文化

ソアーヴェのクリュ品質ワイン生産への道

先日、近々発売される新商品を試飲する機会がありました。甘い小売価格が1本900ドル以上のワイン。のテイスティングルームにあるラベルのないボトルから注がれました。アドバイスワインメーカー、マッテオ・イナマ氏によるワイナリー。彼と父親のステファノは、ポスター大の地図に囲まれて座っていた。ソアーヴェクラシコそしてその有名な作品の展示火山土壌 ――そして私の反応を待った。私たちはすでに、ソアーヴェの最も有名なクリュのひとつであるフォスカリーノの火山土壌で栽培された樹齢50年のブドウから選ばれた微小区画から作られた現在の最高級ワイン、イ・パルキの新しいヴィンテージを試飲していました。 60ドルを超えるイ・パルキは、すでにこの地域で最も高価なワインの1つとなっている。しかし、この新しい「オフレコ」リリースはまったく別のものでした。マッテオ・イナマは、プルミエ・クリュを購入するコレクターのような人たちにワインを見せたと語った。ブルゴーニュそして大規模なプラントのドイツのリースリング、そしてそれらの人々はすでにケースを予約注文していました。

イナマ夫妻は、これが最終的にソアーヴェを国際高級ワイン地図に載せるワインになると主張している。確かに絶品でした。しかし、少し考えた後、「でもソアーヴェの味がするの？」と尋ねました。

「ソアーヴェの高級ワインの伝統とは一体何なのでしょうか？」マテオは笑いながら答えた。「私たちはここでは穴居人のようなものです。」

ステファノ氏は、「ソアーヴェはブルゴーニュやドイツのリースリングのようなトップ白になれるだろうか？」と同調した。以前は知りませんでした。私たちの前にマラソンを走っている人はいませんでした。何も参考になりませんでした。しかし今、私たちは知っています。」

あなたも好きかも：クリュとは何ですか?

900ドルのワインを買うつもりはない私にとっても、この野心的なソアーヴェは注目に値すると感じた。私は何年もの間、イナマ、プラ、ピエロパン、スアヴィア、ジニなど、一握りのトップ生産者からソアーヴェクラシコの美徳を称賛してきました。そして、そのほとんどは、たとえ最高のものであっても、通常 25 ドルから 40 ドルという驚くべき価値があります。しかし、ワインの世界では、ソアーヴェは克服するのが難しい特別な種類の荷物を抱えています。

「ソアーヴェは今もその過去に少し苦しんでいます」とスアヴィアのアレッサンドラ・テッサリは言う。「しかし、ソアーヴェは人々がかつて知っていたものではありません。新しいイメージを与えるために全員で取り組んでいます。」

チャンネルを変更する

悪い評判を払拭するのは難しいです。ソアーヴェについて書くときは、ソアーヴェの怪しげな過去について語らなければならないというのは、ワインを書く上でほぼ不変の法則だ。 21 世紀のほとんどの期間、その物語は次のようになりました。ソアーヴェは、品質よりも量を重視する協同組合によって作られた安価でそれほど複雑ではない白ワインとして、1970 年代から 1980 年代初頭に非常に人気があり、テレビで大々的に宣伝されました。かつては、米国で最もよく売れたイタリアワインのひとつでしたが、20世紀の終わりまでに団塊の世代がワインの知識を増やすにつれて、彼らは昔のお気に入りのワインを敬遠し、ピノ・グリージョまたは他の白人。ソアーヴェは衰弱した。

しかし、現代のワインライターがいつも律儀に指摘しているように、ソアーヴェにはまだ素晴らしいワインがあるので、ぜひ試してみてください。これは、約 20 年、さらには 30 年間、ほぼソアーヴェのピッチでした。私も、この陳腐な話に罪を犯しています。 10年以上前にこんな記事を書きました ワシントン・ポスト 、「ソアーヴェ：その哀れな過去に悩まされている」では、私は読者に「過去数年間でイタリアで最も興味深い白人の一人となったソアーヴェとの新しい関係を始める」よう懇願しました。 2024 年になっても、ワインの専門家は同じ話をし続けています。

