文化

伝統に束縛されず岐路に立つメキシコワイン

昨年末、エル・パイス紙に公開書簡が掲載され、メキシコワインと観光業界に衝撃を与えた。メキシコワインの先駆者ウーゴ・ダコスタとナタリア・バダンは、大まかに訳すと「バジェ・デ・グアダルーペは終わった」という意味のタイトルで、メキシコ最大、そして間違いなく最高のワイン産地での無制限の、そしてしばしば違法な観光客の開拓を非難した。彼らは、大規模なリゾート、バチェラー・パーティー、音楽フェスティバルとは相容れない農業的な生き方について語り、現在の土地と資源の損失が進むと、2037年までにワインは存在しなくなるだろうと警告した。

メキシコワインに興味を持ち始めたばかりの人は、その差し迫った終焉を聞いて驚くかもしれません。しかし、それは、それが直面している奇妙な岐路を示しています。 100万人以上が訪れるグアダルーペ渓谷（エンセナダやティファナからの日帰り旅行者であれ、バジェ・デ・グアダルーペ自体の活気に満ちたレストランやブティックホテルのシーンに組み込まれた人々であれ）、ほとんどのワイナリーは年間5,000ケース未満を生産する独立した経営であり、その多くはスタッフやテイスティングルームを持っていません。米国の流通は改善を続けているが、これほど多くの関心を集めているにもかかわらず、米国の店頭やレストランのワインリストでこれほど知名度が低いワインの国を他に考えるのは難しい。

このような背景の中、アメリカ大陸で最も進歩的なワインシーンの 1 つが目に見えて隠れています。大規模な生産者でさえ、小規模な醸造、持続可能な農業、耐性品種の実験のために生産量の増加を避けています。気候変動そして干ばつ。そしてその一方で、本土の他の地域ではメキシコそのブドウ畑の一部は世界で最も標高の高い場所にありますが、品質が飛躍的に向上し、その独自の個性が見出され、その過程で米国の輸入業者やメディアの注目を集めています。

メキシコワインの簡単な歴史

ワインのつる ブドウの木は 1521 年のスペインによる征服後にメキシコに植えられ、リスタンプリエトというブドウの種と挿し木がメキシコから持ち込まれました。スペイン。メキシコのワインとブランデーがスペインの輸入を脅かし始めると、新規植栽に制限が課され、1699年にチャールズ2世は教会での使用を除いてワインの生産を全面的に禁止した。それにもかかわらず、多くのワイン醸造宣教師は政府の布告を無視し、ワインを世俗の消費にも利用できるようにしました。

1683年、バハに最初のブドウが植えられました。カリフォルニア、現在ではこの国の主要なワイン産地です。「カリフォルニアワインの父」と呼ばれる宣教師ジュニペロ・セラは、1769年に最初のブドウの木を現在の米国に持ち込んだ。

メキシコワイン産業の運命は、主に経済的および政治的要因により、その後何世紀にもわたって変動しました。ワインの国内市場が発展した 1930 年代から 40 年代に大きな成長が起こり、この時期に植えられたブドウ畑の多くは今でも使用されています。

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1980年代は、メキシコワインにとって極めて重要な10年でした。メキシコが1986年にガット貿易協定に参加したとき、大規模な経済危機と輸入ワインとの競争に始まりました。多くのワイナリーが潰れましたが、他のワイナリーは品質をより重視して設立され、それが舞台を整えました今日の研究、投資、イノベーションの爆発的な発展に貢献します。

ヴァジェには複数の渓谷があります

「訪問者は、この地域に植えられているブドウの品種の多さにいつも驚かされます」と、ワインディレクターのローレン・プラセンシア氏は言います。アニマルンレストランとオーナー下位の神どちらもバジェ・デ・グアダルーペにあるワインショップ。「彼らは特にイタリアのブドウすべてに驚いているようです。アリアニコパオローニとミナ・ペネロペから、そしてサンジョヴェーゼがたくさんあることを。」サンジョヴェーゼ実際、多くのワインメーカーがこの地域にとって理想的なブドウとして挙げており、毎年作付けが増え、より多くの品種のワインが生産されています。

AVA や原産地呼称の制限と同様に、「特徴的な」ブドウが欠如しているため、バハワインにアイデンティティを割り当てることが困難になっていますが、（最近までスタイルがそうであったように）古典的な地域のコピーから遠ざかる傾向にあります。実験に向けて。ポーヤさんもいるよオレンジワイントンプソン・シードレス産、まだ白いブルーマの「ブラン・ド・ノワール」カリニャン、スパークリング缶チェンさんのそしてソーヴィニヨン・ブランミシャ・ミシャ産のブドウをはじめ、ピジョアンやビニャス・デル・ティグレなどの多くの生産者が、1500年代に新大陸にもたらされた最初のワイン用ブドウである、干ばつを好むミッションブドウを復活させました。

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この様式の多様性の一部は、一般に「グアダルーペ渓谷」と呼ばれている地域が、実際にはさまざまな土壌とさまざまな土壌を持つバハ北部のいくつかの渓谷で構成されているためです。微気候。ほとんどの地域は地中海性気候で、生育期には昼と夜の日内変化が 35 度以上ありますが、オホスネグロス州の東部の谷も考えてみましょう。ここは大陸性気候で、最高気温は 106 °F、最低気温は 19 °F に達することがあります。。

「グアダルーペ渓谷だけが存在し、人々はテロワールが異なる他の渓谷のことを何も知らないという先入観がありますが、それは私たちの責任だと思います」とプラセンシアは言います。「ワイン生産国として、私たちは渓谷や気候の違いについて十分に話し合っていません。最終的には私たち自身ももっと学ぶ必要があります。」

