現在進行中の物語のこれらの章は、 サンベニート郡 の長い弧を直接反映します。 カリフォルニア ブドウ栽培、試練、トレンド、ブームと不況の曲がりくねった物語は、今日もページをめくり続けています。すべての根底にあるのは、サンベニートは涼しい風の間に位置しているという信念です。 モントレー湾 西の空では、ギラギラとした太陽の光が、 サンホアキンバレー 東側とサンアンドレアス断層によって掘り出された奇妙な土壌は、ワイン用ブドウの世界クラスの場所を提供します。

150年以上前、そこでワインを造った最初の人々は、ワインを造った同時代人よりも先にブドウの木を植えたときに、そう賭けたのです。 Sonoma そして ナパ はるかに有名です。ホリスターの南とサリナスの東のこれらの土地がまだ乱開発に陥っていないことは、たとえその牧歌的な孤立が広く普及するのに多くの課題をもたらしたとしても、環境を魅力的にするだけです。

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私は子供のころからこの地域のことを知っており、国立公園になるずっと前から父と一緒にガラガラヘビの横をゴルフで通り過ぎたり、ピナクルズのコウモリの洞窟を探検したりしていました。カリフォルニアのこの地域のWEの査読者としての私の最近の訪問は、通常、次の予定の合間に圧迫されていました。 サンタクルーズ モントレーとか。しかし、この春、私のブラインド テイスティングに魅力的なサン ベニート ワインが続々と登場したため、私は 1 週間の大半を、サン ベニートの物語のこの最新章を推進している人々をよく知ることに費やしました。

雨の多い冬の緑の草が、焼けるような黄色の風景に消えていく中、私は何十年も自分たちでブドウの手入れをしてきた埃まみれの農家と握手を交わし、ブドウに興奮を覚える都市拠点の大手ワイン​​メーカーとグラスを傾けた。 カベルネ・フェファー 、 大胆な そして スレーブ 感染力があった。私の訪問は夕食で最高潮に達しました エデンリフト このワイナリーは、テオフィル・ヴァシェというフランス人が 1849 年にブドウの木を植えた土地に、7 年前に再現されました。ヴァシェの夢は、20 世紀のジャグワインの巨大企業の中心となるでしょう。 アルマデン ヴィンヤーズ そして現在、エデン リフトは、高級ワインとおもてなしに対するサン ベニートの評判を高めるために、誰よりも多くの投資を行っています。

エデン リフトの創設者クリスチャン ピルズベリーは、テーブルにいた私たち 20 人に、ここがさまざまな意味でカリフォルニア ワインの始まりであることを思い出させましたが、多くの人たちと同じように、彼もつい最近までそのことを知りませんでした。

「びっくりしました」と彼は言った。 「私はその場所について聞いたこともありませんでした。そして私はキャリアを通じてカリフォルニアワインについて研究してきました。」彼がその経験を「場所によって見つけられた」と表現したとき、その逆ではありませんでした。私はテーブルを見回しました。誰もがうなずいていた。

根付いた

その驚きとチャンスの感覚が、次世代のワイン生産者をサンベニートに引き寄せています。

1850年代にカリフォルニアを建設するために来た中国人移民の子孫であるナット・ウォンは、5年前にモントレーベイ水族館の鳥類学者としてのキャリアを捨て、ワインの世界に挑戦した。彼は会社で働いていたにもかかわらず、 カーメルバレー 彼はワイナリーで自分のラベルを立ち上げるために果物を売ってくれる人を見つけるのに苦労していました。 ブレード＆タロン 。彼は私にこう言いました、「ロン・シレット以外には誰も私に時間を教えてくれません。」

この地域の聖人として崇められているシレットさんは、ボストンでイタリア系移民に育てられ、2020年に86歳で亡くなった。アルマデン・ヴィンヤーズの社長時代にサン・ベニートを発見した。 1986年にその会社が売却されたとき、彼は不動産を買い集めて農家になりながらそこに留まった。大手ワイナリーのバイヤーが統合によってさらに大きくなるにつれ、シレットはブティックの顧客を開拓しました。

