時は1984年。 ヨーロッパ 、オーストリアとハンガリーの国境の東に影を落としています。ブルゲンラント地方のブドウ栽培者、ロバート・ウェンツェル氏 オーストリア 、潜在的に危険なトレッキングを行いました ハンガリー 切り株を持ち帰る フルミント .アイデアは、かつてルストの彼の村で最も人気のある白ブドウ品種を復活させることでした.ロバートはオーストリア当局から許可を得ていましたが、共産主義者のハンガリー人からは許可されていませんでした。

当時、国境を越えるのに数時間かかりました。一緒に車に乗っていたロバートの父親は、ハンガリーの民俗音楽で一般的に使用されるクラリネットに似た木管楽器であるタロガートを演奏して退屈を打破しようとしました。当時、ロシアの統治下で国籍の表現が禁止されていたため、長老のウェンゼルのハンガリーの曲は禁止されていました。

「大変な時期でした。私の父と祖父は、挿し木を持ち帰ることが許されるかどうか確信が持てませんでした」と、ロバートの息子であり、家族の炎の現在の番人であるマイケル・ウェンゼルは、その話を思い出して言います。 「ハンガリーの兵士がすぐに駆け寄ってきて、私のおじいちゃんは気が狂っていて、KGB がどこに潜入するか分からないと言いました。」兵士は同情的で音楽を楽しんでいましたが、何が起こるか心配していました.物語はハッピーエンドで終わります。その兵士がヴェンツェル家を先導し、問題が発生する前にすぐに国境を通過することができたからです。このようにして、Furmint は最初の重要な侵入を行いました。 ブルゲンラント 1921 年にこの地域がハンガリー ソビエト共和国ではなくオーストリアの一部として編入されて以来、

フルミントのドライサイド

この地域でのブドウ栽培の歴史は 1647 年にさかのぼるウェンツェル家は、1984 年に国境を越えて密輸して以来、この品種を栽培し、毎年この品種から甘口と辛口のワインを生産しています。 Michael Wenzel は、少なくとも 3 つの異なる解釈を作成します。いくつかのヴィンテージでは、「条件が整ったとき」、スキン コンタクト バージョンと、フロール未満で熟成する別のバージョン ( 酸化的な 黄ワイン のワイン ジュラ またはアップ シェリー ）。ウェンツェルは、フルミントをブルゲンラントの代表的な赤ブドウの理想的なパートナーと考え​​ています。 ブラウフレンキッシュ . 「遅く熟して保存する 酸度 、そして2人は同じ親を持っています。実際、フルミントもブラウフレンキッシュも、古代の変種であるホイニッシュと関係があります。このデュオは、いつの日か、ブルゴーニュでの ピノ・ノワール と シャルドネ .

高貴な大義

世界中で10,000を超えるワイン用ブドウ品種が確認されていますが、「高貴な」ステータスを達成しているのはほんの一握りです.他の多くのブドウが指定に値するかもしれませんが、歴史、政治、地理は、ワインの開発における重要性にもかかわらず、内部の秘密のままである理由の一部です.多くの人が、フルミントはこれらの品種の1つであると言います.

ハプスブルク君主制の最初のワインでした。地理的には、この帝国は中央ヨーロッパの大部分からカルパティア山脈の西麓まで広がっていました。 トカイ ハンガリーに続き、 スロバキア そしてブルゲンラントのアルプスの東麓に移行し、南に伸びて スロベニア そしてセルビア北部。さらに、今日でも一般的なこのブドウ品種の同義語は、ハプスブルク家の時代にさかのぼり、当時の評判の証です。ハンガリーでは、Furmint は Tokajer として知られています。の スティリア 、それはモスラーと呼ばれます。スロベニア、シポンにて。

フルミントの歴史とその衰退は、20 世紀の地政学に直接関係している可能性があります。二度の世界大戦の影響は大きかった。品種が繁栄したオーストリア・ハンガリー帝国から出現した国々を支配した共産主義政権はさらにそうでした.ロシアによるハンガリー占領は、同国の質の高いワイン造りに壊滅的な打撃を与えました。共産主義の生産を推進したバルク商品としてのワインの哲学は、フルミントのような過度のブドウ園作業を必要とする品種にはうまく機能せず、大量生産には不向きです.

