ボルゲリの象徴的な赤いブレンドの内側

コリン・エルギーによるイラスト

リボルノ県のトスカーナの海岸に位置し、絵に描いたように美しい村ボルゲリ、その象徴的なヒノキが並ぶ通りによって支配され、今ではいくつかのイタリアの最も有名なワイン。しかし、かつてはイタリアの20世紀の品質ワイン革命を生み出す可能性は低いと思われていました。

1900年代半ばまで、沼地が排水されたとき、ボルゲリはマラリアに感染した背水でした。その後、高品質のワイン生産の伝統がなく、それは無味乾燥な白と光沢のないものの故郷になりました rosatos 何十年もの間。その評判は1971年の最初のリリースでほぼ一夜にして変わりましたサシカイア、ボルゲリの微気候と土壌はから作られた赤ワインに理想的でしたボルドーブドウ。

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ゾーンの時代遅れのDOC（Denominazione di Origine Controllata）規制にはボルドー品種（または赤）の規定がなかったため、この地域の恒星の赤は、評判が急上昇しているにもかかわらず、「テーブルワイン」とラベル付けする必要がありました。 1994年、イタリア政府はこれらの有名な瓶詰めを含めるように規則を更新し、BolgheriRossoDOCとBolgheriSuperioreDOCを作成しました（これらはリリースの少なくとも2年前に熟成する必要があります）。しかし、2011年に変更されるまで、さまざまなボルゲリDOCレッドはブレンドする必要がありました。ボルゲリのセレブリティレッドの多くは、改訂された生産コードの何年も前に作成された品種のワインであり、長い間IGT（Indicazione Geografica Tipica）とラベル付けされています。 1995年、より厳しいDOC基準を満たしていないワインメーカーに、一流のワインをテーブルワインとしてラベル付けするのをやめるように勧めることを目的としています。しかし、ボルゲリの有名人のボトル生産者の多くは、彼らのワインがDOCの同等品と同じようにボルゲリと同義であるため、控えめな地位を維持することを決定しました。

ここでは、クラシックなブレンドから反乱軍の品種まで、ボルゲリの最も象徴的な7つの製品が中心となります。

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クラシック

イタリアで最も有名なワインの1つ、 サシカイア 植えたマルケスマリオインシサデッラロッケッタの発案によるカベルネ・ソーヴィニヨン彼でサンギドエステートマリオの息子でテヌータサンギドの社長であるニコロインシサデッラロッケッタによると、「私の父は上質なボルドーが大好きで、赤ワインを作ってみたいと思っていました。彼は理想的な太陽への露出と標高のためにブドウ園を選びましたが、何よりも、岩の多い土壌のために、砂利に似ています。ベース。」

元々の植物は、ピサ近くの友人の邸宅からの樹齢50年のブドウの木の挿し木で、引き上げられてからずっと経ちました。「私たちのブドウ園のほとんどは、1世紀以上にわたって適応してきたこれらの古いブドウからのこのクローンが植えられていますトスカーナの気候」とニコロは説明します。何十年もの間、サッシカイアは家族の私有株であり続けましたが、ニコロと彼のいとこであるピエロアンティノリは、1971年にリリースされた1968年のヴィンテージから、マリオに商業的に販売するよう説得しました。

エステートは、生産量を増やしながらワインをさらに洗練するために、有名なコンサルティング醸造学者ジャコモ・タチスを雇いました。元々は100％カベルネ・ソーヴィニヨンで、すでにフランスのバリックで熟成されていましたが、タチスは15％を追加するようにプッシュしましたカベルネ・フラン。結局、サッシカイアはトスカーナ全土の生産者がその成功に注目し、フランスのブドウを植えてバリックを購入するためにスクランブルをかけ、高品質の赤ワイン革命に火をつけました。

ボルゲリにとって非常に重要なのはサッシカイアです。1994年にイタリア政府がボルゲリの賞賛された赤を含むように生産コードを変更したとき、サッシカイアは独自のサブゾーンを授与されました。 2013年に、別の変更によりサブゾーンが別の宗派に変わりました。これは、BolgheriSassicaiaDOCが自律的なアペラシオンになったことを意味します。サッシカイアは、この栄誉を保持するイタリアで唯一のワインです。

オルネライア サッシカイアの足跡をたどった。カベルネ・ソーヴィニヨンのミックス、メルロー、カベルネ・フランとプチヴェルド、オルネライアの1985年のデビューヴィンテージは、80％がカベルネ・ソーヴィニョン、15％がメルロー、5％がカベルネ・フランでした。高齢者バリックで。 1988年に発売されたこのワインの瞬く間に成功したことで、イタリア製のボルドーブレンドの発祥地としてのボルゲリの急成長する評判が確固たるものになりました。

