南太平洋のブルゴーニュ
シャルドネはニュージーランドで最高の白ワインであるという仮説を立てると、ニュージーランド全土でさまざまな反応があります。ワインメーカーが、最初は慌ただしい表情と注意深く測定された反応で、ことわざのガチョウ（ソーヴィニヨンブラン）を非難することへの躊躇を感じることができます。しかし、ニュージーランド中のワインメーカーが、ソーヴィニヨンの商業的に成功したスタイルを独自の創造的な衝動と調和させるのに苦労していることも痛々しいほど明白です。したがって、比較的最近、ブドウ園指定の樽発酵サビーに移行しました。
これらのアプローチを批判する人々は、シャルドネが欲しがるワインを嘲笑しますが、その非難にはいくつかの真実があります。これまでのところ、ニュージーランドで栽培されている他の白ブドウは、ニュージーランドで最高のシャルドネに見られるような複雑さと場所の感覚の組み合わせを提供していません。ソーヴィニヨンメーカーがそれらをエミュレートしようとしているのも不思議ではありません。他のいくつかの白ブドウ品種が有望ですが（補足記事「ニュージーランドのその他の新機能」35ページを参照）、シャルドネは、一般の人々に販売するのは難しいかもしれませんが、依然として山の頂上にあります。
「私たちはブルゴーニュだけでなく、カリフォルニアや他の多くの新世界地域とも戦っています」と、ROImportsのゼネラルマネージャーであるSimonBuckは説明します。 「ニュージーランドでの最高の白ワイン体験はシャルドネでしたが、より大きく、オークのような、バターのようなスタイルから離れることが私たちの鍵でした。」
バックのように、激しいグローバル競争があるという事実や、特定のサークルではその多様性が流行していないという事実に惑わされないでください。ニュージーランドは、世界最高のシャルドネのいくつかを作ることができます。何がそんなに良いのですか？まず、新世界の果物と涼しい気候の成長地域の組み合わせ。緯度はブルゴーニュの緯度に近づいていますが、海の影響が大きいため、ニュージーランドのシャルドネは、フランスの同胞と同じように、パリッとした酸を保持しています。
そして、ニュージーランドの古いスタンバイであるメンドーサのクローンであるシャルドネの現代のフランスのクローンに多くの注意が払われてきましたが、それでも多くの国内最高のシャルドネを作っています。マーティンボローのドライリバーのワインメーカーであるケイティ（ポピー）ハモンドは、次のように述べています。「メンドーサのクローンは、私たちのレベルの収穫量で、十分な集中力を発揮します。 「ブドウの木が古くなるにつれて、ワインのミネラルと透明度がますます高まっています」とハモンドは説明します。
さらに、ニュージーランドのシャルドネは、明確な地域特性を示すことができます。完熟したトロピカルフルーツのフレーバーが欲しいですか？ギズボーンとホークスベイの暖かい（より北の）地域に目を向けてください。マールボロとネルソンの十分な日照時間と一般的に砂利の多い土壌は、より多くのパイナップルとメロンを生み出しますが、マーティンボロシャルドネは、その中心的な場所にふさわしく、その中間のどこかにスタイリッシュに横たわっています。セントラルオタゴの涼しい夜は、よりクリスピーで柑橘系のプロファイルになります。
このどこかへの感覚は、ブルゴーニュがしばしば提供すると主張していることを反映しており、テロワールが不足しているという新世界のワインの批判、つまりフルーツとオークだけを味わうという批判に対して簡潔な反論を提供します。確かに、ニュージーランドでは、クメウ川がそのさまざまな単一ブドウ園のシャルドネで行っているように、これらの違いをブドウ園間の違いのレベルにまで引き上げることさえ可能です。
ニュージーランドのさまざまなワイン産地とブドウ園についてのこの理解の高まりには、過度のオークと過度にバターのようなマロラクティック発酵がそれらの区別を覆い隠しているという認識が暗示されています。最高のニュージーランドのシャルドネは、オークと（しばしば）マロラクティック発酵をたっぷり使っていますが、果実を適切にサポートしています。オークなしのシャルドネを生産する傾向がありますが、それはブドウ品種やテロワールの最高の表現を生み出すためではなく、商業的な理由で存在します。
ピノ・ノワール
シャルドネよりもさらに、ピノノワールは場所の感覚を伝えることができます。ワインオタクは、他の品種よりもどこでどのように栽培されているかを反映して、「透明」であるとよく言います。ブルゴーニュナッツは、シャンボールミュジニーと隣接するニュイサンジョルジュの違いを狂詩曲で表現しています。