「父は、数人の生産者からなる折衷的な顧客ベースを維持していました」と、父が亡くなった直後にジョン・シレットは私に語った。その中には、ケン・ヴォルクとブライアン・ハリントンも含まれており、二人ともシレットと協力して古いブドウの樹を讃え、キャブ・フェファーやネグレット（歴史的にはピノ・セント・ジョージとして知られている）のような歴史ある品種を応援し、特にイタリア産ブドウのような新しい品種を植えました。 フラッパート そして ニベ それはロンのルーツと一致しています。

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「ロンに会ったとき、私はすぐに彼の探究心に惹かれました。そして彼がこれらのブドウの木を忘却から救ったという事実はとても愛おしいものでした」とハリントンさんは語った。 「その瞬間から私たちは兄弟のように感じました。」

今年1月、ナット・ウォンは シレット ファミリー ヴィンヤーズ 、合計 100 エーカーの敷地に 30 種類の異なるブドウ品種を栽培する 4 つの有機栽培施設を監督しています。 「私にとって、すべては人間関係なのです」とウォン氏は語った。そのクライアントには、ジョリー・レイド、ラジャット・パー、タンク・ガレージ・ワイナリーのイアン・ブランド、スコット、ジェニー・シュルツらが含まれる。

後者の南アフリカ生まれのワインメーカー、ベルトゥス・ヴァン・ジル氏もウォンと私に加わり、4 つのブドウ園のツアーに参加した。そのうちの 3 つ、トレス・ピノス、カレリ、ウィーラーはほこりっぽい小川を囲む丘に沿って近くに位置し、4 つ目のブドウ園はシレット、吹きさらしの尾根の高いところに位置し、すべてを振り返っています。この景色を眺めながら、私はウォンのような新星が、イースト・ベイの着実に広がった端にあるダンビルで育ったので、なぜ辺鄙な場所に移住したいのだろうかと疑問に思った。彼はすぐにこう答えました。「ここはカリフォルニアで故郷を思い出させる唯一の場所です。」

家族の絆

「私はブドウ畑で生まれました」とパット・ワーツは言う。彼の古いトラクターが近くでアイドリングしており、細断されて油が染み込んだブルージーンズが足をかろうじて隠している。 「私は5歳から父と一緒にブドウの木の剪定を始めました。おそらく私は彼の邪魔をしていたのでしょう。」 70 歳の屈強な男性で、バフ仕上げの革の肌に見事にふさふさした口ひげが特徴です。「私は山のようなものです」と彼は後に皮肉を言いましたが、ウィルズは孫のコディ・ワーズが 4 代目であると誇らしげに報告しています。この物件。

60エーカーの敷地 ヴィルツ ヴィンヤード 1903（パットの言葉で「19-3」）フィールド ブレンド ブロックを特徴としています。 ムールヴェードル 、 ジンファンデル そしてキャブ・フェファー（最近ムルタウと特定されたが、グロ・ヴェルドだと信じている人もいる） パロミノ そして ミッション 。 6エーカーの敷地もあります カリニャン そして45エーカーの頭の訓練を受けた土地 リースリング パットの父親が 1960 年代初頭に植え始めたものです。

ボニー・ドゥーンで有名なランドール・グラム - 開発中の人物 洗礼者聖ヨハネの近くにある彼の前衛ポペルーフム邸宅 —彼のものを建てた パシフィック・リム・リースリング これらのブドウの木で栽培されており、現在はライアン・スタームによって多くが消費されています。彼のリースリングは、私が一年を通して味わった中で最も魅力的なワインの一つです。他の顧客には、サンタクルーズのビッグベイシン、セルとビリチーノ、サンルイスオビスポのマイデンストン、そして古い混合ブロックのフィールドブレンドを生産するサリナス近くのコブザワインズが含まれます。これらの多くは、ホリスターのダウンタウンにあるクレイブ ワイン カンパニーの棚で見つけることができます。ワイン業界のベテランであるマイク コーンとモーラ クーパーは、郡の生産者に小売ショーケースを提供するために 1 月にオープンしたばかりです。

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ほとんどの生産者がそうしているように、そもそもブドウの栽培を農業会社に依頼するのかと尋ねると、周囲の1,800エーカーの敷地で約100頭の牛を牧場しているウィルツ氏は、淡々と首を振ってこう答えた。それの。」