「フルミントは、苦しんでいるときに高品質のワインを提供します」と、ハンガリーのトカイのワインメーカーであり、「ワインの王」であるイストバン・シェプシー・シニアの息子であるイストバン・シェプシー・ジュニアは説明します。彼は、有名なワイナリーのオーナーであるトニー・ファンにアドバイスをしました。 ドメイン名 の中に ロワール渓谷 の フランス ファンが歴史的なトカイの不動産を購入したとき ロイヤルコート 1997年、ゼプシーはまた、ブルゲンラントにあるフランツ・ウェニンガーとハンス・ジョン・ニットナウに、彼自身が選んだマサレのブドウ園からフルミントの挿し木を贈りました。

「それをコントロールできるのは自然だけです」と Szepsy Jr. は続けます。このため、ブドウはトカイで成功しています。 火山性土壌 非常に貧しく岩だらけです。今日、フルミントはトカイの主要なブドウ品種であり、何世紀にもわたって生産に使用されてきました トカイ・アスー 灰色かび病菌 (または「貴腐」) の影響を受けた晩熟ブドウから作られた、フルボディの甘いデザート ワインです。

このため、フルミントのクローン選択は最も重要です。歴史的に、貴腐病の影響を受けやすい房を生成するクローンのみが選択されました。しかし、Szepsy Sr. は辛口ワインの生産により適したブドウの木を選び始めました。と 気候変動 季節に影響を与え、ますます干ばつをもたらすため、貴腐病はもはや容易ではありません。しかし、ブドウはバランスに必要な酸味を自然に保持するため、熱にもかかわらず高品質の辛口ワインを生み出すことができます.最も重要なことは、ドライ バージョンは、Furmint が卓越した表現力を持っていることを示しています テロワール その起源の。

ハンネス・シュースター ワイナリー Rosi Schuster ブルゲンラントでは、この概念の大きな支持者です。彼はまた、辛口ワインの生産により適したクローンを選択しました。 「トカイのハンガリーのワインメーカー、アッティラ・ホモンナから挿し木をもらいました」と彼は言います。 「私たちは実が小さく、房が緩いブドウの木を探していました。ホモナには、共産主義以前に植えられた樹齢 100 年以上のブドウの木がありました」と彼は説明します。シュースターは、おそらく正当な理由で、フルミントがブルゲンラントで大きな復活を遂げる準備ができていると確信しています。

気候変動への適応

シュスターとともに、気候変動への対応として、オーストリアのワイン醸造業者は将来について考え、極度の暑さと干ばつでもうまく機能する品種を探しています.多くの人がオーストリアの他の著名な白い品種を見ています。 グリーン・ヴァルテリーナ 、新しい気象パターンで人気が低下しています。 Furmint は適切な代替案を提示します。

「グリューナー [フェルトリーナー] は乾燥した暑い気候に苦しんでおり、もはやそれほど面白くないワインを生産しています」 ワイナリー ブルゲンラントで。 「基本的には非常に涼しいブドウ園か標高の高い場所でしか作れませんが、成熟が遅​​いフルミントは完璧な代替品のようです」と彼は言います。 Nittnaus は、2021 年に 1 ヘクタール (2.5 エーカー) のブドウ畑から最初のフルミントを生産しました。 片岩 の彼のタネンバーグ ヴィンヤードで ライタバーグ山脈 .昨年の春に訪れた際に樽のサンプルを味わったとき、このワインは非常に有望に思えましたが、早くても2023年の春まで入手できません.

