このチョコレートフレーバーはどのようにしてメルローに入ったのですか？そして、なぜあなたのシャルドネはヘーゼルナッツのようなにおいがするのですか？さらに言えば、昨夜私たちが持っていたカベルネのディルピクルスはどうでしたか？

ワインの味と香りに関する多くの質問への答えは、バレルがそれをしたということです。バレルとワインは、ジュリアスシーザーがフランスへの侵攻中に発見して以来、フープに加わっており、それ以来、ワインの貯蔵容器として選ばれています。ずんぐりしたふくらんでいる形状は、回転、回転、移動に最適で、ステンレス鋼のタンクよりもはるかにフォトジェニックです。

しかし、彼らはワインのために正確に何をしているのでしょうか？

バレルは、3つの基本的な方法でグラスに現れます。まず、あらゆる形状とサイズの木製容器は、少量のゆっくりとした酸化を可能にし、ワインの成分を統合し、ワインが「成長」するのを助けます。これは、若さの単純な果実を超えます。第二に、オークにはウッドタンニンが含まれており、テクスチャー、口当たり、そして時間の経過に伴う色の安定化に貢献します。最も重要なのは、木材、特に小さな樽に入った新しい木材が、ワインを作ったり壊したりする可能性のある芳香と風味の要素を追加することです。

過去半世紀は、大きくて古くて風味のない樽（ドイツのフダーン、イタリアのボッティなど）での熟成ワインから、ボルドーで最初に使用された、より小さく、より新しく、より風味豊かな60ガロンの樽（バリック）へと劇的に変化しました。とブルゴーニュ。伝統主義者からの抵抗にもかかわらず、特に新世界における上質なワインの全体的な傾向は、新しいオークとそれをたっぷりと含んでいます。 （1つの重要な例外は、リースリング、ゲヴュルツトラミネール、マスカットなどの芳香のある白ワインで、あらゆる種類の木のフレーバーが邪魔になります。）

オーク樽（最近では他の木材はほとんど使用されていません）は、調味料とアクセントの宇宙全体を提供します。オークの最も一般的な感覚記述子には、バニラ、ココナッツ、バタースコッチ、キャラメル、スパイス、コーヒー、チョコレート、トーストしたパン、ベーコン、煙があります。これはスターターリストです。経験則として、果物ではない清潔で若いワインで何かを味わう場合、それはおそらく樽から、またはマスマーケットのワインの場合はオークチップまたは他の樽の代替品から来たものです。

バレルは互換性がありません。特定のワインを補完するために選択を行う必要があります。出発点は、古いオークと新しいオーク、フランスまたはアメリカの木材、そしてより軽いトーストとより重いトーストのレベルを決定することです。

古いものと新しいもの
新しいオークの「新しい」とは、樽が初めて使用されるとき、それが由来する木は樹齢80年であり、杖は樽が建設される前に2、3年乾燥と調味料を費やした可能性があります。最初の充填では、バレルは2年目または3年目の使用よりも多くのフレーバー化合物とタンニンを提供します。オレゴンピノノワールのスペシャリストであるケンライトのような一部のワインメーカーは、カリフォルニア州クパチーノのリッジヴィンヤーズのポールドレイパーのように、樽からの影響を頼りにしていますが、セカンドフィル樽があまり残っていないことはめったにないと考えています。彼らの6年目または7年目に。

新しいオークを高い割合で使用するには、衝撃を吸収できる強烈な風味のワイン、またはオークを目立たせるための意識的なスタイルの決定、あるいはその両方が必要です。ブドウの品種が重要：カベルネ・ソーヴィニヨンは、ピノ・グリージョよりも新しい木材を吸収するのにはるかに優れています。赤と白だけではありません。フルボアのシャルドネは、新しいオークの比率が高いことで恩恵を受けることができますが、オークのボジョレーはばかげています。

ワインメーカーはさまざまな場所で線を引いていますが、過剰なオークはあまりにも良いことであることに誰もが同意しています。 「ワインは品質や興味をオークに頼ることはできません」とポール・ドレイパーは言います。 「それはあなたのブドウ園が平凡であることを意味します。」ライトは単一ブドウ園のピノの長いリストを作成しているので、それらすべてを同じ味にする余裕はありません。彼は新しいオークを高い割合（65％）で使用していますが、それでも「私のワインにオークが含まれていることに気づいたら、行き過ぎです」と言います。

