ポルトガルワインの達人

Tこれらはワインを楽しみ、その楽しみを伝えたい人々です。彼らはユーモアのない白塗りの科学者ではありません。

しかし、定義上、ワインの達人は彼らの技術の達人であり、彼らが一緒に働くテロワール、歴史、ブドウの達人です。それらは、ワイン産地の他の人々の考え方や産地の進化の方向に影響を与えます。彼らは彼らが生産するワインと彼らが他の人に与えるアドバイスを通してこれをします。

これらの人々について特にエキサイティングなのは、彼らがすべての価格帯でワインを作っていることです。彼らは限られた量のトップフライトワインを作るかもしれませんが、日常の楽しみのためにワインを作るスキルも持っています。

ポルトガルのワインシーンは急速に発展しています。毎年、ダイナミズムとイノベーションの象徴である新しいプロデューサーが登場します。しかし、国の多くのワイン産地全体で、これらのワインマスターは変化のきっかけとなっています。

ポルトガルのワインの未来を形作っている南から北への6人の人々がここにいます。

ルイス・ドゥアルテ、エステートマスター

名前の一部に＆shyherdadeという単語が含まれているアレンテージョのトップワインを見つけてください。ルイス・ドゥアルテがその背後にいる可能性があります。

群れは財産です。アレンテージョでは、多くの場合、コルクガシや森、ブドウの木がある広大な土地です。そしてますます、これらのヘルダードは最高のアレンテージョワインの起源です。

「私は最高のエステートワインを引き出すビジネスをしています」とドゥアルテは言います。「アレンテージョはポルトガルで最高のワインを作ることができると信じており、それを証明したいと思います。」

アンゴラで生まれ、ドウロで育った46歳のドゥアーテは、現在アレンテージョを故郷と呼んでいます。

「私の最初の仕事はエルダード・ド・エスポラン」とドゥアルテは言います。「私はそこに到着し、3か月で1500万本のワイナリーを作るように言われました。」

彼はコンサルタントであり、自分自身を「友達と一緒に働く人」と呼んでいますが、収穫時でもリラックスできる人です。

「私には素晴らしいチームがあります」と彼はワイナリーでの連絡先からのテキストメッセージを入力しているときでさえ、タパスの連続について言います。

クライアントとして7つのワイナリーと彼自身のワインを持ち、彼にはたくさんの「プロジェクト」があります。アメリカ市場への新たな取り組みはヴェラヴィーニョヴェルデ、それは彼をポルトガル北部の彼の起源に戻しました。

「私のワインスタイルは優雅さのためです」と彼は言います。「私はフェノールの熟度について知りたくありません。私はただ緑色のタンニンを避けて、それからより少ない抽出、より少ないワインの働きを使います。＆shynobodyに適した表現力豊かなワインは作りたくありません。」

彼はプロジェクトを開始し、友達を助けます。人を理解する必要があることは、彼の働き方の重要な部分です。素晴らしいワインを作るには、「私はプロジェクトを生きなければなりません」と彼は言います。「しかし、私はイエスではありません。奇跡はありません。私はただのワインメーカーです。」

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JoãoPortugalRamosマスタリングブランド

最初のコンサルタントであり、現在は年間800万本以上のワインを生産しているジョアン・ポルトガル・ラモスは、20年前のアレンテージョのルネッサンスに多大な影響を与えてきました。彼は、ボリュームと恥ずかしがり屋の地域の伝統を、強くブランド化された未来と融合させました。
訓練を受けた農学者である彼のコンサルタントとしてのキャリアは、1997年に彼自身のワイナリーを建設するまで10年間続きました。

「コンサルタントとして、あなたはあなたが学んだことと教えることができることと何世紀にもわたって存在してきたことの間でバランスをとる行動をとる必要があります。何を変えることができるかではなく、何を改善できるかが問題です」とラモスは言います。「想像してみてください。私が最初に温度制御を導入しました。その前は、誰もが硫黄を使いすぎなければなりませんでした。」

