白ブドウと赤ブドウをブレンドしてワインを作ることは、あなたが思うほど珍しいことではありません。世界で最も尊敬されているワインのいくつかは、何世紀にもわたってこの方法で作られてきました。そして、大胆な現代のワインメーカーの中には、鮮やかな結果をもたらす珍しい、色をブレンドしたワインを生産しているところもあります。

最も一般的な伝統的な色のブレンドの中には シャンパン 、一般的に組み合わせる シャルドネ 、白ブドウ、赤 ピノ・ノワール および/または ピノ・ムニエ 。

「シャンパンを作るには、赤と白の成分が必要です。これは、一方のブドウが数年間他方を支配し、その後、他のブドウを強化するための脇役に戻るためです」と、家族が所有するアリス・パイラードは言います。 シャンパンブルーノパイヤール 。

アイリーンクレーン、CEO兼ワインメーカー ドメーヌ・カーネロス に ナパ 、多くのスパークリングワインは赤と白のブドウを特徴としていると言います。

「シャルドネは構造と優れた熟成性を追加します」と彼女は言います。 「一方、ピノ・ノワールは、丸み、柔らかさ、そしてより早い飲用性を追加します。もちろん、どちらのブドウもフルーティーさの複合体を追加します。」

ブラン・ド・ノワールのような白のスパークリングワインでも赤ブドウを使用していますが、ワインメーカーは、赤の色素を吸収しないように、粉砕後すぐに果汁を皮から取り除きます。また、一部のスパークリングロゼは、ワインメーカーが発酵後にキュヴェに少量の赤ワインを加えると色がつきます。

シャトーヌフ教皇 、別の有名なカラーブレンドワインは、複数の品種からの赤と白の両方のブレンドを備えています。

フィールドブレンドのクイックガイド

「赤のシャトーヌフデュパプワインに白ブドウを使用することも、白のシャトーヌフデュパプを直接作ることもできます」とヴェロニークマレットは言います。 DomainedelaCharbonnière 。 「この決定はさまざまな要因に依存します」と理論的には収穫まで待つことができます。

シャトーヌフデュパプのワインメーカーがそうするかもしれない理由の1つは、地球温暖化です。

「気候変動により、シャトーヌフデュパプの生産者は、酸味とアルコールのバランスを改善するために、赤のブレンドに限られた量の白ブドウを追加することを検討するようになりました」と、 AOCシャトーヌフ ワイン生産者協会。

「5月から9月までのこれらの暖かい条件は、グラスの鮮度を脅かす可能性のあるアルコールレベルが高いことを意味します」と彼女は言います。 「両方のブドウを一緒にマセレーションして発酵させることをお勧めします。これにより、ブレンドがまとまり、香りと複雑さの間の化学的なつながりが安定し、色への悪影響が防止されます。」

色の組み合わせの使用が許可されている他の伝統的なワインには、キャンティが含まれます（ただし、もはや キャンティクラシコ ）、 シラー から 庵 、 クローゼス-エルミタージュ そして コートロティ 、そして多くの種類のロゼ。

「赤と白の両方のブドウを使ってロゼを作ることができます。これは明るい色をマスターするのに素晴らしいです。芳香の観点からすると、これは組み合わせの花火です」と言います。 シャトーガシエ ワインメーカーのギヨーム・コルドニス。

赤ブドウと白ブドウをブレンドする方法と理由はさまざまです。ワインメーカーは、白ブドウと赤ブドウをブレンドまたは発酵させて、風味や香りを加えたり、酸味を高めて熟成性を高めたりする場合があります。白ブドウは、赤ブドウがより安定した色相を維持するのに役立ちます。

いくつかの古いブドウの木 ジンファンデル そして リトルシラーズ に カリフォルニア 香りと味の複雑さを加えるために白ブドウの小さな成分を含むフィールドブレンドとして植えられました。

「私たちのプチシラの1つは、3つの白ブドウがあるブドウ園から来ています：3％のモスカトとそれぞれ1％ ゲヴュルツトラミネール とハンバーガー」と、ワインメーカーのクリストフ・ポーバートは言います。 スタッグズリープワイナリー 。 「芳香的に、白人はパーティーに何かをもたらします。」

さらに、 シラー の生産者 ローヌ渓谷 、 オーストラリア そして カリフォルニア 多くの場合、少量を追加します ヴィオニエ ブドウを発酵させます。

「白ブドウを加えると、シラーのような、より過酷になりがちな品種を柔らかくするのに役立つことがわかりました。 タンニン 、特に若い頃、特にヴィオニエのようなテルペンを多く含む品種では、芳香の複雑さを微調整します」とニコール・ロレットは言います。 ブルーオーク 南フランスで。

「他のブレンドと同様に、これには、特定の年の課題に立ち向かうことができるオプションが増えるという利点もあります」と彼女は言います。 「たとえば、涼しい年には、早熟のヴィオニエは、より痩せた、より厳しいシラーにアルコールと体を加えるのを助けることができます。」

他のワインメーカーは、赤ブドウと白ブドウをブレンドする理由を必要としません。彼らは単に実験と革新を望んでいます。

クレメンス・ラゲダーの実験ライン、コメット アロイス・ラゲダー アルトアディジェのワイナリーは、200種類以上のブドウ園からの赤と白のブドウを使用しています。 ZIE-XVIIIと呼ばれる瓶詰めの1つは、60％の白ブドウと40％の赤のフィールドブレンドです。

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「昨年、私たちはすべてを一緒に発酵させ、最小限の皮の時間を使って、オレンジワインではなく白ワインを作りました」とLagederは言います。 「赤よりもボディが少なく、非常に複雑で美しい酸味があります。今年は赤ワインになるかもしれません。」

に カリフォルニア 、スコットサンプラーの セントラルコーストグループプロジェクト ブラッドオレンジと呼ばれるワインが特徴です。 75％のヴィオニエと25％の残りのジュースで構成されています グルナッシュ 、シラーと ムールヴェードル プレス。

「今、私はスコッティボーイと呼ばれる喉の渇きに捧げられた新しいワインのラインを瓶詰めしています！」とサンプラーは言います。 「そのうちの1つは、皮で発酵させたシャルドネと樽で発酵させたシャルドネの「赤面」キュヴェで、少し色、質感、風味を加えるためにムールヴェードルを少し加えています。」

さらに北に ソノママウンテンワイナリー 、ダンマリオニは70％のブレンドを作ります メルロー そして30％のシャルドネ。 「それはワインに柔らかな特徴を与え、少し早く瓶詰めすることができます」と彼は言います。

一方、彼の同名のワイナリーでは オーストラリア 、サム・ヴィンシウロは55％シラーズと45％のワインを作ります ソーヴィニヨンブラン 。適切な名前は赤/白です。

これらの瓶詰めは珍しいかもしれませんが、彼らは彼らの聴衆を見つけたようです。プレス時には、ヴィンシウロのレッド/ホワイトとサンプラーのブラッドオレンジの両方が売り切れました。