ブドウの木の人生の目標は1つだけです。それは、ブドウを十分に熟させ、鳥を引き付けるのに十分な甘さを持たせることです。鳥は果物を食べ、消化し、種子をあちこちに分配して、種を永続させます。彼らに必要なのは、水、少しの日光と暖かさ、そして根を張る土壌だけです。さらに良いのは、成長を促進するための十分な水、ブドウを成熟させるための熱の塊、そしてブドウが大きく強く成長するのを助けるためのたくさんの栄養素です。 。

しかし、人間が同じブドウがワインを作ることができることを発見したとき、彼らはブドウの木のための全く新しい議題を思いつきました。数千年にわたる試行錯誤の末、農民やワイン愛好家が固い岩ではないすべての表面にブドウを植えたとき、そしていくつかの表面にもブドウを植えたとき、驚くべき独特のワインが神々しい場所で生産できることがわかりました。燃えるような暑さから氷点下の寒さ、絶乾から実質的に土壌のないものまで、極端なブドウ栽培のこれらの前哨基地は、ブドウの木の弾力性と彼らの管理人の創意工夫の両方へのおいしい賛辞です。

垂直斜面、官能的なワイン

信じられないほど急な岩がちりばめられた斜面の写真を見ると、なぜドイツで作物を植えるのに十分な狂気があるのか​​、特に手入れが必要な人は誰なのか疑問に思う必要があります。モーゼル川、ザール川、ルーワー川、ミテルライン川、およびほぼ垂直なブドウ園の他の地域（70度に近いものもあります）に行き、バランスを保ちながらブドウの木の列を歩き、みぞれの嵐の中でそれを行うことを想像してください収穫時に、そしてあなたの疑いは増えるだけです。さらに、過去10年間の一連の暖かいヴィンテージまで、ドイツのワイン生産者は10年のうち3年しか良いヴィンテージを楽しんでいませんでした。

ドイツのワイン生産者は、何世紀にもわたってこれらの困難な状況に耐えてきました。なぜなら、ワインが良かったとき、彼らは素晴らしかったからです。ワイン界で最も純粋なフルーツフレーバーの表現の中で高く、強烈な酸味に裏打ちされており、繊細さと風味豊かなウォロップを組み合わせたワインでした（そしてそうです）。モーゼルマスターの秘密は、あらゆる場所の極端な状況のテンプレートです。他のヒラメが利用可能な日光を管理し、給水との協力関係を交渉する方法を考案するのと同じストレスの下で繁栄する品種を見つけます。残りはブドウがお世話になります。

すべてのドイツのワインメーカーは、秘密は土壌にあるとあなたに言うでしょう。モーゼル川や同様のブドウ栽培の前哨基地にとって、これはスレート、緩いスラブ、変成岩の塊を意味します。これは、裏庭の庭にある粒状の圧縮された土のようなテクスチャではありません。スレートの最も貴重な色は赤と青ですが、モーゼルのワインメーカーであるマーティン・カーペンはそれらを「モーゼルの黄金のナゲット」と呼んでいます。豊富なミネラル栄養素を提供することに加えて、スレートが注入された土壌は降雨をトラップし、より「通常の」土壌が被る流出を制限し、決定されたブドウの根が最終的にそれを見つけることができる丘の中腹の奥深くに水分をトラップします。

ドイツ北部の気候は、ワイン栽培の温度範囲の涼しい周辺にあり、この地域の多くは単にブドウ栽培に適していません。しかし、ワインの国を流れる絵のように曲がりくねった川を浮かぶかドライブするとき、解決策は見逃せません。南向きの丘の中腹に植え、利用可能な日光を毎分キャッチし、水から反射した光線を吸収します。ボーナス。さらに、ケルペンが指摘しているように、傾斜が急であるため、ブドウの木が互いに日陰になることはありません。

そしてリースリングで、ドイツ人は永遠に続くことができる根と寒い冬を乗り切るのが難しい完璧なブドウの木を見つけました。ミッテルラインのワインメーカーでガイゼンハイムの有機ブドウ栽培の教授であるランドルフ・カウアーは、ブドウが強烈で複雑な風味と香りを蓄積するのに十分な時間だと言います。温暖な気候の中でリケッティスプリットで熟すリースリングはジャグワインですドイツの丘の中腹に5ヶ月間ぶら下がるリースリングは魔法のようです。

