ミレニアムは過ぎ去りました。幸いなことに、ハルマゲドンと大規模なコンピューターのメルトダウンの予測は誤りであることが証明されました。そして今、私たちは前進する前に熟考し、再び焦点を合わせる時間をとることができます。

今年と将来に私が望んでいることの1つは、アメリカでのワイン消費の季節性の減少です。なぜアメリカ人は、年間のわずか25％、特に最終四半期（主に感謝祭と新年の間）でワインの75％を売買するのですか？

この季節的な消費の原動力を正確に特定することは困難です。鶏が先か卵が先か。それは主にワイン生産者とワインを宣伝し販売する会社によって推進されていますか？それとも、私たちがいつの日かほど大きなワインを飲む国ではないというのは事実ですか？

レッドホット
90年代には、メルローが赤ワインの代名詞になりました。 「メルローのグラス」は、おそらく全国のバーやレストランで最も口に出された単一のリクエストでした。確かに、これは展示されていた目利きではなかったかもしれませんが、それはアメリカ人がより大きなワイン意識に向かって角を曲がっていることを示しました。

それで、未来のメルローは何でしょうか？ワシントンだけでなくゴールデンステートから出てくるシラーの数が増えていることを考えると、それは良い賭けのようです。ローズマウントやディーキンエステートなどのオーストラリアのシラーズは、品質を重視する大都市のレストランで一般的なバーになりつつあります。ボトル1本約10ドル（卸売りでは少ない）で、これらのワインはたくさんのフルーツとオークを提供し、常連客（良い風味と個性）と所有者（優れたマージンと熟成の必要なし）の両方の長所を提供します。

ソノマの新しい世話人
去年の初秋、私は晴れた金曜日にソノマの4つのブドウ園の所有地を見学しました。記者のマイケル・シャクナーとラリー・ウォーカーがアメリカでワインを作るためにマットとジーナ・ギャロと第3世代のギャロの他のメンバーを訪ねてインタビューしたとき、私は同行しました。目標は、世界最大のワイン生産者であるソノマの前哨基地で何が起こっているかについて、カバーストーリーの情報を収集することです（28ページを参照）。

私たちが観察したのは印象的でした。ロシアン川とドライクリークの谷にある何エーカーものなだらかなブドウ園です。マットガロは、ラグナランチの敷地に霧が立ち込める中、熟したシャルドネを見せてくれました。ある味がそれをすべて言いました—蜂蜜と果物の本質、まさにその源にあります。その後、ツインバレーヴィンヤードを駆け抜けました。ここでジーナ・ガロはピノ・グリージョの紫灰色の房を見せてくれ、ブドウの将来についてどう思うか尋ねました。 「ポジティブだが、次のシャルドネではない」と私は言った。

フライランチで物事を締めくくりました。そこでは、ドライクリークバレーを囲む丘の景色とガロの地下室（容量60,000バレル）の広大さに驚かされました。明らかに、ガロのイメージとソノマのワインは非常に手元にあります。

今号では、パースペクティブと呼ばれる新しい月次部門を紹介します。ここでは、ワインとスピリッツの世界における全体像のトピックに関する傾向と予測を探ります。ほとんどの場合、著者は、Spirit Journalの編集者であり、1997年の本KindredSpiritsの著者であるPaulPacultです。彼のデビューで、パカルトは、1990年代に消費者がブラインドブランドの忠誠を放棄し、アルコール飲料業界を後押しした方法に光を当てます

-アダムM.ストラム