2月にウェリントンで開催されたピノノワール2010カンファレンスでは、ニュージーランドのピノノワール地域間の違いが完全に展示されました。マールボロのしなやかさと簡単なアクセスからセントラルオタゴの生意気な果実、ワイパラのフィネス、マーティンボロの風味豊かな含みまで、主要な地域のそれぞれがテーブルに独特の何かをもたらします。
これをさらに一歩進めて、ブドウ園間の小道を渡り、得られるワインの違いを見つけることがテロワールの反映である場合、フェルトンロードのブロック3とブロック5のピノノワールはニュージーランドのテロワールポスターの子供になる可能性があります。 2つのブロックは何年にもわたって一貫して機能しており、ブロック3は常に柔らかく、よりエレガントなワインであり、ブロック5は常により丈夫で、2つの中でより強力です。
「ブルゴーニュでヴィンテージをやってから戻ったばかりで、ワインメーカーが選んだ「リザーブ」ではなく、サイトを表現するワインに本当に刺激を受けました。意味が何であれ、」とフェルトンロードのワインメーカーであるブレアウォルターは説明します。 「それで、1997年の最初のヴィンテージ（ブドウの木の3番目の収穫）のブロック3で本当に表現力豊かなキャラクターを見たとき、私はこれを別々に瓶詰めして、この個性を維持したかったのです。」
多くのセントラルオタゴワイナリーは、ヴィンテージからヴィンテージまで一貫したスタイルを実現するために、さまざまなブドウ園やさまざまなサブリージョンのフルーツをブレンドすることを選択していますが、これらはセントラルオタゴピノノワールの正当な表現を表していますが、最高のピノノワールという考えをますます受け入れているようです。個々のサイトを反映します。
「私がギブストンにいたとき、私たちは中央各地からワインを作っていたので、サブリージョンごとに多くの違いが見られました」とヴァリのグラントテイラーは説明します。 「私が思いついたのは、長期的には、品種によって定義される価値は限られているということです。誰でもブドウの品種を育てることができます。私たちは場所として特定される必要があります。」
テイラーは現在、バノックバーンとギブストンバレーの単一のブドウ園からワインを瓶詰めして、それらの違いを強調しています。 「バノックバーンはこの地域の暖かさを捉え、より大きく熟したワインを生み出します」とテイラーは言います。 「ギブストンでは、2週間後、アルコールを減らして選ぶことができます。ワインはタンニンではなく酸で生き、花の香り、スパイス、複雑さが増しています。スリムで長くなります。」
セントラルオタゴにはさまざまな土壌や中気候がありますが、ブルゴーニュの主要な成分の1つである石灰岩が不足しています。そのために、テイラーはピノノワールを調達するために北オタゴのワイタキ渓谷に行きました。 「熟した果実ではなく、香水や香ばしい香りがたくさん出ますが、緑はありません。土壌の影響を味わっていると思います」と彼は示唆しています。
ワイパラでは、その地域の東の境界を形成するテビオットデールヒルズに石灰岩が含まれています。これは、ニュージーランド最大のワイン会社がブドウ園の開発に数百万ドルを投資した理由の1つですが、南の嵐からの保護にもなります。実際、ブランコットのピノノワールは最近、ブレンド中のワイパラフルーツの割合が増加したことを説明するために、ラベルをマールボロからサウスアイランドに変更しました。
これらのなだらかに傾斜した粘土の丘の中腹は、ワイパラの砂利テラスよりも強力で断定的なワインを提供すると言われています。 「人々は、砂利の多い土壌がより軽く、より芳香の強いピノを与えると言いますが、私が同意するかどうかはわかりません」とワイパラのペガサスベイのワインメーカーであるリンネットハドソンは言います。確かに、ペガサスベイスタイルは、砂利の多い土壌から引き出されているにもかかわらず、軽さや繊細さの1つではありません。 「ワイパラピノノワールは、熟した、ふくよかな果実を持っている傾向がありますが、スパイスもたくさんあります」とハドソンは言います。 「マーティンボローとはもっと北にありますが、多くの類似点があります。」
北島の南端にあるマーティンボローは、ニュージーランドにあるピノノワールの精神的な故郷です。先駆的なワイナリーであるアタランギ、ドライリバー、マーティンボローヴィンヤードは、1970年代後半から1980年代初頭にかけて先導し、現在も確固たる地位を築いており、少なくとも2つの信者の波が続いています。どちらもテムナロードにあるクラギーレンジとエスカープメントは最近の実体ですが、ディジョンのクローンと密に植えられたブドウの木で大きな印象を与えています。
