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テキーラを放っておく時期ですか?

「私の意見では、テキーラの世界では、十分なブランコ、十分なレポ、十分な追加のアネホ、アネホが何度も繰り返されてきました」と、テキーラの創設者兼CEOのマイク・ウィンターズは言います。クインタライズテキーラは、2023年6月に「コーヒー仕上げ」のレポサドを発売する際に使用されたプロモーションビデオでこう語った。「何か違う、もう少し革新的なものを考え出す時が来た」。

この言葉を聞いて、私は一瞬納得しました。 世界はもう十分なブランコを見てきた 。

この秋、ワイン・エンスージアスト誌で 50 本以上のブランコのボトルをレビューしたばかりの者として言えば、それが真実である可能性は認めます。しかし、米国のその他の地域、そして現在、際限なくテキーラを渇望している人々は心から同意しないかもしれない――ある人によると IWSR飲料市場分析、アガベスピリッツは2022年にスピリッツ業界に16億ドル貢献し、米国のスピリッツ全体の販売量増加の70％を占めました。

しかし、伝統的に作られた液体の氾濫は、単なる新しさのためだけにイノベーションを保証するのに十分なのでしょうか?正直に言うと、私はそうは思いません。

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最近、限界を超えるテキーラのボトルが何本も私のデスクを横切りましたが、これらのいわゆるイノベーションについて、興奮するべきか非常に不機嫌になるべきか、私は判断できません。

たとえば、「燻製」テキーラ (セノーテのアウマド) は、煙と蜂蜜の色合いが混ざり合い、見方によってはスモーキーなメスカル、あるいはおそらくピートの入ったスコッチに似ています。あるいは、ヴォルカン・デ・ミ・ティエラのX.A.は、レポ、アネホ、エクストラ・アネホを贅沢なスピリッツにブレンドしており、所定の年齢カテゴリーにきちんと収まらないが、コニャック生産者がさまざまな年齢のブランデーをブレンドする方法を模倣しています。最終的な結果は豊かでありながら生き生きとしたもので、良質のコニャックと何ら変わりません。そして、キンタリザのレポサドは、以前はコーヒーを入れていた樽の中で寝かせ、このプロセスにより、エスプレッソのようなニュアンスのある苦味とヘーゼルナッツのささやきがクラシックな風味プロファイルに追加されます。

テキーラの限界を押し広げるということになると、どこまでが「行き過ぎ」なのでしょうか?

テキーラとは思えない
それを作るには何かが必要です
味が良くなります。

視点を得るために、私は共同創設者であるフアン・コロナドに話を聞きました。ミエンタテキーラ (このブランドが最もクレイジーなのは、アカシアとチェリーの木を含む 4 つの樽で熟成させたグランレゼルバアネーホです)。彼の見解は、テキーラの限界を尊重することだ。

「私は純粋主義者です」とコロナドは言う。「テキーラを美味しくするために何も必要ないと思います。」「プロセスを管理する」限り、つまり時間をかけてリュウゼツランをゆっくりと調理し発酵させ、正確に蒸留する限り、「テキーラにはそれ以上のものは必要ないと思います」と彼は付け加えた。

世界はもう十分なブランコを見てきた 。

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おそらくこの問題は、世界に十分な優れたブランコ (またはレポ、アネホなど) が存在しないということであり、そこから改善を考えるのが論理的です。

ビジネスのアイデアを調達するという点では、混雑していない場所に行くことには言うべきことがあります。しかし、すでに優れていて愛されているものが多すぎるという理由だけで革新するのでしょうか?それだけでは既存の枠を超えて拡張する十分な理由にはなりません。

私の個人的な見解は、実験的なウィンターズと純粋主義者のコロナドの間のどこかに位置します。良質のテキーラはピートウイスキーやコニャックを模倣する必要はありません。アイデンティティの危機に陥る必要はありません。私はリュウゼツランの分野で次のフロンティアを見つけることに大賛成ですが、最終的な結果は、すでに存在しているものより何らかの形で優れているか、より興味深いものである必要があります。

それまではテキーラはテキーラのままでいてください。

この記事は元々、 2023年 年間最優秀作品の問題 ワイン愛好家 雑誌。クリックここ今すぐ購読してください！