燃える片岩

World Atlas ofWineへのエントリーの始まりは次のとおりです。「男性が植えたすべての場所の中で
ブドウ園では、アッパードウロは最もありそうもないです。」ポルトガルのドウロ渓谷は、港となるブドウと優れた赤と白のテーブルワインの本拠地であり、モーゼル川の邪悪な双子である可能性があります。北の緯度。
はい、ドウロ川に沿って並ぶ斜面は雄大です。川から見上げると首に負担がかかり、上から見下ろすと目がくらむほどです。地面は、これもまた、私たちが通常「土壌」と考えるものにほとんど似ていませんが、主に変成片岩であり、非常に硬いが非常に脆いです。夏の気温は頻繁に110ºFに達し、基本的にブドウの木を閉鎖するのに十分です。

しかし、ローマ時代にまでさかのぼり、ここで何とか育ったブドウの木は、問題を起こす価値のあるワインを生産しました。ドウロは、その歴史的な役割が認められ、1756年にヨーロッパで最初の公式の地域ワイン栽培指定を受けました。アルタドウロは、2001年にユネスコの世界遺産に指定されました。

Quinta doCrastoのMiguelRoquetteによると、この不気味な風景が機能する理由の1つは、脆弱な片岩の亀裂がすべて、川に下り坂を流れるのではなく、水を閉じ込めているためです。根深いブドウの木は、傾斜したドウロ川の地形に点滴灌漑を設置するコストが高いため、燃えるような夏を乗り切るのに十分な埋設水を見つけることができます。焼けるように暑い気温については、ニーポールトのキンタデナポレステーブルワイン施設のワインメーカールイスシーブラは、ドウロ川の夜間の気温が30度を超えることもあり、酸性度を維持し、熟成段階を長引かせていると述べています。そのドロップが大きいほど、ヴィンテージは良くなります。

ブドウの品種の選択は非常に重要です。ドウロ川の生産者がモーゼルの先導に従い、リースリングを植えていたとしたら、この広大な峡谷の土地は今日のワインの国ではありません。試行錯誤の末、トウリガナショナル、トウリガフランカ、ティンタロリス、ソウソンなど、ドウロの太陽の下で繁栄する品種を発見しました。

ワイン生産地域としてのドウロの成功の最後の秘密はエンジニアリングです。険しい丘の中腹を飼いならすための最良の方法は、水平のテラスを建設することでした。最終的には数十万のテラスを作り、ブドウの木と労働者にも平らな小さなリボンを提供しました。何世紀にもわたって、テラス建設に利用できる唯一の土木設備は手作業でした。果てしなく曲がりくねったテラスは、ドウロ川の眺望に印象的な視覚的次元を追加します。成長期の内外でより重要なのは、荒涼とした田舎を世界的なワインの大国に変えたことです。

あなたはどれくらい高く行くことができますか？

ドウロ川の焙煎された岩が十分に禁じられていない場合は、アルゼンチンの1マイルの高さのブドウ園が常にあり、砂漠としか呼べない場所でメンドーサとサンファンから優れたワインを生産しています。

誇張のように聞こえないように、サンファンのペダーナルバレーにあるGraffignaワイナリーのワインメーカーVictor Marcantoniは、通常降る3.5インチの雨はサハラ砂漠の平均よりも少ないと述べています。そびえ立つアンデス山脈の雨蔭では、成長期に不幸な形で雹の嵐が発生することがあります。また、1,400メートル（1マイル弱）で、この地域で最も高いブドウ園ではありません。日光は強く、ろ過されておらず、容赦なく、年間300日雲がありません。

マルカントーニや他のプロデューサーは、このような状況で問題が発生するのではなく、無限のチャンスを見ています。降雨量が少なく湿度が低いため、ヨーロッパの多くの地域を悩ませている収穫期の雨の脅威に悩まされることなく、清潔で問題のない成長期になります。害虫や病気の圧力は非常に低いです。アルゼンチンの高地のブドウ園地域は、地理的に隔離されているため、ブドウネアブラムシがなく、他のほとんどの地域で退屈で費用のかかる雑用である特別な耐性の台木に接ぎ木することなく、自分の根にブドウを植えることができます。

水問題の解決は簡単です。近くのアンデスの広大な流域からパイプでつなぎ、のどが渇いたブドウの木に届けるだけです。パズルの最後のピースは、キャノピーの管理であり、それらの柔らかいブドウをしつこい太陽から保護します。伝統的な方法は、ブドウの木を支柱や架空線に沿って訓練し、ブドウの房を葉の茂った日陰の層の下にぶら下げるという、パラルシステムでした。より現代的なトレリスデザインは同じ仕事をします。