土壌科学

白亜の、 石灰岩土壌 カルコフェン ヴィンヤード (カルクは「チョーク」を意味します) にあるものは、熱を保持しませんが、水分をよく保持するため、明るい酸味を保つのに役立ちます。逆に、フルミントは自然に高い酸度を持っているため、よりコンパクトでブドウの成熟度を高める雲母片岩は、フルミントの自然な高い酸のバランスを取り、よりまろやかなワインを作るのに役立ちます。シュタイナーのワインはより熟しており、黄色いプラムとネクタリンのフレーバーがあり、酸味の完璧なバックボーンがあります。カルホーフェンのワインは、青リンゴとハーブの香りがあり、食べ物（生の魚、クルード、アジア料理など）を要求する、より厳格なものになる可能性があります。 Franz Weninger によると、シュタイナーのブドウ園のブドウは常に黄金色ですが、カルコーフェンのブドウは緑がかった色合いを保っています。

ニットナウと同じゴルスの町の出身であるジュディス・ベックも、このブドウの支持者です。ベックは介入の少ないワイン造りで知られており、低硫黄または無硫黄の無濾過ワインを生産しています。彼女 バージョン も試してみる価値があります。フルミントは酒石酸が高く、pHが低く、ワインを自然に保護するため、彼女のワイン造りのスタイルによく合います。また、通常はリンゴ酸が少なく、ワインが決して太らないため、完全なマロラクティック発酵が可能になります。

ミッテルブルゲンラントでは、ベックと同様の哲学を共有するフランツ ウェニンガーは、フルミントを「文化的および歴史的に理想的に適合する」と見なしていますが、熟成の可能性とテロワールを伝える能力も称賛しています。ウェニンガー 生産する このワインには 2 つのバージョンがあり、1 つはカルコーフェンの白亜質の土壌からのもので、もう 1 つは片麻岩と雲母片岩に植えられたシュタイナー ヴィンヤードの見事な単一畑のものです。

ウェニンガーの隣人、ステファン・ウェランシッツと コルフォク プロジェクトで ネッケンマルクト 、またおいしい例になります。 「それはすべて、祖父が私をフィールドブレンドのブドウ園の1つに連れて行って、「ザップナーを見てください」と言ったことから始まりました」とウェランシッツは説明します。 Zapfner はこの品種の地元の名前で、房の形から文字通り「松ぼっくり」に変換されます。

彼の祖父が彼に見せてくれたフルミントのつるは、今では80年以上前のものです。彼はこのブドウ園から挿し木を取り、2019 年に別のものを接ぎ木したため、現在、この品種専用の 2 つの異なるブドウ園があります。彼が「リメンバー」と呼ぶボトリングは、花崗岩と片岩で栽培されたブドウから作られ、レーザーのように正確なバージョンで、この段階で 2021 ヴィンテージをわずかに減らし、美しい口当たりと素晴らしい余韻を備えています。

このハンガリーワインを伝説にする栽培方法

フルミントはよく比較される シュナン・ブラン と リースリング 、しかし、ブドウは本当にユニークで、それが育つ土壌を示す素晴らしい能力を持っています.しかし、完全に辛口から甘美な甘さまで、たるみを感じることなく、さまざまなスタイルを生み出すことができるという点では、これらの品種と似ています。より厚いスキンは、 タンニン （特に片岩で成長した場合）。通常、フルミントはその酸性構造で顔を叩きますが、バランスの取れた果物と 鉱物性 それと一緒に。フレーバーは果樹園から柑橘系の果物まであり、少し熟したスタイルではアプリコットやピーチが現れます。また、フィニッシュに塩味が残ることもよくあります。

ルネサンス期に王様に珍重されたとされる甘いバージョンは、特にルストの町の本拠地で、補完的な醸造方法として今でも使用されています。伝統を重んじるワイナリー向け マイケル・ウェンゼル 、 ハイジ・シュレック 、 ギュンターとレジーナ・トリーバウマー 、 エルンスト・トリーバウマー このバージョンを作成し続けることは、歴史的に非常に重要です。

オーストリアでのフルミントの植栽はまだごくわずかで、総植栽面積の 1% 未満です。しかし、フルミントは増加傾向にあり、ウェンゼルが指摘するように、特徴的な品種になる可能性があります.フルミントを栽培しているオーストリアのブドウ園の多くはまだ若いですが、数十年後には素晴らしいワインを生産することが期待できます。冒険者（および患者）は報われます。

この記事は、もともと 2022 年 12 月号に掲載されたものです。 ワイン愛好家 雑誌。クリック ここ 今日購読する！