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コニャックの樽狩り: ほこりっぽい古いセラーで隠された宝物を発掘する

という一般的なビジョンがありますコニャッククリスタルのデキャンタ、宝石店のようなテイスティングルーム、そして5桁のボトル詰め。このイメージは、誰もが認める少数の巨大ブランドによって支配されています。ヘネシー、マーテル、レミーマルタン、クルボアジェ、いわゆるビッグ 4 であり、世界中で消費されるコニャックの 90% 近くを販売しているとのことです。国際的なワインとスピリッツの記録。しかし、コニャックには別の側面もあります。この地域の厳しい農業の現実に基づいたものです。

私は昨年の冬の寒い灰色の日に、ヴェリエールの小さな村にある気取らない農場でそれを目撃した。おそらく、ここは高価なコニャックを見つけることはできないと思いましたが、私は樽探しをしていました。ギレム・グロスペリン、ネゴシアンの新しい波の中で、限定版のリリースは急速にコニャックで最も人気のあるボトルになりつつあります。私たちは彼のネットワークにある 150 の小規模生産者の 1 つを訪問しました。そこでは、グロスペリンは珍しいブランデーを探して古いセラーを這い回っています。

私たちが農場に到着すると、吠え声を上げながら4頭の犬が私たちに駆け寄ってきました。続いて、その日の早い時間にイノシシ狩りをしていたときの服を着たままの、血色の良い顔の70代の男性が続きました。コニャックは秘密が多く、ライバル関係にある場所で、私は狩猟服を着たその男をマルセルとだけ紹介され、姓はありませんでした。マルセルは私を怪訝な目で見て、「それで、彼はお酒が好きですか？」と尋ねました。グロスペリンは笑いながらマルセルに、そうだね、私はとてもお酒が好きだったと言った。氷が割れたので、私たちは彼の暗く埃っぽいセラーに足を踏み入れ、1980年代の初めから熟成されていた樽の試飲をしました。「ごめんなさい、ここ汚くて。 2012年以来蒸留はしていません」とマルセルさんは語った。

ビッグ 4 からの絶え間ない贅沢なメッセージは、人々にコニャックのワインとしての起源を忘れさせます。私たちはマルセル家の 10 ヘクタールのブドウ畑でブドウを収穫し、圧搾し、発酵、蒸留したマルセルの樽から液体を飲みました。コニャックの約 4,300 軒のワイン生産者にとっても同様の話ですが、そのほとんどがコニャック生産専用に 20 ヘクタール未満で栽培しています。マルセルはそのキャリアの中で、保有株のほとんどを四大企業に売却しました。しかし、彼はいつも自分用に特別な樽をいくつか取っておきました。「彼らが保管しているものは、楽しみのため、財産のため、記念品として、あるいは必ずしも論理的ではない理由のためです」とグロスペリン氏は私に語った。

マルセルは 8 歳になるまでに蒸留器に火をつけることができるようになり、朝、父親が牛の世話をしている間に火を点けていました。マルセルは、第二次世界大戦中にドイツで捕虜になった裕福な隣人のことを思い出します。その男性は刑務所から家族に次のような手紙を書いた。蒸留、蒸留、蒸留。」戦後、この男の地下室は満杯になり、金持ちになりました。一方、マルセルさんの家族は株を再建しなければなりませんでした。「お金の価値は頭の中にあるだけです」と彼は言う。「しかし、コニャックの価値は揺るぎないものであり、それを失うことはありません。」

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マルセルはグランドシャンパーニュの 2000 年ヴィンテージの樽を開けました。私たちのグラスにそれを注ぎながら、彼は笑いながらこう言った。「レミー・マルタンは私に言った、いいえ、ありがとう。彼らはこのバレルでは十分ではないと言いました。」私たちはその液体を啜り、三人で黙り込んだ。これは、風味と香りが何層にも重なった、信じられないほど複雑でおいしいコニャックでした。グロスペリンは目を閉じた。最後に、マルセルは「オー・ラ・ラ！」と言って沈黙を破った。

その後、グロスペリンは私に、数年間その樽に注目し、それがどのように発展するかを観察していたと語った。今が買い時のようでした。「大手ブランドは、この種のことをまったく考慮していません」と彼は言った。「20リットル以上の生産者と長時間話し合う余裕があります。」ほこりっぽい古い地下室からこのような特別な樽を見つけ出すことで生計を立てています。「家族が売り出す準備ができた瞬間に樽を購入できるようにしておかなければなりません」とグロスペリン氏は語った。「樽を買ってお金を稼いで、また別の樽を買うのです。必ず良い樽が見つかります。しかし、その場合には常にさらに優れた樽が必要になります。」

アルファベットスープのあと

グロスペリンがやっている基本的なことは、コニャックにおいて新しいものではありません。歴史的に、この地域は商業ビジネスであり、株式の約 75% は小規模生産者から購入するネゴシアンによって所有されています。伝統的に、これらのストックは、コニャック分類の古典的なアルファベットのスープ、VS、VSOP、XO、エクストラ、リザーブ、オーダージュ、ナポレオンなど、さまざまなブレンドに入れられていました。

しかし、小売業者の新しい波は、まったく異なることを行っています。「メーカーだけがノウハウを持っているわけではありません。良いバレルを見つける奴もいるよ」アレクサンドル・ヴァンティエ、尊敬されるフランスの蒸留酒評論家。グロスペランやヴァラン・テルシニエなどのネゴシアンや、 PMスピリッツ現在はシングルバレルに注力しています。高く評価されている小規模生産者でも、ジャンリュック・パスケ他のセラーから選んだ樽を（トレゾール・ドゥ・ファミーユライン経由で）特別に瓶詰めします。