しかし、ニュージーランドの真のブルゴーニュブドウ栽培では、2つのブドウ園が最も頭に浮かびます。ベルヒルとピラミッドバレーは、どちらも北カンターベリーの石灰岩が豊富なウェカパスエリアにあり、おそらく新世界がブルゴーニュに来るのと同じくらい近くにあります。 1ヘクタールあたり10,000本以上のブドウの木が密集して植えられており、ほぼミニチュアのように見えるブドウの木は1メートルほどの高さです。
ピラミッドバレーでは、ノイドルフでキウイワイン製造の歯を切ったアメリカ人のマイクウィーシングと妻のクローディアが、バイオダイナミック農法に沿って小さなブドウ園をゼロから設立しました。しかし、ウィーシングによれば、それはブルゴーニュを再現することではありません。 「土壌の種類は、品種に関係なく、一貫した予測可能な効果があると思います」と彼は説明します。 「石灰岩は構造を与え、ピノノワールのような薄い肌の品種には役立ちます…粘土は肉を提供します。これはフランス人がアンプラーと呼んでいます。これは品種として痩せている可能性があるため、ピノノワールにも適しています。」
ピラミッドバレーの2008年のアーススモークピノノワールは、他のいくつかの新世界のピノノワールとは異なります。繊細で精巧に作られ、しなやかなチェリーとハーブのフレーバーとシルキーなタンニンがワインに素晴らしいエレガンスを与えます。他のニュージーランドのピノノワールはブルゴーニュのような特徴を示していますが、これは比較的軽いボディのコート・ド・ボーヌのような方法で、ブルゴーニュの味わいがあります。
もちろん、それは必ずしもWeersingが探しているものではありません。 「私たちが魅力的なブドウを植え続け、他の場所が行っていることをエミュレートしている限り、ニュージーランド自身の声を見つけることは決してありません」と彼は主張します。 「何年も前、私が若くて生意気だったとき、私は素晴らしいワインを作りたかったのです」とWeersingは続けます。 「今は本物のワインを作りたいだけです。」
ニュージーランドの最高の「ブルゴーニュ」
以下は、ニュージーランドのシャルドネとピノノワールの非常に個人的で主観的なリストであり、高品質と強い場所感覚を兼ね備えています。ワインの場所を特定するのに役立つ輸入業者情報が提供されます。
シャルドネ
Ata Rangi Craighall、Martinborough（Via Pacificaから輸入）
クリアビューリザーブ、ホークスベイ（メドウバンクエステート）
マールボロのクラウディーベイ（モエヘネシーUSA）
Craggy Range Les Beaux Cailloux、ホークスベイ（コブランド）
マーティンボローのドライリバー（RO輸入）
フェルトンロードブロック2 /ブロック6、セントラルオタゴ（ウィルソンダニエルズ）
セントラルオタゴのギブストンバレー保護区（輸入されていません）
クメウ川マテのブドウ園、クメウ（オークランド）（ウィルソンダニエルズが輸入）
マウントフォードエステート、ワイパラ（輸入されていません）
Neudorf Moutere、ネルソン（エピックワイン）
ワイパラのペガサスベイ（メドウバンクエステート）
セイクリッドヒルライフルマンズ、ホークスベイ（輸入品なし）
セレシン保護区、マールボロ（ソートテーブル）
テマタエステートエルストン、ホークスベイ（輸入されていません）
ピノ・ノワール
セントラルオタゴのAmisfieldRocky Knoll（Pasternak Wine Importsから輸入）
アタランギ、マーティンボロー（パシフィカ経由）
ブランコットテラス、マールボロ（ペルノリカールUSA）
セントラルオタゴのチャードファームフィンラモール（Dreyfus、Ashby＆Co。）
クラギーレンジ（さまざまなサイト/地域）（Kobrandによってインポートされた）
マーティンボローのドライリバー（RO輸入）
マーティンボローの断崖クペ（メドウバンクエステート）
フェルトンロードブロック3 /ブロック5、セントラルオタゴ（ウィルソンダニエルズ）
Fromm Clayvin Vineyard、マールボロ（Meadowbank Estates）
Neudorf Moutere、ネルソン（エピックワイン）
ワイパラのペガサスベイ（メドウバンクエステート）
ピラミッドバレー（いくつかの地域輸入業者がいるさまざまなサイト/地域）
