この春、年2回の2日間 ローヌホスピス に パソ・ロブレス 、カリフォルニア、私はサンプリングしました シラー と他のローヌの品種は、世界の地域と数十年のヴィンテージにまたがり、10歳から アルバン と20歳から それなしではノン 30歳のコンドリエウスとコートロティに。

それから私は家に帰ってボトルを開けました Qupéのよく生まれたブドウ園シラー 1987年から、最近50ドルで購入。

前日のすべての輝かしいワインと比較しても、サンタマリアバレーの歴史的なブドウ園からのこの瓶詰めは驚くべきものでした。 31歳でまだ完全に生きているという理由だけで、このワインは素晴らしいものではありませんでした。むしろ、ワインメーカーのボブ・リンドクイストの長続きする手仕事は、丸みを帯びたダークフルーツ、甘美なベーキングスパイス、風味豊かな肉のフレーバーなど、すべての面で素晴らしく、すべて楽しい酸味と洗練されたタンニンに包まれていました。

ビエンナシドヴィンヤード/写真提供：Qupé

「おそらく今までで最高のワインだ」と私は述べた。 インスタグラム 。

私の投稿は拍手と眉をひそめた陰謀の激流を引き起こしました、それでも私はQupéにまったく驚かされませんでした。過去数年間、私はセントラルコースト全体から古いシラーを探してきました。 Novyファミリー からの表現 サンタルチアハイランド 、 岩 そのからの瓶詰め ジェームズベリーヴィンヤード パソローバルズと オーハイヴィンヤード からのバージョン よく生まれた サンタマリアバレーにあり、私は彼らの卓越性にしばしば悩まされています。これらのシラーは、時の試練に耐えるだけでなく、それらすべての年月を経て、より強く、より滑らかに、より賢く現れます。

この理解は、私が参加した昨年末に打ちのめされました ジョーイ・テンズリー 彼のサンタイネスバレーワイナリーで、コルソンキャニオンヴィンヤードからの彼の同名のシラーの16年間の垂直。

私たちは、クマとマウンテンライオンが歩き回るサンタマリアバレーの北にある、途方もなく遠く離れた、シャパラルで窒息した峡谷にあるブドウ園自体に向かうことから始めました。

「コルソンキャニオンヴィンヤードに立ち寄ったら、自分がそこにいることを知らなかったでしょう。 聖バルバラ 」と語るのは、2000年以来、収穫ごとにこれらのブドウの木から果実を使用した唯一の人物であるテンズリーです。整形外科医のReo Reiswigが、干ばつの年でもゴロゴロと鳴る寛大な春を見つけた後、1997年に植えました。テンスリーは2016年にブドウ園の完全な所有権を引き継ぎました。

テンスリーワイン

116エーカーの敷地は、16エーカー以上のシラーに植えられています。 グルナッシュ 、ギザギザの山、毒オーク、侵入できないスクラブに囲まれています。

「それはかなり奇抜な地形です」と彼はその標高1,400フィートについて言います。 「あなたは通常、ここまで雲の上を歩いています。」

ワイナリーに戻って、テンスリーは2000年から2015年まで各瓶詰めの味を注ぎました。革のようなものから非常に新鮮なものまでさまざまで、いくつかのヴィンテージはより強力で、いくつかはよりきつく巻かれ、あなたが期待する順序ではありませんでした。 、2003年よりも若く、2007年は陰気な2013年よりもはるかに味わい深い。しかし、それらはすべて黒胡椒、タール、豊かなブラックベリーのフレーバー、古典的なシラーの要素でいっぱいでした。

パソローバルズワインのダークプリンス、タナ

「私が好きなのは、それらがすべて同じフレーバープロファイルを持っていることです」と、2007年が彼の「頼りになる」ワインであると説明したテンスリーは言います。 「それらはすべて同じ場所から来ました。」そして、丘を越えようとしている人は誰もいませんでした。

なぜそんなに多くのワインファンがこれらのシラーを見落としているのですか？そして、なぜ彼らは古いようにこれらを探してみませんか カベルネ・ソーヴィニヨン そして ピノ・ノワール ？

「アメリカには古いシラーはそれほど多くありません」とテンズリーは言います。 「1998年にワインを作り始めたとき、シラーを作る5つのワイナリーを見つけるのは困難でした。今では、そうでないワイナリーを5つ見つけるのは難しいです。」

これらの経験を考えると、それはセラーが来るための恩恵になるはずです。テンスリーは、「今では、カリフォルニアのシラーで彼らが年をとっていると正直に言うことができます」と言います。