ジャンリュック・パスケのエイミー・パスケ氏は、「このルールと分類は、大量に販売する人のために作られたものだ」と語った。家族の秘蔵の樽は、最終的にはヘネシーやレミーマルタンの大衆向け製品に使われることになります。「これらのブレンドは、地元の人々が『フォッセ・コミューン』、つまり貧乏人の墓と呼ぶものです」とパスケ氏は言う。「シングルカスクの個性を消さないボトリングを目指しています。」

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ウイスキー愛好家にとって、シングルカスク製品は古いものに見えるかもしれません。しかし、これはブランデーにおける比較的新しい現象です。コニャックは、実際にはアルマニャックですでに成功しているモデルに従っています。レンカンターダなどのネゴシアンが販売するシングルバレルのアルマニャックは、ウイスキーの価格を支払うのにうんざりしているアメリカのウイスキー愛好家の興味を引いています。の問題点アルマニャックそれは、樽の既存在庫が少なく、減少していることです。

これは、在庫が無限にあると思われるコニャックにチャンスをもたらします。ただし、グロスペラン氏が指摘するように、「ここで樽を購入するのは、アルマニャックよりもはるかに複雑です。コニャックでは生産者が裕福で、小規模な独立ボトラーは必要ありません。彼らはビッグハウスと契約を結んでいる。」

シングルバレルのコニャック革命はまだ初期段階にあり、米国のラ・メゾン・デュ・ウイスキーの店頭でこれらのボトルが見られ始めたばかりです。「スルー・ザ・グレープバイン」シリーズ最初に登場したうちの1人でした。 PM スピリッツはいくつかの限定版のボトリングを行っており、今年は有名な生産者であるフラパンとレミランディエからの珍しいシングルカスク製品をリリースしました。グロスペリンは昨春、数年ぶりに米国でボトリングを発売した。輸入業者ヘヴンリー・スピリッツは、有名なエステート、ジャン・フィリューからシングルバレルボトリングを2本発売した。ヴァラン・テルシニエとジャン・リュック・パスケは、より多くのシングルカスク製品を米国に持ち込む計画を立てている。

はっきり言っておきますが、現時点ではシングルバレルのコニャックは依然として愛好家の領域であり、価格は1本あたり200ドル以上となっています。しかし、それらはまだ次のようなものの一部ですレミーマルタンルイ13世またはヘネシーパラディインペリアル（両方とも3,000ドル以上）。これらの派手なブランドの価格のほとんどは、特別にデザインされたデキャンタに包まれています。シングルバレル製品の新しい波は、より希少で希少なものです。「これは予想外のことを望む人向けです。それは異なる哲学です。それは現在の市場の範囲外です」とヴィンティエ氏は語った。

あまり知られていないテロワール

この新しい樽探しネゴシアンの波とビッグ 4 とのもう 1 つの重要な違いは、液体の歴史とそれを作った人々に対する敬意と細心の注意です。「彼らはコニャックをできる限り良いものにするために生涯をかけて働いてきました」とパスケ氏は語った。「称賛されるべきところには称賛を与える。」そのため、パスケのトレゾールドファミーユのラベルには、元の生産者の名前 (少なくともファーストネーム) が表示されます (例: ルコニャックドクロード、ルコニャックドレジ)。

「樽を販売する人の多くは、実際には樽を売りたくないのです」とパスケ氏は言う。彼女は、最近樽を購入したある年配の女性について次のように述べています。「彼女にとって、それは祖父の一部を売るようなものでした。しかし、家を直す必要があったため、彼女は売らなければなりませんでした。」

グロスペリンがリリースする各ボトルのラベルには、来歴と樽のユニークな理由を説明するミニエッセイが付いています。一例として、彼は75歳の男性が持ってきたサンプルを挙げた。このコニャックは、最近亡くなったこの男性の兄弟が所有していた樽から作られたもので、1961年に兄弟が最初に収穫した後に蒸留されたものでした。しかし、彼は最初の収穫から2つの樽を保管していました。彼はこれらの樽を60年間保管していました」とグロスペリン氏は語った。「それはお金の問題ではありません。それが彼がこれを売っている理由ではありません。とても感動的です。では、これを XO にブレンドするにはどうすればよいでしょうか?これらの樽は尊重されなければなりません。」

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樽ハンターの探求のプラスの副作用は、彼らが広範囲に網を張り、あまり知られていないコニャックのテロワールを探索しなければならなかったということです。コニャックファンなら誰もがグランド・シャンパーニュやボルディネールを知っていますが、グロスペランやパスケなどは、以前は劣ったテロワールとして見下されていたボン・ボワやボワ・オルディネールなどのクリュから素晴らしいシングルカスクを調達しています。

いずれにしても、樽狩りは簡単で単純な作業ではありません。 Grosperrin は大量のサンプルを受け取りますが、最終的に購入するのはごく少量です。また、老化プロセスが終わるわけではありません。彼が樽を購入すると、それはさらに 10 年、あるいはそれ以上、彼のセラーで過ごすことになるかもしれません。

「樽を買って瓶詰めするのは簡単です」と彼は言う。「しかし、ビジョンを持ってそれを実行し、それを何年も何十年も経ってから瓶詰めするのははるかに複雑です。これだけの人がバレルハンティングをやっているのは、このカテゴリーにとって非常に良いことだ。しかし、今後 5 ～ 10 年以内に、誰がこれらの個人的なプロジェクトをよりプロフェッショナルなものに変えることができるかに興味があります。」