不動産 Ornellaia Bolgheri Superioreは、1981年にマルケーゼロドヴィコアンティノリによって設立されました。トスカーナで最も有名なワイン造りの家族の1人であるロドヴィコは、叔父のサッシカイアのような素晴らしい赤ワインを作ることを唯一の目的としてこの地域にやって来ました。アンティノリは母親から村のすぐ外にある土地を受け取った後、オリーブの木やその他の作物を片付け、カベルネソーヴィニヨン、メルロー、カベルネフランを植えました。

アンティノリは、海風、暖かい気温、石灰質の混合物の組み合わせを確信していました。粘土と砂質土壌は、の一部で見つかった条件に匹敵しますカリフォルニア。カリフォルニアワイン、特にナパバレーカベルネ、アンティノリは彼の最初のコンサルタントとして、カリフォルニアのカベルネの父として知られている有名なロシア生まれのアンドレ・チェリチェフを雇いました。

それ以来、不動産の所有権は数回変更されました。 2005年からフレスコバルディ家が所有するオルネライアは、ボルゲリの最高級品を表現し続けています。

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カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、そして時にはプチ・ヴェルドのごく一部で作られています。 タッソボルゲリスペリオーレのフォード ピエロ・アンティノリと彼の家族によって作られましたレートでフォードボルゲリの夏。

1990年に最初に生産されたこのワインは、粘土や砂から粘土やロームに至るまでの沖積土で育てられたブドウで作られ、シェレトロと呼ばれる岩の堆積物があります。敷地の790エーカーの敷地には、ボルゲリ円形劇場があります。ボルゲリ円形劇場は、ティレニア海に面したなだらかな丘の中腹に囲まれた平野で、高レベルの日光と独特の微気候を楽しんでいます。敷地内のブドウ園は「円形劇場のふもとにあり、夜行性の涼しいそよ風がブドウの木をさわやかにします」と、社長のアルビエラアンティノリは言います。マルケシアンティノリ。

綿密なブドウの選択の後、各ブドウ園の区画は鋼で別々に発酵され、マロラクティック発酵を完了するためにバリックに移されます。 2月には、最高のブドウ園のブロックからのワインが最終的なブレンドになり、新しいブレンドで18か月熟成されます。オークバリック。構造とフィネスを誇るグアド・アル・タッソは、トップヴィンテージで20年以上の長寿命もあります。

ボルゲリスペリオーレ城 ボルゲリで最も古いセラーで作られ、1796年に高貴なゲラルデスカ家によって建てられました。現在の所有者であるフェデリコジレリダルヴェルメボルゲリ城、ゲラルデスカ王朝の直系の子孫です。

「カリフォルニアワイン、特にナパバレーカベルネの熱心なファンであるアンティノリは、カリフォルニアカベルネの父として知られる有名なロシア生まれのコンサルタントアンドレチェリチェフを雇いました。」

この地所には長いワイン造りの歴史がありますが、1990年代半ばにジレリがそれを引き継ぎ、家族のワイン造りの伝統を再開するまで、この地所は比較的知られていませんでした。 1995年に、彼はカベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、シラーそしてプチ・ヴェルドは、2004年に彼のデビュー2001ヴィンテージをリリースしました。

「ここボルゲリに植えると、これらの品種は丸く熟したワインを作りますタンニン素晴らしいミネラル非常に小さな石でいっぱいの石灰質、粘土、砂質の土壌が混ざり合っていることと、海に反射する光の強さのおかげです」と、アレッサンドロ・ドンディとともに醸造学者を務めるジレリは言います。彼は次のように付け加えています。キャンティ私がこれらの同じブドウを植え、栽培し、同じ方法で醸造したゾーン。しかし、結果は完全に異なり、テロワール。」

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反乱軍

マセトIGT 常にルールを破っています。メルローで作られており、カベルネソーヴィニヨンベースのブレンドのボルゲリコンベンションを誇示しています。イタリアで最も偉大なメルローの1つであるマセトIGTは、その豊かな果実味が特徴です。構造とビロードのような質感。

マセト、その名前はイタリア語に由来します質量大きな岩を意味する、は、その名を冠したブドウ園の土壌を形成する粘土の固い塊を指し、オルネライアの創設者であるロドヴィコアンティノリと、会社の元のコンサルティングエノロジストであるアンドレチェリチェフにその存在を負っています。

チェリチェフはブドウ園の場所を探しているときに、メルローに合うと感じた17エーカーの区画に恋をしました。主にコンパクトな青灰色の粘土で構成された丘は、オルネライア邸の元々の国境のすぐ外側にありました。チェリチェフにその場所が恒星のメルローを生み出すと確信したアンティノリは、区画を取得してメルローを植えました。 1986年の実験的な瓶詰めが信じられないほどの可能性を示した後、マセトの最初の公式リリースは1987年のヴィンテージでした。その豊かな果実味と包み込むタンニンの複雑な香りのおかげで、それは一夜にして成功しました。

