オファーはメールで届きました。チャンバーズストリートワインズ、ニューヨーク市でヨーロッパのリースリングと生産者のシャンパンを提供する第一人者の1人であり、現在は明らかに天然ワインに全面的に取り組んでおり、「スペインワインのセンセーショナルな無硫黄と低硫黄の混合ケース」と称するものを提供していました。

なので ワイン愛好家の スペインの編集者であり、研究の名の下に、思い切って取り組むことにしました。私はケースを注文しました。これは215ドル、つまりボトル1本あたり約18ドルという手頃な価格でした。

完全な開示：これらのワインを注文する前は、私は天然ワインのファンではありませんでした。これは、可鍛性のある定義では、有機栽培のブドウ、おそらくバイオダイナミック農法のブドウから作られ、添加物はごくわずかで（硫黄の主なもの）、人的または技術的な介入はほとんどありません。 。マンハッタンのダウンタウンにある、天然ワインが主流の姉妹スポットであるコントラとワイルドエアに行ったことがあります。そこで、私は南イタリアのサイダーと濁ったロゼのような味わいの曇りのロワール渓谷シュナンブランを飲みました。私は昨年、コペンハーゲンとスウェーデンのマルメで、自然のワインがどこにでもある食品の先駆的な都市で1週間過ごしました。シェフが以前に称賛された野間で料理をしていたマンフレッド、ブロア、B.A.R。のような場所で、私はかなりの量の不潔な香りのロゼ、濁った白、揮発性の赤を飲みました。

これらの経験に基づいて、私は不安を抱えて自然に飲む4月を始めました。これまで、「自然な」ワインの動きが機械に対する怒り以上のものであると私に確信させたものはありませんでした。市販の酵母で作られた従来のろ過ワインについては、硫黄が腐敗して新しい樽で熟成するのを防ぎますか？天然ワインの支持者によると、アナテマ。

そして今、このエッセイの要点になります。それは、天然のスペインワインの「センセーショナルな」事例であると主張しています。私が賭けたように、内容は大ざっぱでした。これらのワインを試飲している間、私は自分が美徳を特定したいと思っていたよりも一生懸命に努力していることに気づきました。ほとんどの場合、それはファンクや欠陥をくぐり抜ける練習でした。

代表的な例は、めったに見られない白いアルビーリョブドウからRuBorViticultoresによってカスティーリャイレオンで作られたLaPeguera2014でした。間違いなく、これはアルビーリョと比較されるかもしれない市販のガルナチャブランカとは異なりましたが、サングリアの果物の塊のように固形物が浮かんでいて汚れていました。そして、それはアップルソースのように味わいました。ひどいですか？いいえ、もう一度購入しますか？番号。

もう1つの奇妙なワインは、確かに春のリフレッシュとしてはお勧めしませんが、スペイン中西部の暑いシエラデグレドス地方でダニエルラモスが作った太りすぎ（15.5％abv）の2012年ロゼでした。この黄土色のガルナッシュベースのワインは、目には泥だらけで、ナッツの香りがし、粉っぽい柑橘類の皮のような味がしました。センセーショナルではありませんでした。

JoséMiguelMárquezによるMarenasCerro Encinas 2014は、コルドバのモナストレルです。においが減り、プルーンジュースのようになりました。彼の白ワイン、Mediacapaは、濁ったオロロソシェリーに似ていて、バタースコッチのようなにおいがしました。そして、それがどのように味わったかを推測しますか？妥協したサイダー。これは、私が試したほとんどの天然白ワインが味わったものです。

正直なところ、私は事件全体を乗り越えられませんでした。 12のセレクションのうち8つを試した後、その中で最高のものは、グラナダのメルロー、テンプラニーリョ、カベルネ、シラーのブレンドであるラモンサアベドラの2013年カウゾンイラデイと、リベラデルドゥエロの範囲内で作られたガルナチャであるアルフレドマエストロの2014年ビーニャアルメイトでした。私は降伏の白い旗を振った。

私を主流と呼んでください、または私を心を閉じて呼んでください。しかし、私は天然ワインに関して決断を下しました。それらは、ワインメーカー、ソムリエ、小売業者、消費者が、実証済みの真実とは異なる何かを求めているためのものです。 「反体制派」になりたいのなら、これらのワインを飲んでください。その間、私は自分が良いと信じていることに固執します。

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