道中、ロングホーンや馬が通り過ぎる中、ジリアン・エンツと父親のボブ・エンツは昼食にソーセージを焼きながら、東京とニューヨークで育ったトンネル技師から現存する最古のトンネル技師を購入するまでの経緯について話し合った。この近くのどこにでもブドウ畑があります。 1967年に現在エンツ・ヴィンヤードとして知られる農園の農家になったことについて、彼は「何も知らなかったが、すぐに鼻が汚れてしまった」と語った。彼は今でも、ライム キルン​​ バレーの歴史的遺跡のすぐ先にある花崗岩鉱山の形で土を動かし続けています。ライム キルン​​ バレーは、かつてサンフランシスコの建設の原動力となった石灰岩採掘で栄えた町です。 サンタクララ郡 。

ハバとレックスフォードがジリアン自身のブドウ畑から作ったジンファンデルと、古いブドウの木から採れた驚くほど生き生きとした 1979 年のジンを試した後、ボブは私に彼のお気に入りの茂みを見せてくれました。 「これらはカリフォルニアで最も古いオレンジマスカットの木です」とエンツさんは言い、その起源は1886年にまで遡ると信じている。「彼らは今でもここで繁栄している」と語った。サン ベニートの多くの施設と同様、エンツとヴィルツのブドウ畑のよく鍛えられた古いブドウの木は、生きるために水やりを必要としません。これが、イアン ブランドやケン フォルクのようなワイン生産者が、ワイン生産者の注目をこのブドウ畑にもたらすために長年にわたって熱心に取り組んできたもう 1 つの理由です。 。

350 エーカーのジメリ ヴィンヤーズには、おそらく世界最大のキャブ フェファーの区画、約 6 エーカーが含まれています。ケン・ジメリ氏によると、これらのブドウの樹は少なくとも1908年に遡り、最近の干ばつの最も乾燥した時期でもストレスを感じなかったという。

ジメリは、弟のジョゼフ・ジメリが古いアルマデンの敷地にピエトラ・サンタ・ワイナリーを始めてから6年後の1995年に、現在広大な所有地を最初に購入した。 （エデン・リフトは2016年にピエトラ・サンタを買収した。）先祖がサンノゼで果物や花の行商をしていた兄弟は、廃棄物管理で富を築いた後、古いブドウ畑を再活性化するために南に向かった。

ケンは、120 年以上前にエル ガビラン ヴィンヤードとして始まった自分の土地の歴史に魅了されています。ジメッリ氏によると、これは古いサンベニートの植栽の残りの部分に多くの挿し木になったほか、サンベニートの再開発のための台木にもなったという。 フィロキセラに見舞われたフランス 。彼には遺産を引き継ぐ子供がいないが、すぐに仕事をやめるつもりはない。彼は、1906 年の納屋にしまい込まれた 19 世紀の教会の鐘をどうするかまだ計画中です。

この地域で以前は繁栄していたブレナム アプリコット産業はほとんど消滅しましたが、サン ベニート郡歴史公園を覗くことができますが、ブドウはここに残っているようです。サンベニートに長期滞在しているウォンさんは、「ここの人々は何世代にもわたって耕してきた土地を誇りに思っています」と語った。

未来の現在

サンベニートの 持続可能性 プッシュが最も鋭いのは ペイシーンズ牧場 、オーナーのサリー・カルフーンは、自身のソフトウェア資産を7,600エーカーの再生農業モデルに変えています。 2001 年に土地を購入した後、カルフーンはケリー マルヴィルという再生可能なリーダーを見つけました。彼は幼い頃、エルパソで鷹を飼うことを与えられ、人生の方向性を見つけました。

「その鳥の経験が私に自然界への興味を抱かせました」とマルヴィルさんは言いました。 「それから『沈黙の春』を読んで、それ以来ずっと落ち込んでいたんです。」

マルヴィルは西部で唐辛子を育てた テキサス州 その後、コロラド州の有機農場で働き、ある日、そこでワインの試飲に行きました。 「2年以内にブドウ畑を作ることができました」と彼は語った。 「家畜、作物、ワイン用ブドウの間を行き来することで、それらをすべて一度に組み合わせることができました。」

