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2017年、米国へのグルジアワインの輸入は前年比54％増加し、2016年の294,000本に対して458,000本になりました。それでも、グルジアの需要と入手可能性は、スペイン、イタリア、フランスなどの大国に大きく後れを取っています。ワインはかつてないほど強力です。

少し前までは、物事はそれほど有望に見えませんでした。

ジョージア州はウェストバージニア州とほぼ同じ大きさで、500種類以上のブドウが栽培されています。首都トビリシのすぐ外にある保育園には、それぞれの生きた例があります。ソビエトの支配が繁栄しているブドウ栽培を間引く前は、これらのブドウの多くは家族のワインメーカーによって使用されていました。

最近の調査結果 による共同研究ベンチャーから トロント大学 そしてその ジョージア国立博物館 この国のワイン造りは紀元前6、000年にさかのぼることを示唆しており、8,000を超えるヴィンテージの産地となっています。

「共産主義者が引き継いだとき、彼らは最も丈夫で最も量の多い品種の広大な畑を植えました、 ルカツィテリ そして サペラヴィ 米国でグルジアワインを代表し、宣伝しているクリスティン・ドゥーセンは、次のように述べています。「それでも、家族は1ヘクタールの小さな区画を維持することが許可されていました。占領を生き延びた。」

カヘティ地方のアラヴェルディ修道院/ゲッティ

現在でも約470の絶滅危惧種が存在し、実際の数ははるかに多いかもしれませんが、国には10万の登録家族ワインメーカーがあります。政府は、中国と日本だけでなく、西洋市場にも拡大するために国のワイン産業を促進しました。この努力は、ロシアやウクライナのようなソビエト後の主力を補完するものです。

ジョージア州にはナパバレーのようなワイントレイルもあります カヘティ ワイナリー、レストラン、ホテル、ベッド＆ブレックファーストを提供していると、ワシントンD.C.の最新のグルジア料理レストランのオーナーであるジョナサンネルムスは言います。 上記に 。彼のワインリストには、米国の他のどこにも見られない国のワインの深さと幅があります、とネルムスは言います。彼は、これらのワインがこれまで以上に熱くなる理由は2つあると言います。

これまで以上に、消費者は自分が食べたり飲んだりするものに信憑性を求めています。 「[そこには]世界中の場所、人々、体験へのアクセスがこれまでになく増えているため、印象を与えることに関しては高い基準があります」と彼は言います。

John Wurdeman、の所有者 フェザントティアーズワイナリー シグナギでは、同意します。 「ジョージアほど豊かで刺激的なワインの話は、あるとしてもそれほど多くはありません」と彼は言います。 「私たちは、多くの消費者が均質性を避け、独特で個性的なワインを受け入れる時代に生きています。」

ネルムスは、グルジアワインは異なっていて美味しいのでとても魅力的だと言います。 「毎年、ワインメーカーはますます冒険的になり、森林、古い家族の土地所有地、または政府が後援する種子/ブドウの銀行で古いブドウを再発見しています」と彼は言います。

ジョージア州シグナギ/ゲッティ

しかし、なじみのない、舌をつまむような品種のブドウや地域がたくさんあるので、好奇心旺盛なワイン愛好家はどのようにして味覚を包み込むことができますか？共産主義時代、ソビエトはイメレティ、サメグレロ、グリアの西部地域のブドウ園のほとんどを根絶して他の作物を植えたため、焦点はカヘティとカルトゥリの東部に移りました。

今日でも後者の地域が支配的ですが、「西部では、ほとんど失われたブドウを発見し、ワイン造りの伝統を再活性化しています」とネルムスは言います。 「エキサイティングなことが起こっていますが、市場シェアの点ではまだまだ先が長いです。」

Tsitska、Krakhuna、Otskhanuri Sapere、Tsolikouriなどのイメレティ原産のブドウは、一般的に肌への接触が少なく、タンニンが少なく、さわやかです。さわやかな白のファンは、ルカツィテリの核果とミネラルに惹かれるかもしれませんが、淡い赤の酒飲みは、素朴でフルーティーな低タンニンのオツカヌリサペレの代わりにピノノワールを使うことができます。

ロゼも出現しており、多くの場合、果肉と皮が赤い数少ないタントゥリエのブドウの1つであるサペラヴィからフリーランまたはプレスされていないスタイルで生産されています。サペラヴィはジョージア州で最も広く消費されている赤ブドウであり、濃い果実味と十分なストラクチャーを持つワインが可能です。

ナチュラルワインにおけるジョージアの役割

ジョージアは、流行語になるずっと前に、天然および有機ワインを製造していました。ビオワインの支持者であるアリス・フェイリングは、彼女の本を書くためにかき混ぜられました ワインを愛するために：世界で最も古いワイン文化を通じた私のオデッセイ 彼女は2011年にPheasant’sTearsのワインを味わった後。

「現在、ジョージア州の80の自然栽培者の間で、はるかに健康的なブドウ園の作業が実施され、ワインをまったく新しいレベルに引き上げています」とWurdeman氏は言います。

天然ワインの生産者は、ユネスコがジョージアのワイン製造遺産の署名部分に指定した、地下に埋められた卵形の粘土容器であるクヴェヴリも受け入れています。それらの多孔性は自然な温度変化と通気を可能にし、コーナーの欠如はワインの接触運動運動を促進し、一定の自然な攪拌を減らし、より均一な酸素接触を可能にします。クヴェヴリは琥珀色のワインに欠かせません。

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「それはまるで赤ワインのように作られた白ワインのようで、ボディ、タンニン、そして赤の構造を持ち、すべて白ブドウに一般的に関連するフレーバーに取り組んでいます」とネルムスは言います。国は、柑橘類から作られていると信じている人もいるため、「オレンジワイン」という用語を避けています。

私たちの他の人たちと同じように、ネルムスはまだグルジアのブドウを発見しています。最近の旅行で、彼は白ブドウのブエラをサンプリングし、それ自体で発酵させ、ライトボディの黒ブドウのタブクヴェリとブレンドしました。 「彼らがどのように旅行し、年齢を重ねるのかは完全には明らかではありませんが、それは楽しみの一部です」と彼は言います。

そして、それらの恐ろしい名前に関して、ネルムスはグルジア人でさえ彼らの言語の難しさを笑うと言います。

「数杯のワインは、発音が改善され、抑制が減少するので、その問題を解決するのに役立ちます」と彼は言います。