ラモス氏は、1990年代後半まで、「ポルトガルワインの大きな問題は、大企業がブドウではなくワインを購入することでした」と述べています。

協同組合がワインをまとめて販売するのではなく、独自のワインを販売し始めたとき、それは変わりました。農学者として、彼は自分のブドウの供給を管理したいと考えていました。今日、彼は300近くの小包から購入していますが、それらすべてを知っていると主張しています。

私たちは屋上テラスで話していて、収穫のうなりが下のワイナリーから私たちに届いています。彼は見る必要はありませんか？

「私には良いチームがあります。私はいつもそこにいる必要はありません」と彼は言います。現在60歳の彼は、娘のフィリパが名前が変更されたばかりの場所で彼に加わったことを誇りに思っています。 JoãoPortugalRamosファミリーエステート。

ブランドの重要性についての彼の理解は、彼をアメリカ市場と彼の輸入業者に導きました。ワインボウ。
「彼らは私をブランディングとヴィーニョヴェルデに押し込みました」と彼は言います。「コンサルタントのおかげで、自分の名前がどれほど強いかを始めたときはわかりませんでした。」

彼のブランドであるマルケスデボルバ、ラモス、ビラサンタ、ロイオスは、新しいポルトガルの兆候であると認識され、大量生産されています。

花崗岩のマスター、アルヴァロ・デ・カストロ

アルヴァロデカストロのワイナリーに到着したとき、周りの人だけが瓶詰めラインで働いています。収穫の初日で、他のみんなはブドウ園にいます。

その後、古代のジープに乗ってでこぼこした乗り物があり、頭に麦わら帽子をかぶったデカストロがブドウの木の周りを自転車で走っています。自転車から降りる前に、彼は笑い、しばしば笑い、そして古いブドウの木を称賛する声を上げます。

「古いブドウの木を保存することはとても重要だと思います。なぜなら、忘れられていても本当に良いワインを作るものを見つけることがあるからです」とデカストロは言います。「先日、名前のないブドウの木を見つけました。それは本当にワクワクします。」

エストレーラ山脈のひどい眉をひそめている東部のダンは、野原にランダムに散らばっている奇妙な花崗岩の岩の土地です。これは、構造化された複雑なワインを生産することができる、今やそのアイデンティティを見つけたばかりの古代の地域です。

1974年のポルトガル革命以前は、ダンのすべてのブドウは協同組合に運ばれなければなりませんでした。品質への影響は悲惨でした。それでも、デカストロはこの過酷な山岳地帯の可能性を愛しています。

「私たちは最も素晴らしいワインを作ることができます」と彼は言います。「私のワインは辛口でコクがありますが、あまり多くはありません。私はそれが非常にバランスが取れていて、あなたがワインで好きになるすべてのものを望んでいます。それが人々が望んでいることであり、私の地域は本当にこのムードに従うことができます。」

私はデカストロに、最高品質のワインを作る彼の例がダンの他の生産者にどのように影響するかを尋ねます。「私たちはここではすべて個人であり、自分たちのために働いています」と彼は言います。「しかし、人々は私にやって来ます。ここに来た最後の男はとても過激になりたかった。彼はフランス人でした。私は彼に落ち着いて時間をかけてと言った。」

それこそが、デカストロの印象的なワインに必要な時間です。

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ホルヘ・モレイラ、スケールのマスター

小さなワイナリー、中規模のワイナリー、大きなワイナリー：42歳のホルヘモレイラは、3つすべてに同じ哲学を適用することで、それらすべてを処理できるようです。

「私は40種類のワインを作っています」と彼は言います。「しかし、それは私ではなく、ブドウです。私はブドウをワインに翻訳します。」

完成したばかりのテイスティングルームでキンタデラロサドウロ渓谷では、クインタの建物がドウロ川の静かな水面に船の船首のようにぶら下がっているように見えます。 2002年からワインメーカーを務めているキンタデラロサは、モレイラのポートフォリオの中規模ワイナリーです。最小のものは彼自身のポエイラプロジェクトであり、最大のものは本物のCompanhiaVelha 、ドウロで最も古い数百万ボトルの会社。彼は2011年からそこでチーフワインメーカーを務めています。

Quinta de la Rosa、＆shyPoeira、さらに別のプロジェクト（Quinta de la RosaのBergqvistファミリーとの合弁事業）のワインを味わうとき、彼は、鮮度、構造、残高。