セントラルオタゴのクォーツリーフベンディゴエステート（Vine Street Importsから輸入）
大田郷中央リッポン（駅輸入）
ヴァリ（さまざまなサイト/オタゴ）（RO輸入）
ヴィラマリアテイラーズパスシングルヴィンヤード、マールボロ（Ste。MichelleWine Estates）
ニュージーランドで他に何が新しいのですか？
ボルドーブレンド
ニュージーランドの多くは、カベルネソーヴィニヨンやメルローなどのボルドー品種を完全に熟成させるには涼しすぎますが、ホークスベイや小さなワイヘキ島では、これらの丈夫な赤が自慢です。ボルドーにインスパイアされながらもニューワールドの果実味が特徴のこれらのワインの最高のものは、10年以上の寿命にわたって開発された複雑さと、ほぼ即時の満足のための豪華なタンニンを提供します。ワイヘキのワインのほとんどはここ米国では見つけることができませんが、ホークスベイから出てくる量はもっと多く、C.J。パスク、クラギーレンジ、マタリキ、テアワ、ヴィラマリアなどからの優れた製品があります。
シラー
ホークスベイは、ニュージーランドでのこの10年間のシラー爆発でゼロになりました。この地域の暖かい（ニュージーランドの基準による）気温は、繊細なフローラルとペッパーのスパイスノートの開発を促進し、活気に満ちたフレッシュフルーツの品質を維持するのに十分なほど涼しいです。トリニティヒルのオマージュ、ビランシアのラコリーナ、クラギーレンジのルソルなど、最も大きく、最も悪く、最も高価な例は、パワーと抽出の限界を押し広げながら、トップヴィンテージの優雅さとプロポーションの感覚を保持しています。少し違うテイクについては、ワイヘキ島のマンオウォー、またはドライリバー、クスダ、シューベルトのマーティンボローシラーをお試しください。
ピノ・グリ
過去10年間、ピノ・グリはニュージーランドで流行の白でした。栽培者はブドウについてある程度の経験を積んでおり、区別する機会を得るには低レベルで収穫する必要があることを理解しているため、品質は向上しています。残留糖度はまだマップ全体にありますが、これらは一般的に中性の芳香を備えた幅広いオフドライワインです。多年生のお気に入りは、マーティンボローのドライリバーから来ており、その豊かさとマイルドなジンジャースパイスのヒントのバランスが取れていますが、他の良い例は、すべてセントラルオタゴのペレグリン、クォーツリーフ、ロックバーンから来ています。
リースリング
今年のネルソンアロマティクスシンポジウムでは、リースリングがトップストーリーであり、ドライスタイルとスウィートスタイルのどちらがより適切であるか、そしてそれらにどのようにラベルを付けるかについて活発な議論が行われました。私が知る限り、ニュージーランドのリースリングの生産者の間にはまだコンセンサスがありません。アンドリューのような最高のドライバージョン
ネルソンのグリノーは、熟した桃をブリニーミネラルと溶かしますが、スパイバレーからの信頼できるマールボロ瓶詰めのように、オフドライスタイルで作られることがますます増えています。砂糖がクリスプ酸とバランスが取れている限り、これらも優れている可能性があります。ニュージーランド全土で作られていますが、セントラルオタゴはこの同類のワインの頼れる地域として浮上しています。キャリック、フェルトンロード、マウントを探してください。難易度とマウントエドワード、とりわけ。
ゲヴュルツトラミネール
マールボロとホークスベイの砂利の多い土壌が最も収穫量が多いようです
特にローソンズドライヒルズ、スパイバレー、ストーンクロフトなどのトッププロデューサーからのこの特異な品種の芳香の例。しかし、ヴィノプティマのワイナリーがゲヴュルツトラミネールに完全に専念しているニック・ノビロのひたむきさに匹敵する人は誰もいません。彼の粘土ローム土壌からの初期のヴィンテージは、時々、品種の特徴的な顔の芳香を欠いていましたが、2006年から2008年のワインは、ノビロが求めている重量と食感と素晴らしいスパイスのバランスをとっています。
ヴィオニエ
ミルトンの所有者であるジェームズ・ミルトンは、ヴィオニエがギズボーンの次の大きな白であり、最終的にはこの地域のトップ品種としてシャルドネに取って代わると信じています。彼のエントリーレベルのRiverpointVineyard Viognier（$ 20）はフローラルでスパイシーで、過度に重くならずにテクスチャーが施されています。今年後半に到着する2008年を探してください。ヴィオニエの他の小さな植栽は、ホークスベイとマーティンボローで有望です。