あなたも好きかも：ヴェネトのワインの初心者ガイド

この物語の問題は、50 歳未満の誰も 1970 年代のソアーヴェの流行を覚えていないことです。そして、そうする私たちの多くは、当時はまだ子供でした。私は確かにソアーヴェボッラのテレビコマーシャルを覚えています (あの「リウナイト・オン・アイス」テレビのワイン広告の黄金時代のスポット）。私たちのベビーシッターが私たちに夜更かしして見させてくれたとき、私は彼らを見ていただろう ラブボート または ファンタジーアイランド 。オーソン・ウェルズがポール・マッソンを売り込み（「時期が来るまでワインは売りません」）、ブルー・ナンが「どんな料理にも合うワイン」として売り出されたのと同じ時代だ。つまり、これは古代の歴史だということです。ソアーヴェのワインに関する大プリニウス (西暦 79 年に死去) の意見を参照することも同様に重要です。良いソアーヴェと昔のこの悪いソアーヴェを比較するのは、若い世代にとっては何の意味もありません。

そこで、ソアーヴェの過去について話すのはやめることを提案します。現在、中程度の量産型ソアーヴェがたくさんあるので、昔の貧弱なソアーヴェについて話す必要はありません。たとえば、ソアーヴェ DOC のワインのほぼ半分は、2,000 人以上の組合員を擁する 1 つの大規模な協同組合によって製造されています。私たちはマクロ的な意味でソアーヴェについて一般的に話すのをやめ、代わりにミクロな意味に焦点を当てる必要があります。

ニュー・クリュ

まず、ソアーヴェとモンテフォルテダルポーネの町周辺にある、アペラシオンの中心部の丘陵地帯であるソアーヴェクラシコサブゾーンに焦点を当てましょう。ソアーヴェクラシコは 1927 年に初めて定義され、大プリニウスの時代からブドウが植えられてきました。ここの土壌は、玄武岩質溶岩から火山性凝灰岩、いわゆるオリゾンティロッシに至るまで、ほとんどが火山性です。

「私たちは皆、火山性土壌について話しますが、火山性土壌の種類は 1 つだけではありません」とソアーヴェクラシコでワインを造るジニ家の 14 代目、クラウディオジニは言います。「黒と灰色の溶岩、鉄を含んだ赤みがかった玄武岩、そしてラ・フロスカで見られるものは玄武岩に硫黄が混じった黄色です。」ソアーヴェのより広いアペラシオンの沖積平野では、これほど多様な火山土壌は見られません。

しかし、そのようなテロワールの物語を伝える唯一の方法は、ラベルに具体的な名前を記載できることです。だからこそ、2019 年に 33 の異なるゾーン、つまり Unità Geografica Aggiuntive (UGA) を設立するという Consorzio Tutela Vini Soave の決定が非常に重要なのです。最後に、ソアーヴェの生産者はラベルに意味のある地元の地名を入れることができます。ソアーヴェにはついにクリュシステムのようなものが備わった。消費者がフォスカリーノ、カルボナーレ、ラ・フロスカ、モンテ・グランデ、ルガーテなどのブドウ園に親しむことが期待されています。

このような生産者のボトルは、注目に値する特別なものへと進化する可能性があります。「人々はソアーヴェに対して多くの偏見を持っています」とグラツィアーノ・プラーは言う。「ソアーヴェは老化する可能性があるということを人々に納得させるのは非常に難しい。しかし、優れた単一畑のブドウを瓶詰めすれば、10年から15年熟成させる可能性があります。」

UGA システムは、ソアーヴェのワインメーカーが長年にわたって特定してきたものを公式なものとします。ピエロパン (おそらく米国で最も有名なソアーヴェの生産者) は、1970 年代に 1971 年にカルヴァリーノ、1978 年にラロッカの 2 つの産地に初めてラベルを付けました。「私の父は UGA の 40 年前にこれをやっていたのです」とアンドレアピエロパンは言います。実際、彼らはイタリア全土で最初の白ワインのクリュでした。

