫して優れたスコアを獲得しています。それは長期熟成なしで行われますが、時間が経つと独特の風味と香りに余分な調和が加わる傾向があるため、私はシラーがセラーから最も興味深いパフォーマンスであることに気づきました。

あなたも好きかも：シラー/シラーズについて知っておくべきことすべて

数え切れないほどの素晴らしいものを味わっているのにピノ・ノワール向こうからセントラルコースト Wine Enthusiast のワイン評論家として、私は今でもシラーが私の一番好きな赤ブドウだと公言しています。私は一人じゃない。他の評論家やワインメーカーからソムリエやワインバイヤーに至るまで、多くのワイン専門家が同じように熱心にシラーを愛しています。それでも、他の品種と比較すると、スーパースターであるキャブ、ピノ、さらにはミスター・マーティンの陰に隠れて、脇役の一部であり続けています。レッドブレンド。

少なくとも、何年も同じことを聞いてきた私はそう思いました。最初、私はこの記事を、なぜアメリカ国民がブドウにもっと注目すべきなのかについてのもう一つの議論として提案しました。しかしすぐに、自分の認識を再調整する必要があることに気づきました。

シラーが大手に挑戦するどころではないというのは正しかった。しかし、20年近くにわたる大げさな希望とその結果としての心の痛みを経て、ブドウが食卓の快適な席に落ち着きつつあることを知ってうれしく思いました。確かに、シラーは世界的なワインファミリーの樽胸の祖父というよりも風変わりな叔母に似ているかもしれないが、生産者たちはそれがまったく問題ないことを認識している。とにかく彼女の方が興味深いし、ついには現代のワイン愛好家もそう考えるようになった。

ジャムをキックアウト

「市場の超高級品では、常にシラーの需要があります」と、ハリウッドの K&L ワインマーチャントで 17 年間ヨーロッパワインを輸入販売しているキースメイブリー氏は説明します。彼は北部のワインについて言及していますローヌ常に浸食されている急な岩だらけの斜面で、醸造家たちがシラーを栽培するのに苦労しています。

「ここは大規模な制作ができない会場なので、一貫して高価になる傾向があります。」と彼は言います。

エントリーレベルのシラーを見つける旧世界ほぼ不可能でした。「本当に美味しい 12 ドルのシラーは棚にあまりありませんでした。そのカテゴリーについて知るためには 30 ドルを費やして購入する必要がありました」とメイブリーは言います。「それがこのカテゴリーの初期の成功の妨げになったのです。」

例外が 1 つありました。「何十年もの間、大量に販売され、安くてレビューも良かったのはオーストラリアのシラーズだけでした」とメイブリー氏は言う。しかし、そのジャミーなスタイルは最終的に市場に混乱を引き起こし、消費者は自分が購入するシラーが熟しているのか、それとも抑制されているのかを見分けることができなくなった。

それは止まらなかったカリフォルニアブドウ栽培者たちは、ブドウがどこでも栽培できるという事実に勇気づけられ、シラーが次の注目の品種になる可能性があると考えなくなりました。 1990 年代を通じて、シラーの生産性は高いものの、特に魅力的ではなかった暑い地域で栽培が急増しました。その後、映画『サイドウェイズ』が公開され、ちょうど新しいシラーが市場に出される準備が整ったときにピノ・ノワールの人気が爆発しました。突然、供給過剰が起こり、メディアが注目し、人々はシラーはお金を失ったような臭いだと言い始めました。

シラーは、世界的なワインファミリーの樽胸の祖父というよりも、風変わりな叔母に似ているかもしれないが、生産者たちはそれがまったく問題ないことを認識している。

ボブ・リンドクイストほどジェットコースターにしっかりと張り付いた人はいなかった。 1982年、彼はシラーベースのブランドとしてクペ・ワイン・セラーズを設立したが、その6年前にパートナーを獲得した後、2019年にそのブドウが数十年にわたってもたらした財政難もあり、最終的にはラベルを投資家に永久に失った。

「シラーは自然な道のように思えました」とリンドクイストは言う。彼は現在シラーなどを製造している。リンドクイストファミリーワインズラベル。「私はこの品種が大好きでしたが、カリフォルニアではそれに関する取り組みがほとんどありませんでした。それは良いアイデアのように思えました。それは良いアイデアだったと今でも思っています。でも、もし私がピノ・ノワールをやっていたら、と考えると笑ってしまいます。シャルドネそして、その 2 つだけを使い続けました。Qupé が最終的にどこに行ったのかは誰にも分かりません。」

彼は常に影響力のある小売業者やレストランからの支援を受けていましたが、ブドウがより広範な市場に普及するのを見たことがありませんでした。「メイオミスタイルのシラーを作って普及させた人は誰もいない。それがこのカテゴリーを助けることになるだろう」とリンドクイスト氏は言う。

彼はシラー特有のジレンマを熟知しています。専門家を安心させる曖昧な感覚的性質が、シラーがより幅広い聴衆を惹きつけられない主な理由です。「極端に言えば涼しい気候、シラーは少し奇妙な場合があります」とリンドクイストは認めます。「私はそのキャラクターが大好きですが、ジョー・コンシューマーは必ずしもエキゾチックなシラーを高く評価しているわけではありません。彼らはフルーツを前面に出すことを好む傾向があります。」