負荷を軽減する

Duoma は 2 人のワインメーカーによる小さなプロジェクトです。ペットナッツ複雑にレッドブレンド、すべて野生酵母、透明性のある生産慣行と活気に満ちた性格。彼らはさまざまな渓谷にある複数のブドウ畑からマイクロワイン化を行っており、ハウススタイルやブランドを避け、その時点で最高のブドウを求める自然志向の小規模生産者の若い波を代表しています。その結果、ヴィンテージのバリエーションが大きくなり、二度と登場しないかもしれない超限定のボトリングが存在します。 (プロのヒント: メキシコワインディーラーが何かに飛びつくべきだと言ったら、飛びつきましょう)。

「[この地域は]特定のブドウと結びついているわけではありません。人々は今でも、最もよく育つ品種を探して新しい品種を植えています」とドゥオマのカルラ・フィゲロア・トーレス氏は言います。「私たちはさまざまな品種やブレンドを試しながら遊び続けることができ、それらすべてがメキシコワインを豊かにするものだと私たちが考えるものの一部です。」

より新鮮なワインと最小限の介入を求める若いワイン生産者のこの好みは、世界的なワインと一致しているだけではありません。ワインのトレンドしかし同時に、メキシコワインはアルコール性のオークのような赤、チェリー色のロゼ、たるんだ白とオフドライのスパークリング。収穫時期が早まり、熟した地域の狭いスイートスポットを見つけるためにより頻繁に収穫され、長期間にわたって収穫されています。酸度そしてフェノールの成熟度。垂直比較テイスティングでは、全体的にボディと色が年々明るくなっていることがわかります。多くの生産者は、次のような潜在的に頑丈なブドウから繊細で美しいワインを作っています。プティ・ヴェルド、ムールヴェードル、シラー、ジンファンデルそしてマルベックまるで、この地域のワインが強烈で過剰抽出されていると未だに非難する人々に挑戦するかのように。

この地域の大規模ワイナリーでさえ、認識を変えることに積極的に取り組んでいます。サントトマスとモンテザニッチは、一部の地域の基準からするとそれほど大きくありませんが、バハでは最大の 2 つであり、そのワインメーカー (それぞれクリスティーナピノとオスカーガオナ) は最も尊敬されているワインメーカーの 1 つです。ガオナはコアウィラ州のカサマデロ出身で、テロワールの多様性とヴィンテージのバリエーションを受け入れており、バハの古いワインメーカーが一貫性を保つためにワインを操作するようになりました。

「コアウイラでは主に一緒にプレーしていました」粘土質の土壌日中は暖かく、夜は涼しい。非常に興味深いですが、ここでは[気候と土壌]に変化がありません」とガオナ氏は言います。「ここバハでは、悪い年、良い年、例外的な年が何を意味するかについて話し合うことができます。それは困難ではありますが、ワイン学的レベルでは非常に豊かです。なぜなら、歴史に永遠に残るヴィンテージを持つことができるからです。」

ザニック山には地域内に 6 つの牧場があり、限定版の品種ワイン (生産数が 200 ケース程度のものもある) は地域の特徴を探求しています。「メキシコのトレンドを追うのではなく、提案するのが私たちの DNA の一部です」とガオナ氏は言います。「これほど多様な土壌があることは幸運であり、これらの特徴をより深く理解することで、互いに非常に異なる興味深い特徴を持つより多くのワインを提供できるようになるでしょう。」

X がスポットをマークします

バジェ・デ・グアダルーペへのゴールドラッシュは、メキシコの他の長年のワイン生産地もアプローチを再考するよう促している。ケレタロ州には長い間「ワイン街道」がありましたが、1979 年以来フレシネ・メキシコの本拠地としてよく知られています。現在では、カーサ・ベジルの純粋なシャンパンスタイルのスパークリングワイン、ヴィナルトゥーラのシュナン・ブラン、スパークリングワインなど、メキシコで最も評価の高いワインのいくつかを誇っています。シラー・シャルドネ・ロゼ、ヴィノス・バリゴーネス産のエネルギッシュで表情豊かなナチュラル・マカベオとチャレッローが、これらのワインの魅力を示しています。カヴァブドウはフレシネの壁の外でもできます。白人にとっては有望な地域であり、キラキラしかし多くのワインメーカーはマルベックの可能性を挙げ、メルロー。

コアウィラ州にはアメリカ大陸で継続的に運営されている最古のワイナリー、カーサマデロがあるが、パルバダ、RG|MX、ボデガロスセドロス（ブドウ畑は標高約 7,000 フィートにある）のようなワイナリーが州内での優位性に挑戦している。サン・ルイス・ポトシでは、カバ・キンタニージャが、2020年末に加わったワインメーカー、マティアス・ウトレロの新ヴィンテージで進出している。グアナファト州では、カバ・ガランブッロやオクタゴノなどの生産者が超自然なワイン造りを利用して、自然豊かな地域で本物の表現を追求しており、注目を集めている。少しワインっぽいアイデンティティ。サカテカス州とアグアスカリエンテス州の境界付近、標高6,000フィートから7,200フィートの間には、20種類以上の品種が植えられています。そして、東半分がチワワ砂漠内にある北部の大きな州であるチワワには、ウィンクラースケール（ワイン生産地を最も涼しいものから最も暖かいものまで分類する方法）の 5 つの微気候すべてを網羅するブドウ栽培地域がいくつかあります。

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最終的には、観光業がメキシコワインの隆盛を促進し続けるだろうが、メスカルと同じように、世界的な話題に上る休暇の目新しさの段階はとっくに過ぎている。「メキシコは高品質のアルコール飲料で知られており、ワインも例外ではありません」とガオナ氏は言います。「私たちは皆、自分たちがやっていることにとても情熱を持っているので、それを世界に披露しに行く必要があります。メガネを手に入れるだけです。」