「化学物質を加えることで、ワインをより大きく太くすることができます」と彼は言います。「しかし、あなたはそれらを必要としません。ブドウが「私を選んでください」と言うまで待ちます。＆thinsp」

「私がワインを作る方法はコンサルタントになることは不可能です。あなたはプロセスのすべての段階に従わなければなりません」と彼は言います、それでモレイラはドウロでのみ働きます。

彼がRealCompanhiaで働き始めたとき、彼らは彼が最高のワインと競争するために最高のワインを作ることに集中することを望んでいました。

「いいえ、すべてを管理する必要があります」とモレイラ氏は言います。

彼が指揮を執っていた短期間で、彼はこの大企業を本によってワイン造りから遠ざけ、「彼らはすべての記録と事実を持っていて、毎年それらをフォローしました。私はそのようには働きません」とクラフトに向けました。個性的なワイン。

モレイラは、「私の情熱は、人々が買いたい、飲みたいワインを作ることです」と述べています。

Xito Olazabal、マスタリングの歴史

Xito Olazabal（44歳）は、Vesúvio、Vallado、Seixo、Vargellasなどの多くの偉大なクインタ（エステ）を創設したドウロの19世紀の家長であるドーニャアントニアアデレードフェレイラの曾孫です。

今日でも、家族はドーニャアントニアが作成した最後のクインタを管理しています。 QuintadoValedoMeão 。スペインに向かう途中、川の上流に設定しますが、それでも遠く離れた、完全な世界が離れているように感じます。

Xitoと彼の父Vito（どちらも正式にFranciscoと名付けられました）は、この地所をドウロの傑作の1つに丹念に再建しました。一方、川の下流にあるヴァラードも家族の中に残り、Xitoは彼のいとこである現在の所有者と一緒にそこでワインを作ります。

歴史はたくさんあり、新しいワインを発酵させるためのラガレがあるかもしれませんが、ValeMeãoとValladoの両方に真新しいワイナリーがあり、Xitoでは、現代性と伝統への大きな敬意が融合した展望があります。

700エーカーの広大なValeMeãoエステートで、家の上の露頭に立つ礼拝堂に登り、下に広がるブドウ園をよりよく見ることができます。

「ドーニャ・アントニアが19世紀にこの地所を植えたとき、彼女は地元の伝統を破り、ブドウの品種をブロックに植えました」と彼は言います。「それは私達がテロワールを大いに利用することを可能にしました。私はいつもテロワールを指すことができるワインを作りたいと思っています。」

Meãoエステートは、ボルドーのシャトーのように、2つのワインを生産しています。最初のワイン、QuintadoValeMeãoと2番目のワイン、MeandrodoValeMeãoがあります。

暑い夏の気候で、巨大で力強いワインを作るのは簡単でしょうが、Xitoにはそれがありません。

「あまり熟していないワインは良いとは思いません」と彼は言います。「私たちはより大きなワインを作っていましたが、今はフィネスとエレガンスを求めています。人々が私たちのワインの中でValeMeãoの特徴を認識できることを非常に誇りに思っています。」

バッグを詰めてドウロ渓谷に向かいましょう！ >>>

アンセルモメンデス、クールのマスター

「ヴィーニョヴェルデのイメージは、ほんの少しの甘さと少量のガスを含んだ飲み物であるワインです」と、私たちが座っているときの＆shyAnselmoMendesは言います。またはGaveto 、ポルト近郊で最高の魚料理レストランの1つ。

「それは私にとって悲劇です。これは素晴らしい白ワインの地域であり、私が作る種類のワインや他の人がますます作っています。」

ポルトガルの涼しい北端にはメンデスがあり、彼の家族はスペイン国境のすぐ南にあるアルバリーニョ地方にブドウの木を持っています。現在51歳で、彼は生涯を通じて険しい山岳地帯の緑のワイン産地であるヴィーニョヴェルデで働いています。
彼は現在、3人のヴィーニョヴェルデの生産者のために働いており、彼自身のワインを生産しています。これらは、この地域の3つの偉大なブドウ、アルバリーニョ、ロレイロ、アヴェッソをベースにしたテロワールのワインです。