すべてのブドウ園が整然とした短い列として設計されているわけではありません。 格子状のブドウ .横切って イタリア 、背の高いブドウの木を含む何千年も前のブドウ栽培の伝統を生き延びています。これらのつるは、多くの場合、樹齢 100 で接ぎ木されておらず、カエデやヤナギなどの樹木と絡み合っています。ブドウの木と木は、視覚的に魅力的であると同時にロマンティックに聞こえる生涯の交友関係にあります。トレリスの練習は、vite maritata、または木と結婚したつる植物と呼ばれます。

この慣行がどこから始まったのか、なぜ支持されなくなったのか、どのように復活しているのかを見てみましょう.

ヴィーテ・マリタータの起源

慣行が開発されたと信じられており、 エトルリア人によって広められた 、ローマ時代以前、 後期青銅器および鉄器時代の文明 .エトルリア人は、領土全体に vite maritata のブドウを植えました。 ロンバルディア 西洋にダウン カンパニア .

「彼らは収穫量を最大化し、他の文化を植えるために畝の間に表面スペースを確保するためにそれを使用しました」と、Nicola Numeroso の所有者は説明します バーボンズ は、ナポリとカゼルタの間に位置するカンパニアで栽培されているモダンなヴィーテ マリタータ ブドウのパイオニアです。カンパニアでは 1980 年代まで広く行われていました。当時、この慣行はイタリアの他の地域でも見られました。 ベネト 、 エミリアロマーニャ 、 トスカーナ 、 市場 と ウンブリア .

しかし、19世紀後半以降、 特に第二次世界大戦後 、ワイン栽培は工業化の増加を見て、イタリアの風景の通常の特徴として徐々に姿を消しました.これにより、この数千年の歴史のわずかな残骸が国中に散らばり、無視されました。

最近まで。

ヴィーテ・マリタータの復活

過去 10 年間で、イタリア全土の生産者がこの慣習を復活させ始めました。オーナーのアルナルド・ロッシ パンとワインの居酒屋 は、2015 年以来、フィレンツェ県とシエナ県の間にある 180 周年を迎えるヴィーテ マリタータ工場と協力しており、この分野の専門家になっています。

「イタリアや海外から、多くの人が [ヴィーテ マリターテについて学ぶために] 私を訪ねてきます。ブドウ栽培者、ワインの専門家、研究者。からの誰か コニャック それを実験しています」とロッシは言います。 「私たちは、この地域が vite maritata でいっぱいだったと信じています。ここでは、小麦やその他の穀物用に、木が互いに 30 フィート間隔で 100 フィート間隔で並んで植えられています。」

しかし、なぜ関心が高まったのでしょうか。 vite maritata のトレーニング システムは、歴史的に生産を最大化するように設計されていました。

ぶどう畑とぶどうの木が互いに異なって見える理由

より高品質のブドウを確実に収穫するために、ロッシはブドウの木を大幅に短く剪定することで収穫量を減らしています。 「45ポンドをくれる人もいれば、何もくれない人もいます」と彼は言います。彼は、次のような一般的な地元のブドウを混ぜて栽培しています。 トレッビアーノ 、 マルバシア 、 サンジョヴェーゼ 、 カナイオーロ・ネロ あまり知られていない在来種 .

さらに南に、 ウンブリア 、Giampiero Bea、所有者 パオロ・ベア ワイナリーと創設者 本物のワイン 化学薬品や添加物の使用を控えるワイン生産者のコンソーシアムである も、この地域のヴィーテ マリタータをできるだけ多く回収することに取り組んでいます。

「私が見つけることができるものはすべて、剪定ができなくなり、私にバトンを渡してくれる年配の生産者から『養子縁組』のために引き取ります」と Bea は言います。何年にもわたって、Bea は 12 の異なる区画を採用し、合計で約 270 本の結婚したブドウの木を育てました。

