ワイン造りにおける粘土の使用は、8000年以上前に ジョージア 、ポットが呼ばれる場所 qvevri 地下でワインを熟成させるために使用されました。同様 たる ティナジャと呼ばれる卵形の血管がリンクされている間、地中海の周りにルーツを持っています スペイン 。アンフォラ、小さな壺、古代に起源をたどる ギリシャ とローマ。

今日のワインメーカーやワイン愛好家の間で最近流行している、さまざまなテラコッタの容器が他の飲料メーカーにも受け入れられています。

ポートランドの所有者であるSebastianDegensは、 オレゴン の ストーンバーンブランディワークス 、 1であります。いくつかのスピリッツが好きですが メスカル 、ピスコと shochu Degensは、粘土に伝統があり、蒸留所のノチーノとグラッパのインスピレーションはワイン業界から来たと言います。どちらも、ベッカムエステートヴィンヤードの仲間のオレゴニアンアンドリューベッカムによって作られたノヴムと呼ばれるアンフォラのような鍋で熟成されます。

米国で唯一の商業用アンフォラ生産者であるベッカムは、数十のワイナリー用に鉢を生産しました。彼は現在、蒸留所や醸造所からも関心を集めています。

ワインのための古典的なオーク樽を再考する

リードブリューワーライアンマクニーブ Boulevard Brewing Company ミズーリ州カンザスシティでは、粘土との接触によって可能になった鉱物と土の性質に魅了されました。

彼は昨年、最初に粘土を試しました。地元産の完全に粉砕されたヴィニョールのブドウと一緒に6ヶ月間熟成された混合文化のベルギースタイルのゴールデンストロングエール ブルジョワのブドウ園 トスカーナのアンフォラで。テストと呼ばれる限定リリースは、750mlのボトルにパッケージされていました。今年、マクニーブはエールを11ヶ月間熟成させる予定です。

「木でビールを熟成させると、オークのタンニンと革ができますが、[粘土]ではまったく異なります」と、その感覚を「レンガをなめる」と例えるマクニーブは言います。これらの触覚特性は、バーテンダーに同様の魅力を提供するものです。

「一番の違いは質感です」と、地区マネージャーのダグラス・デリックは言います。 カンパリアメリカ 。彼は、カクテルと粘土を最初に融合させた人物の1人として認められています。 2015年に、彼はいくつかの24リットルのアンフォラに ネグローニ そしてそれらを地下で3ヶ月間熟成させました。

「古典的なネグローニとは異なるテクスチャ要素があり、素朴な酸化品質があります」と彼は言います。これは、ボストンを拠点とするイベントおよびブランド戦略会社であるOffsiteのオーナーであるNick Kornが、クラフトカクテルの自然な次のステップであると信じていることです。

「それは仕掛けではありません」とコーンは言います。 「これは実験のためのもう1つのツールです。」