主要な赤ワイン産地の中で、ローヌ川はおそらくオークを中央のステージから遠ざけるのに最も慎重であり、古くてしばしば大きな樽に頼っています。カリフォルニアワインは、デンプトス国際協同組合の北米マーケティングマネージャーであるマークハイネマンは次のように述べています。「世界で最もオーク材であり、人々がスタイル的に期待するものです。熟した果実は、より高い新しいオークの割合を補完します。」

フランスとアメリカ
アメリカのホワイトオークはフランスの基準（Quercusruberとsissiliflora）とは異なる種（Quercus alba）ですが、過去の大きな違いは樽作りにありました。 30年前、アメリカのオーク樽の主な購入者はバーボン蒸留所であり、ワイン産業は残り物を手に入れました。アメリカのクーパーは窯で樽を急速に乾燥させ、フランス人は棒を戸外で乾燥させ、有益なカビと酵素の相互作用を促して、木材をおいしい方法で味付けしました。アメリカのワインメーカーとクーパーがメッセージを受け取り、感覚のギャップはかなり狭くなりました。

もちろん、各国には地域や森林の違いがあります。フランスのアリエ、ネバーズ、トロンサイ、ヴォージュ、米国のミネソタ、ミズーリ、ペンシルバニア、アラバマなど、ハンガリーのオークも市場に大きな影響を与えています。もう1つの細かい違いは、木目と関係があります。木目が広い木は多孔性が高く、したがって断定的ですが、木目がきつい木は衝撃が抑えられます。そしてもちろん、フランスが関わっているので、オークが出てくるテロワールの問題があります。

それでも、いくつかの好みのパターンがあります。シャルドネとピノノワールは、一般的にラフでタフすぎると考えられているアメリカンオークで熟成（またはシャルドネの場合は発酵）されることはほとんどありません。

フレンチオークは、ボルドーだけでなくナパでもカベルネソーヴィニヨンの標準です。ナパのスタッグズリープ地区にあるチムニーロックで、ワインメーカーのエリザベスビアナは、次のように述べています。私たちの果物。」チムニーロックは、アメリカの樽で試験を続けています。しかし、ドレーパーは、最近のマスターオブワインのテイスティングで、リッジモンテベロカベルネを新世界のワインとして特定した人はほとんどいなかったし、100％新しいアメリカンオークで熟成されていることは言うまでもありません。

アメリカンオークは、カリフォルニアのジンファンデル、プティシラー、シラー、ローヌ、スペインのリオハ、オーストラリアのシラーズとカベルネ、そしてフルボディのラテンアメリカの赤で多く使用されています。その国際的な人気の主な理由の1つは価格です。アメリカのオーク樽は、現在600ドルから700ドルで販売されているフランスの樽の半分から3分の2の価格です。

トーストレベル
樽の内側を火で焼くことは、樽の風味と香りのプロファイルを微調整する最後のステップです。トーストは、ワインのアルコールと木材のタンニンの間に緩衝材を提供し、原木の影響を和らげ、いくつかの新しい特徴を追加します。軽いトーストは甘さを強調し、中程度のトーストは蜂蜜、タフィー、アーモンドを提供し、重いトーストはチョコレート、煙、焦げた砂糖を加えることができます。トーストは、ステーブに限定するか、バレルの端に丸いヘッドを含めて、よりインパクトを与えることができます。繰り返しますが、バリエーションはたくさんあります。あるクーパーのミディアムトーストは別のクーパーの重いトーストです。

これらすべての選択肢がワインの複雑なフレーバー化学とどのように相互作用できるかは、悪魔のように複雑です。そのため、ワイナリーは通常、複数のクーパーと複数の森林ソースから購入し、バレルプログラムを絶えず試行および調整しています。

いくつかの一致はかなり明白です。ワイナリーXのシャルドネは、現代のシャルドネの特徴であるバニラとスパイスの注入から恩恵を受けています。ほんの少しのコーヒーフレーバーは場違いですが、ワイナリーのシラーでは、燻製肉、ローストナッツ、モカと一緒に家にいます。甘さと少しのスパイスだけを提供するシラーは、エントリーレベルのワインには問題ないかもしれませんが、深刻なシラーファンを失望させるでしょう。高級なカベルネのブレンドのいくつかの重いトースト樽からのわずかに焦げた味は、ソーヴィニヨンブランの同じ味が独特であることを非常に興味をそそるかもしれません。ナツメグは両方でいいかもしれません。

他の選択肢はそれほど直感的ではありません。ピノノワールはフレンチオークの優しい魅力に甘んじていますが、かなり重くて筋肉質のトーストレベルを好むようです。

ワインを味わい、クーパーと森を特定できる可能性は低いです。しかし、樽がワインの香り、味、そして口の中で感じる方法と関係があるという可能性は非常に高いです。