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アシルティコ・アセンダント: ギリシャの火山の神童はどのようにして世界的なセンセーションを巻き起こしたのか

バーやレストランに入ると、ギリシャワイン、おそらくそれはアシルティコ。賭け金を増やすには、ドルマにドルを賭けて、それがアシルティコであることを確認します。サントリーニ島、エーゲ海の火山地帯にあるブドウの故郷。それは驚くほど安全な賭けです。ギリシャには約 300 種の固有のワイン用ブドウがあり、同国の 64,000 ヘクタールのブドウ畑のうちアシルティコに植えられているのはわずか 3% 程度であるにもかかわらず、サントリーニ島の故郷の英雄は、米国で最も著名なギリシャワインです。大都市のソムリエは、その食べ物への優しさと熟成の可能性を高く評価しています。最も頑固な擁護者らは、ワインの専門家がブラインド・テイスティングでサントリーニ・アシルティコをグラン・クリュ・シャブリ（ル・ガスプ）と誤認する可能性があると主張している。

どのブドウや地域が世界的なスーパースターになるかなど、ワインに関して確かなことはほとんどありません。サントリーニ島アシルティコをギリシャの古代ワイン文化の国際大使にするには、気候科学、消費傾向、iPhone を使いこなす観光客の気まぐれな気まぐれなど、すべてが調和する必要がありました。今や、ギリシャのワインもサントリーニ島の火山の斜面も、決して同じものになることはありません。

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遠く離れた場所での発見

サントリーニ島アシルティコへの熱意と島自体の人気が並行して高まっています。 2021年から2022年にかけて、サントリーニ島への観光客は60％以上増加し、パンデミック前の水準を上回り、海辺の崖やアクアマリンの海を思い浮かべながら約74万5,000人の海外からの観光客を歓迎した。観光業は地元住民にとって諸刃の剣であり、季節限定の雇用を創出すると同時に海岸線を侵食し、法外に高価な不動産市場を形成するが、サントリーニ島で最も有名なブドウの地位を押し上げることになる。遠く離れた旅行者は髪に砂を巻き、アシルティコの味を感じてサントリーニ島から戻ってくると、飲料ディレクターのジョニー・コズロフスキー氏は言う。アヴラグループ、マンハッタン、マイアミ、ロサンゼルスに店舗を構えるギリシャ料理レストランのグループです。「人々はサントリーニ島を訪れたり、友人が訪れたりして、戻ってきて、そこで飲んだ素晴らしいワインについて友人に伝えます。そして今、彼らはサントリーニ島を訪れたいと思っています。」アシルティコも試してみるよ。」

コズロフスキー氏は、アシルティコの台頭を米国全土の広範な消費傾向と結びつけている。酸度そして表現力豊かなミネラル感 , サントリーニ島のアシルティコは、多くのアメリカ人が食べている種類の食べ物、つまり「バターの代わりにオリーブオイルをたっぷり使った、健康的で『クリーン』な食べ物」と組み合わされているとコズロフスキー氏は言う。「人々がそのような食事を楽しんでいるとき、一緒に飲みたいのはこれらのワインです。」

もちろん、楽しい食事や休暇は世界的なワイン現象を築く確実な方法ではありません。結局のところ、近年多くのアメリカ人がポルトガルを訪れており、グーグルで検索するよりもはるかに多くのアメリカ人がインターネットでアシルティコを検索しているのです。事、ナショナル・トゥーリガ Google トレンドのデータによると、他のポルトガルのワイン用ブドウも含まれています。もしアシルティコがそれほど美味しくなく、（現時点では）比較的手頃な価格だったら、インスタグラムのリールを撮影しながら何人がそれを飲んだかは問題ではないでしょう。

あるフランス人が別のフランス人にアシルティコを植えるようアドバイスする日が来た。

「ワインはとてもユニークです」とアテネを拠点とする化学者でワイン醸造学者であり、ワイン醸造協会のコンサルタントを務めるソフィア・ペルペラは言う。ギリシャワイン連盟。「とても濃厚で、層があり、優れた熟成の可能性があり、非常に多くの食べ物と合います … この素晴らしいミネラル感は火山から得られます。それはあなたに思い出させますモンラッシェブルゴーニュ産。」

熱を取る

お世辞的な比較はさておき、アシルティコには、ワイン業界の誰も否定できない利点があります。このブドウは病気や干ばつに耐性があり、さまざまな生育条件に適応でき、そして重要なことに、暑さ指数が上昇しても異常に高いレベルの酸度を維持します。「地球温暖化により、ブドウが最初に失うのは酸味です」とペルペラ氏は言います。「アシルティコは、サントリーニ島から世界への贈り物です。気候変動」

急速に変化する気候の中での耐寒性が、ワイン生産者にイタリアからあらゆる場所にアシルティコを植えるきっかけを与えた。南チロルオーストラリアへクレア・バレー。「米国の友人のワイン生産者は、『ワイン（ブレンド）の酸味に問題がある場合は、アシルティコを少し加えるだけです』と言いました」とペルパラさんは言います。

ヤニス・パラスケヴォプロス、ワインメーカー兼共同オーナーガイアワインズギリシャのサントリーニ島とネメアでも、最近同様の会話が交わされている。フランスのワイン生産者は、ますます暑くなり乾燥した地中海性気候に耐えるために近所の人からアシルティコを植えるようアドバイスを受けたため、アシルティコについて相談に来ました。「フランス人が別のフランス人にアシルティコを植えるようアドバイスする日が来ました」とパラスケボプロスさんは笑いながら言う。「私はその日を迎えるために生きてきました。」

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これらの新しい国際的なアシルティコは、ブドウ畑での適応性やボトルの酸味などの特徴を共有していますが、サントリーニ島のアシルティコには独自の「je ne sais quoi」があります。コズロフスキーが巧みに「火山のロマンス」と表現したものや、クールな響きのバックストーリーの説得力を考慮しても、サントリーニ島アシルティコの最高のボトルは、独特の直線的な構造、美しく酸味のあるフルーツ、数千年前の火打ち石を持っています。、フィロキセラ以前の根系。

'全て火山土壌平等に作られているわけではありません」とパラスケボプロス氏は言います。サントリーニ島の土壌にはカリウムがほとんど含まれていません。これは悪いことのように聞こえますが、ブドウに酸性を与え、ブドウの木を病気から守るのに最適です。サントリーニ島のブドウ畑の土壌には粘土が含まれていないため、アシルティコの区画には水分が保持されず、有機物も維持されず、「そのため収量は劇的に低いままです」とパラスケボプロス氏は言う。「収量が低いほど、ワインはより凝縮感を感じます。」

年齢も差別化要因になります。ギリシャのすべては古代のものです。サントリーニ島を形成した火山の噴火は西暦前 17 世紀に起こりました。人々は 3,000 年以上にわたってこの島でワインを造り続けてきました。そしてパラスケボプロス氏は、ガイアの広大な根系は約 500 年前のものであると推定しています。「根系が非常にボリュームがあり、土壌のあらゆる要素と接触しているため、テロワールの表現が得られます」と彼は言います。「それが、新しいブドウの木が同じミネラル感を表現できない理由です。」

地質構成やテロワールの表現は、ワイン業界の人々の関心を集め、悩ませる類の話題であり、多くの消費者にとってはせいぜい専門用語のように思えるかもしれません。それでも、サントリーニ島のアシルティコは、観客を喜ばせると同時にマニアックなニッチ市場を切り開くことに成功しました。不確実性に満ちた業界において、これは約 3,000 年かけて作り上げられた一夜にしての成功物語です。