ソムリエからワインメーカーに転身したヘイデン・フェリーチェ氏は、ニューヨーク市、ロサンゼルス、サンタバーバラでレストランを経営してきた数年間、シラーの販売に苦労したことは一度もなかった。「おそらく、黒オリーブとベーコンの脂肪とスモーキーさ、ゲーム性は万人受けするものではないでしょう」とフェリーチェは言います。「しかし、ブドウ自体にはそれ以上の個性があるので、これを売るのがそれほど難しいとは感じませんでした。」

しかし、自分のブランドのためにピノ・ノワールやシャルドネだけでなくシラーも造る生産者としてトリッパー&アスカーズ , フェリーチェはこの課題に直接直面しています。「私たちにとって、ピノはシラーよりもはるかに売りやすいのです」とフェリーチェは言います。しかし、彼の代償は駅リタ・ヒルズ実が上がってきています。「私が始めたとき、シラーはもう少し安く販売できるため、より安全な投資でした」と彼は言います。「しかし現在は単一畑のピノの価格で競争することになり、シラーではそれが難しくなります。」

この著者の詳細: 駅リタヒルズは単なるピノランドではありません

シラー造りのもう一人の注目すべき新参者は、キャリアを築いたマーヤン・コシツキーです。ナパ・ヴァレーカベルネ・ソーヴィニヨンスクリーミング・イーグルと数多くのフィリップ・メルカのプロジェクトに貢献。しかし、シラーは彼の「初恋」だったので、彼はビエン・ナシド・ヴィンヤードからの瓶詰めを追加しました。サンタ・マリア・バレー彼のラ・ペール・ワインのラインナップに。（彼はまた、彼のワイナリーでもいくつかを作っています）イスラエル、彼の出身地）

「私はいつもシラーの多様性と、シラーが栽培されている場所やワイン造りのスタイルを実際に表現できる方法が大好きでした」とコシツキーは言います。「それぞれのワインは、品種、場所、人々のショーケースです。」

確かにシラーはキャブよりも変化が大きく、より専門家向けの市場に浸透しているとはいえ、そのため幅広い聴衆に販売するのが若干難しいままです。「これはカリフォルニアでは若い産業です」と、ブドウの将来について楽観的なコシツキー氏は言う。「地域を特定し、さまざまなワイン産地について消費者に理解してもらうには、より時間がかかるのは当然です。」

ニッチは素敵です

そのような地域の 1 つが、バラード・キャニオンここでは、ピーターストールプマンの家族が 1990 年代にブドウ畑を植える際にシラーに賭け、その後、国内初のシラーとその他のローヌに特化したこのアペラシオンの創設の先頭に立ちました。彼らは痩せた時期には耐えましたが、毎年7種類の異なるボトリングを生産し、さらに3種類を開発中であるにもかかわらず、今ではシラーの需要に追いつくことができません。

「これで3回連続の値上げヴィンテージとなるが、販売店は何の躊躇もしていない」とストルプマン氏は語った。「実際には十分に生産できないほど売れ続けています。ニッチな品種なので、とても健康的だと思います。」ストルプマン氏は、全国だけでなくアジアやヨーロッパでも安定した関心が寄せられており、パリの口座でさえ年に複数回再注文していることを認識している。

彼は若い世代のワイン愛好家を称賛します。「彼らは親が飲んでいたものに飽きています」と彼は言う。「現代のレストランのダイナーやワインバイヤーは、少数の争いをする人々以外のワインに対して、はるかにオープンです。これまでよりも戦闘が少なくなったように感じます。彼らはマニアックで、フィルタリングされていないものを望んでいますソーヴ・ブラン、そして世界人そしてシュナン・ブラン。彼らにとって、いつもと違うお酒を飲み、彼らが知らないかもしれないものを友達に紹介することが重要なのです。」

あなたも好きかも： ミレニアル世代と Z 世代のワイン専門家が語る、若い飲酒者に伝わる 13 のこと

ストールプマン氏は、フランスでも人気が高まっている古ブドウの挿し木である「プレクローン素材」を植えることで、シラーの栽培を倍増させている。収量は驚くほど低いですが、それは結果として得られるシラーが特別であることを裏付けるだけです。ストールプマン氏は「消費者は100ドルのシラーボトルを欲しがると確信している」と語る。

ローヌ南部のシャトー・ボーカステルとつながりがあり、グルナッシュそしてブレンドは王様です、クリークテーブル独立したシラーはあまり作られません。しかし、経営者のジェイソン・ハース氏は、主にその厳しい年のおかげで、ブドウははるかに健全な状態にあると信じている。

「10年から15年前の困難のせいで、シラーが市場に出回っているのを見かけたら、それが高品質であることはほぼ保証されています」とハース氏は説明し、作付面積が減少したことを指摘した。多くのピノ・ノワール生産者がシラーも生産していることからもわかるように、生産量は着実に減少し、涼しい地域に集中しました。「現時点でシラーを作り続けることに固執している人は誰でも、シラーが好きだからやっているのです。卸売業者からブランドマネージャー、小売業者に至るまで、あらゆるレベルでこう言われてきたにもかかわらず、シラーを愛しています。」シラーは売りにくいということ。シラーをやっている人は誰でも、それを信じているからやっているのです。」

おそらく、このブドウのファンキーな側面が決して主流にはならないかもしれませんが、それは問題ありません。「もしかしたら、シラーは大衆向けのブドウとして意図されていなかったのかもしれません」とハース氏は言う。「おそらくそれは確立されることを意図していましたが、それでもニッチなものでした。すべてのワインが次の注目を集める必要があるわけではありません。」

この記事は元々、 2023年11月の問題 ワイン愛好家 雑誌。クリックここ今すぐ購読してください！