オフシーズン

ほとんどのワイン生産者は、成長期の状態に悩まされ、不運な少数の人々もオフシーズンについて心配する必要があります。ロシア、中央ヨーロッパ、ニューヨーク州北部のフィンガーレイクス地域では、氷点下の冬の気温がブドウの木にダメージを与え、さらには枯死させる可能性があり、最終的には極端な夏の暑さよりも致命的な脅威になります。

冬の殺害は、フィンガーレイクスが何十年もの間ビニフェラブドウの品種を避け、代わりに冬に強いフランス系アメリカ人のハイブリッド品種に基づいて業界を作った理由でした。ハイブリッド（セイヴァルやバコノワールなど）は完璧に良いワインを作りますが、おなじみのビニフェラタイプ（シャルドネ、カベルネなど）のカシェやフォローはありません。 1960年代になって初めて、コンスタンティンフランク博士と数人の開拓者が冬の鍵を破り、フィンガーレイクスをヴィニフェラまで開放しました。

キューカ湖のヘロンヒルのワインメーカーであるトーマス・ラズロは、フィンガーレイクスでビニフェラの成長を可能にする最大の要因は北にあると言います。オンタリオ湖、7,500平方マイルの深海で、広大な周辺地域の温度を維持しています。冬は少し暖かくなります。オンタリオ州の慈悲深い軌道の中で、フィンガーレイクス自体は、それぞれ100平方マイルをはるかに下回り、ラズロが「スペースヒーター」と呼ぶものとして機能します。

湖は冬の気温を和らげるのに役立ちます。これは、ほとんどのビニフェラのブドウの木が湖の近くに植えられている理由の1つです。さらに重要なことは、湖は春まで冷たくなり、芽の休憩を遅らせ、その可能性を減らすのに役立ちます
彼は入札の新しい成長は遅い霜によって殺されます。気温が急激に下がる秋には、夏に暖められた湖が短い熟成期を長引かせます。

このブドウまたはそのブドウの冬の耐寒性は生産者によって異なりますが、寒い天候のチャンピオンがリースリングであることに誰もが同意しています。これはたまたまフィンガーレイクスのスター品種です。それでも、最高のスポットと最高のブドウの木があっても、ここのワイン生産者はまだ端に住んでいます。 2004年と2005年の冬は、気温が一度に-5度を下回り、この地域は衰退しました。保険として、ほとんどの栽培者は「ヒルアップ」の慣行に戻り、台木と支承のつるの間の接ぎ木線を越えて土を丹念に盛り上げ、暖かさと断熱を追加し、自然が別の深いものを注文した場合に成長するものが残っていることを確認します氷結。

最近フィンガーレイクスリースリングを味わったことがあるなら、栽培者がその余分な努力をしてくれてうれしいでしょう。

熱帯のワイン？

厳しい冬よりも難しいのは、冬がまったくないこと、つまりブドウの木が休んで充電できる休憩時間がないことだけかもしれません。熱帯地方でブドウを栽培することが問題外であったいくつかの理由の1つである、休眠期がワイン用ブドウにとって不可欠であるということは、ワイン業界への信頼の記事でした。

インドでのワイン栽培の到来まで。ソノマのワインメーカー/コンサルタントのケリー・ダムスキーは、ムンバイの北東にあるナシックにスラ・ヴィンヤーズを設立するのを手伝って、熱帯を飼いならす方法を考え出した先駆者の一人でした。熱帯のブドウ栽培に関する教科書がなかったので、ダムスキーと他の新世界のブドウ栽培者はそれを作り上げました。

伝統的に食用ブドウの栽培地域であるナシックの朗報は、まともな栽培シーズンの存在でした。9月から3月にかけて、おなじみの地中海スタイルの気候が広がるインドの「冬」です。悪いニュースは、今年の残りの期間は猛暑、モンスーンに浸かった、またはその両方であり、ブドウの木が休むのを妨げていたということでした。

重要なのは、2月の収穫直後に、古い技術である二重剪定を採用したことです。
または3月、そして再び9月に、新たな成長、出芽、結実を引き起こします。ブドウの木は、この疑似休眠に対応して、ブドウ園が実際に灌漑を必要とする天気の良い乾燥した月の窓で高品質のブドウを生産します。スーラのシュナンブラン、ソーヴィニヨンブラン、シラー、ジンファンデルは、インドと海外の両方で好評を博しており、インドのワイナリーのランクは着実に伸びています。

そして最後の、陽気なメモ。ブドウの木の目標は、鳥にブドウを食べさせ、種を蒔くことなどです。過去数千年の間、ほとんどの新しいブドウの木は種ではなく挿し木から始められたので、これらの極端なワインメーカーは、その人生のサイクル全体もカバーしています。