ほんの最初の一歩

それでも、UGA システムはソアーヴェの評判をすべて落とす魔法の薬ではありません。大手協同組合の影響で、ソアーヴェの土地の 3 分の 1 以上が公式の UGA としてマークされています。「多すぎます」とプラ氏は言う。「クリュが多すぎると、人々が理解するのが難しくなります。」ソアーヴェクラシコでは、最高のクリュは生産者と結びついている、と彼は言います。「有名なクリュを有名にするのはワインメーカーです」とプラ氏は言います。「バローロには 177 のクリュがありますが、ほとんどの人はそのうち 5 つしか知りません。」

プラ氏の立場は理解できますが、UGA のプラスの効果の 1 つは、優れたソアーヴェがどこから来るのかという考えを広げることです。標高600メートル（ソアーヴェ・クラシコより約300メートル高い）で栽培されたロンカ・モンテ・カルヴァリーナUGAのクラシコゾーン外で造られたダル・チェロのワインには衝撃を受けました。ここで、ガルガネガクラシコのガルガーネガですら到達できない、よりさわやかな酸味のレベルに達します。「ソアーヴェの良いワインはクラシコのものだけだと思われていましたが、そうではありません」とフランチェスカ・ダル・チェロは言います。「私たちはピエロパンとイナマに注目して、彼らをコピーしようとしていました。しかし数年後、これらは私たちのワインではないことに気づきました。私たちは自分たちの地域を表現したワインを作りたかったのです。」

クラシコゾーンの一部の生産者はそれを好まないシャルドネ伝統的なブドウであるガルガーネガやトレッビアーノディソアーヴェと並んで、ブレンドに使用することが許可されています。「私がシャルドネに反対しているわけではありません」とピエロパンは言います。「しかし、ガルガネガのワインとシャルドネのワインをどうやって比較できるでしょうか？シャルドネはどのようにこの地域を表現しているのでしょうか？」シャルドネの使用は、20世紀後半からソアーヴェが抱えてきた劣等感に遡ります。「1980年代と1990年代には、プレミアリーグでプレーしたいなら国際的なブドウが必要だという考えがありました」とピエロパン氏は言う。「しかし、今は逆です。父はガルガーネガでプレミアリーグでプレーしたかったのです。」

あなたも好きかも：イタリア最高の白ワイン: 知っておくべき12の必須ブドウ

新しい UGA にはエージング要件がないことについても不満の声が上がっています。ボトルが何十年も熟成する可能性があるジニのような生産者にとって、収穫から4か月後にワインをリリースすることは受け入れられません。「ワインをリリースするには1年待つ必要があります」と彼は言います。「若いうちはどのソアーヴェも似たり寄ったりで、品質を見分けるのは難しい。単一のブドウ畑はマーケティングのためだけにあるべきではありません。それは何か意味があるはずだ。」

マッテオ・イナマと私は、9月の晴れた日にフォスカリーノのブドウ畑を歩き、ブドウの木から採れるブドウを味わいました。「オレンジの味がし始めていますよ」と彼は言いました。「フォスカリーノのブドウは、収穫の直前には常にブラッドオレンジのような味がします。」ブドウ畑の新しい部分では、味は青リンゴに似ていました。樹齢50年のパーゴラの蔓に移ると、マンダリンとパイナップルの味がしました。「収穫まであと2週間だと思います」とマッテオ氏は語った。「すでに感じられるでしょうが、すでにより複雑になっています。」

私たちがほぼ熟したブドウを口に放り込みながら、マッテオは私にこう言いました。適切に剪定しなければ、適切に栽培しなければ、ソアーヴェ・クラシコを作っているかもしれませんが、実際にはクリュを作っているわけではありません。」

ソアーヴェの評判を回復する秘密は、まったく秘密ではないことが判明した。人生の他のすべてのことと同じように、それは収穫ごとにハードワークの問題です。「クリュシステムは最初のステップにすぎません」とマッテオ氏は語った。「私たち全員が力を合わせてこの地域をより良くしていかなければなりません。」

この記事は元々、 2024年冬号ワインエンスージアスト誌の。クリックここ今すぐ購読してください！