「これらの古い栽培者と良好な関係を維持することは必ずしも容易ではありません。実際、かなりの労力を要します」と Bea 氏は言います。 「一方、ぶどうの木は、あなたが期待するほど厳しいものではありません。剪定が完了したら、ほとんど注意を払う必要はありません。」

このトレリス システムのもう 1 つの追加の利点は、霜と雪の両方が発生する地面から約 10 フィート成長することです。 病気 べと病のような、ベト病の可能性は低いと Bea 氏は述べています。 「そのため、治療の必要性は非常に限られています」と彼は言います。

マルケのさらに北では、醸造学者のアンドレア・ポリドーロが、最近回収した約 25 本のマルヴァジア ディ カンディア ヴィーテ マリタータの区画を拡大する過程にあります。

ポリドーロは、接ぎ木されていない100周年のヴィーテ・マリタータが、自然に持続可能なブドウ栽培のソリューションを実際に提供していることに同意します. 「（病気や気候変動に対する）彼らの回復力には驚かされます…彼らは一流の遺伝子構造を持っています」と彼は言います。

ポリドーロ氏は、これらのブドウの木はより丈夫であるため、天候パターンが大きく異なるにもかかわらず、過去 3 年間、同じ日にブドウを収穫することができたと説明しています。一方、彼の近くに接ぎ木されたブドウの最良の収穫日を見つけるには、もう少し計画が必要でした.

彼が慣習的に訓練したマルヴァジアと比較すると、ヴィーテ マリタータのブドウは糖の蓄積が少なく、自然な酸味も高くなります。どちらも、気候が温暖化するにつれて重宝します。これは、暑い気候がより多くのフェノールの成熟と光合成を促進し、それがより多くの糖とより少ない酸の発達につながるためです.糖分が多いとアルコール度数が高くなり、それを裏付ける酸味がなければ、たるんだワインになってしまいます。

結婚生活の障害

ブドウの木は特定の環境変化に耐えたにもかかわらず、他のものは破滅的であることが証明されました.

「暴風雨で 6 エーカーの vite maritata のうち 2 エーカーが失われました」と Numeroso 氏は言います。 「気候変動以前は、この種の熱帯性暴風雨はここでは知られていませんでした…私たちは干ばつにも悩まされており、樹木は大量の水を必要としています。」

予測不可能な天候に加えて、社会の変化により、失われた植物の回復と残された植物の世話は容易ではありません。

「若い世代はもはやこうした手作業をしたくないので、ここでも剪定師を見つけるのはますます難しくなっています」と Numeroso 氏は言います。

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確かに、これらのブドウの木の世話を喜んで引き受ける人の数は減少していますが、この慣習を支持するワインメーカーはまだいます.

「年配の人だけが気にかけていると思っていましたが、私のような若い人は他にもいます」と Numeroso 氏は言います。

ジュゼッペ・ルオンゴは、ヴィーテ・マリタータを使用する若いワインメーカーの好例です。 2019 年、彼は 1980 年代に家庭での生産が停止するまで、家族の国内ワインのニーズに応えていた 1 エーカーのヴィーテ マリタータを引き継ぎました。 「ぶどう畑では、すべて自分でやっています。非常に手間のかかる作業ですが、私にとっては、100 年の伝統を大切にすることです」と彼は誇らしげに指摘します。

最後に、これらの植物に対応するために必要な特定の機器が不足しています。ピッカーは、オーダーメイドの 50 フィートの栗のはしごを必要とし、2,200 ドル以上かかる可能性があります。これらは、標準的なはしごとは対照的に、より効率的なブドウ収穫プロセスを可能にします. それらは高価であることに加えて、これらのはしごを成長させるために必要な非常に高い栗の木は、もはや入手可能ではないとNumeroso氏は指摘しています.

これらのブドウの木はイタリア全土でゆっくりと復活していますが、ワインメーカーは若い世代がこの慣習と技術を引き継いでいくことを願うばかりです.