「マセトの魂と背骨は丘の中央部にあるコンパクトな粘土から来ていますが、丘の頂上は砂浜で岩が多く、優雅さを加えています」とマセトのエステートディレクターであるアクセルハインツは言います。「底の粘土と砂も、マセトのタンニン構造を滑らかにするのに役立ちます。」

コンクリートタンクとバリックで発酵させたマセトは、すべての新しいバリックでマロラクティック発酵を行い、すべての別々のロットを最終的にブレンドした後、バリックで24か月、ボトルで1年熟成してから市場に出ます。

マルケシ・フレスコバルディが所有し、かつてはオルネライアの地所の一部であったマセトは、2019年に独立し、独自の前衛的な醸造とエージングセラー。

最近のいくつかのヴィンテージでは、マセトにはカベルネ・フランがわずかな割合で含まれています。「私たちは数年前にカベルネ・フランを植えました。現在、ブドウの木はマセトに加える年齢と品質を備えていますが、明らかにマセトは主にメルローのままです。カベルネ・フランを少量加えるかどうかは、ヴィンテージごとに決めます」とハインツは言います。

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あなたがカベルネ・フランの愛好家なら、あなたが好きになる絶好のチャンスがあります Le Macchiole Paleo Rosso IGT 。独自のグローバルファンクラブもあります。パレオの友達。

完全にカベルネ・フランで作られたパレオは、トスカーナの海岸に沿って育つ野生のハーブにちなんで名付けられました。主にカベルネ・ソーヴィニヨンと少量のブレンドとして1989年に最初にリリースされましたサンジョヴェーゼ、1993年、 Le Macchiole’s 創設者のEugenioとCinziaMerliは、カベルネ・フランをミックスに加えることにしました。ワインの運命は2000年に新たな転換を遂げ、灼熱のヴィンテージとなりました。さらに新鮮なものを追加するには酸度エネルギーとエネルギーの面で、エステートはカベルネ・フランの量をブレンドの30％に増やし、スリリングな結果をもたらしました。

2001年以来、パレオロッソは100％カベルネフランであり、ブドウの評判を考えると危険です。「カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンの不幸な弟と見なされることがよくあります」とオーナーのシンジア・メルリは言います。しかし、ボルゲリでは、カベルネフランは別の何かに変身します。それは非常に前向きで、驚くほど新鮮で、柔らかなタンニンを持っています。」

ミケーレサッタイルカヴァリエールIGT は、100％サンジョヴェーゼで作られ、1990年にデビューしたヴィンテージでボルドー品種の温床としてのボルゲリの現状を揺るがしました。トスカーナの至る所にある赤ブドウ（そしてイタリア全土で最も植えられた赤ブドウ）がこのスライスで優れていることが証明されました沿岸トスカーナの。

ミケーレサッタは、夏休みに家族のキャンピングカーでトスカーナを旅行しているときに、1974年にボルゲリに転落しました。イタリア北部のヴァレーゼ出身のサッタは、小さな農場で収穫のために滞在するために彼の旅行を延長し、その後、ミラノ大学にピサ大学近づくために。農学の学位を取得した後、彼はボルゲリの集落から約7マイル離れたカベルネトカルドゥッチの地元のワイナリーで働き始め、最終的に1983年に自分のワイナリーを設立し、1987年に土地を見つけてセラーを建設し、最初のブドウ園を植えました。 1991年-カベルネ・ソーヴィニヨンとメルローだけでなく、シラーとサンジョヴェーゼにも、「ボルゲリの地中海のテロワールの素晴らしい表現になるかもしれない」と彼は考えました。

伝統的に、ボルゲリの栽培地帯で栽培されたサンジョヴェーゼは、ロザトを作るために使用されていました。サッタは、ボルゲリで栽培されたサンジョヴェーゼが、深み、優雅さ、そして長寿を備えたフルボディの赤を生み出すことができることを証明しました。「サンジョヴェーゼはカベルネ・ソーヴィニヨンよりも活発で、ブドウ園でより多くの作業が必要です。収穫量を管理し、品質を高めるには、より多くのスペースとより多くの緑の収穫が必要です」とSatta氏は説明します。

クラスター全体の30％を含む発酵は、大きなオープンオークの大桶で天然酵母を使用して行われ、その後、コンクリートタンクで12か月間熟成されます。結果は、フルボディの洗練されたワインです。ジューシーフレーバー、生理食塩水ノート、しなやかなタンニン。

現在の規制では、100％サンジョヴェーゼをDOCとしてラベル付けすることは許可されていないため、IlCavaliereはIGTです。「ブドウやブレンドではなく、ワインの産地である必需品に焦点を当てる時が来ました」とサッタは言います。「イル・カヴァリエールは真のボルゲリワインだからです。他の地域のサンジョヴェーゼとは一線を画す地中海の特徴を示しています。」

この記事はもともと2022年8月/9月号に掲載されました ワイン愛好家 雑誌。クリックここ今日購読する！