ペイシーヌでは、彼はワイン学的にも生態学的にも調和したブドウ畑を作り、25エーカーのブドウ畑に次のようなブドウを植えることを選択しています。 グルナッシュ 、 アシルティコ そして ベルデーリョ 温暖化した気候で繁栄するもの。 「自然の知性を利用した何かを最初から作りましょう」とマルヴィル氏は言い、一年中約 1,700 頭の羊をブドウ園で飼育するためにトレリス システムを頭上近くまで持ち上げました。肉としても売られている羊について、「お金はかかりません」と彼は語った。 「彼らはお金を稼いでいます。」

1965 年から 1995 年にかけて同じ土地で従来のブドウ園管理によって減少した在来の植物、昆虫、鳥の個体数は急増しており、その中には世界中からバードウォッチャーを魅了した超珍しい三色のクロウタドリも含まれます。また、フロレス ワインズのジェームス ジェルクス氏、ア トリビュート トゥ グレースのアンジェラ オズボーン氏、カミン 2 ドリームズのタラ ゴメス氏とミレイア タリボ氏といったワイン生産者も集まり、マルヴィルが 2020 年に植え終えたブドウを瓶詰めすることに熱心です。

ミーガン・ベルは彼女の中でそれらを使用しています マージンズ・ワインズ 、彼女はワトソンビル近くの元リンゴ倉庫で作っています。 「これは地球を含め、すべての人にとって素晴らしいことです」とベル氏は述べ、他の生産者にますます持続可能な手段を採用するよう奨励することに成功している。

顧客は旅行でしか知らないアシルティコやヴェルデーリョのようなブドウを試してみたいと思っていますか? ギリシャ そして ポルトガル ?ベル氏は、次世代のワイン愛好家は動揺していないと述べ、「彼らはただ新しいものに興味があるだけだ」と説明した。

その夜、ベルとマルヴィルはエデン・リフトでのディナーに参加し、バークレーの倉庫で自分の名を冠したブランドの元気な泡を作るジョシュ・ハマーリングと、キャブ・フェファー、ネグレット・アンド・キャブを経営するドンキー＆ゴートのトレイシー・ロジャース・ブラントに会いました。 ファランギーナ 実にスリリングだ。セントラルコーストの長年のチャンピオンであるイアン・ブランドなど、おなじみの顔も集まりました。ソムからワイン醸造家に転身したシーボールド・セラーズのクリス・ミラー。カレラのワインメーカーでホリスター出身のマイク・ウォーラー氏は、2007年に故ジョシュ・ジェンセン氏に雇われた。そしてライリー・ハバードさんは、ハバ・ワインを紹介するためにパソ・ロブレスから北へ旅しました。

テーブルの上には、ペイシーンズ牧場の子羊肉や地元産の農産物と並んで、数十本のボトルが置かれており、その中には隣の元アルマデンの所有地であるデローズのボトルも含まれており、ブライアン・ハリントン氏（同じく出席）、そして自宅で私にいくつかのボトルを渡してくれたケン・フォルク氏も含まれていた。北へ車で向かう途中のサンルイスオビスポで。私たちは伝統的な料理を味わい、乾杯しましたが、ディナーは過去よりもはるかに未来について感じられ、まるで私たち全員が瀬戸際を見つめているかのようでした。

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翌朝、クリスチャン・ピルズベリーは、エデン・リフトの周りを案内してくれました。階段状のブロックを抜け、さらにブドウの木を伐採するために伐採されている地域を通り過ぎ、南にある活動中の石灰岩の採石場からの白い粉塵の山に向かいました。 「上には若い木が生えている」とピルズベリー氏は最近の再接ぎについて語った。「そして根系がそれを吸い取っている」 石灰岩 」

私たちが最後に立ち寄ったのは、1800 年代にホームステッダーたちが手作業で切り開いた水銀鉱山の、かろうじて目に見える穴でした。ここは、ジェンセンが半世紀前に初めてカレラ ワインの樽を熟成させた場所でもありました。私たちはしゃがんで戻ったり、文字通りサンベニトの歴史の夢の中を旅したり、亡くなった人もいれば繁栄した人もいた。それから私たちは入り口の方に戻りました。そこでは、明るく鋭い光が私たちを現在に導きました。

この記事は元々、 2023年10月 の問題 ワイン愛好家 雑誌。クリック ここ 今すぐ購読してください！

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