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このワインメーカーの革新的なトレリスは炭素を隔離し、2 倍の量のブドウを生産します

2代目のブドウ栽培者マーク・ニールは、ナパバレーギリシャ人の祖母が家庭菜園用の堆肥を作り、父親がブドウ畑を植え、納屋を建て、トラクターを修理するのを手伝いました。これらは、現在65歳のニールにとって、誠実な農業における長いキャリアの始まりであった。彼はブドウ栽培とグリーン農業の革新者となり、自身の所有地や、伝説的な遺跡であるナパのマーサズ・ヴィニヤードなど、自身が管理する他の所有地で模範を示し、先頭に立った。 1970 年代以来、ハイツセラーで最も収集価値のあるワイン。

1968年から父親と一緒に働き始めました。ジャック・ニール＆サン・ヴィンヤード・マネジメントニールは、現在所有しているブドウ園を所有しており、夜間収穫、灌漑用の二重ドリップライン、ブドウ畑を認定オーガニックおよび認定バイオダイナミックステータスに変換するなど、ナパバレーやその他の地域で標準となっている慣行を先駆者または普及させました。 2022 年後半、彼のハウエルマウンテンエステートワイナリーは、ニールファミリーヴィンヤーズはナパバレーで初めてリジェネレーティブ・オーガニック・アライアンスの認証を取得しました。

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ニールと彼の 420 人の従業員は、ナパバレーで最も多くの CCOF 認定エーカーを管理しており、米国最大のバイオダイナミック農法経営を行っていると主張しています。彼は自分の功績に対する世間の評価を求めず、何十年にもわたって静かに活動してきました。しかし、彼のイノベーションの 1 つが音を立て始めています。これは、彼が 1997 年にブドウ園の静かな脇道に導入して以来、目立たないように隠されてきた珍しいブドウ畑のレイアウトとトレリスシステムです。ラザフォードエイバ。ミーレーンにある 18 エーカーの敷地はラザフォードダストヴィンヤードと名付けられ、世界で唯一ではないにしても珍しい二重トレリスで栽培されている 16 エーカーの土地が含まれています。

中途半端な対策はありません

昨年の秋の収穫期、彼が育ったこの土地では、間隔をあけて並んだブドウの木がただ高く茂って見えた。近くで見ると、特に後はベレゾン赤ワイン用のブドウが濃い色に変わり、白ワイン用のブドウが金色に変わると、ニールの設定の異常な性質が明らかになりました。赤ブドウと白ブドウが同じ棚を占めていますが、赤ブドウが上にあり、白ブドウが下にあります。

ニールは、幹が交互になるように、各赤ワインの蔓の間に白ワインの蔓を植えました。この場合の赤い蔓は、カベルネ・ソーヴィニヨン太陽がたくさん当たる高い場所で訓練され、白いブドウの木が生い茂ります。ソーヴィニヨン・ブランいくつかのブロックでは、ヴェルメンティーノ他の人たちは、下のまだらの日陰の低いワイヤーで訓練されています。

この二重棚ブドウ園では、以前の土地の 2 倍のトン数のブドウが収穫され、同様の高品質が得られますが、両方を合わせて栽培する場合のコストは 50% 未満増加するだけだとニール氏は言います。上部のカベルネ・ソーヴィニヨンの葉が下の白ブドウの日焼けを防ぐため、この温暖なアペラシオンでは比較的涼しい環境を作り出すことが可能です。ニールは若い頃、ラザフォードで栽培された白ワインを飲んだことを覚えていますが、今ではこの地区は事実上すべて赤ワインです。これは、猛暑、山火事、干ばつに見舞われる気候変動の中で、中部渓谷で白人栽培を再び実行可能にする方法だ、と彼は言う。

ローラ・メイ・エベレットも同様の理由から、ナパバレーのオークビルの西側にある32エーカーの所有地であるマーサズ・ヴィニヤードで白ブドウを栽培することを思いつきました。カベルネ・ソーヴィニヨンで長く知られていたこの敷地には、彼女が育った頃、ハイツ・セラーによってワインとして作られた7エーカーのリースリングが含まれていました。このセクションはずっと前にカベルネ・ソーヴィニヨンに変えられましたが、ブドウの木が元気になりすぎたので、今年はニールにデュアル・トレリス・モードで植え替えてもらい、上部にカベルネ・ソーヴィニヨンと他のブドウを混ぜ合わせています。アルバリーニョ、フィアーノそして他の白は底にあります。

ニールは 1980 年代後半からマーサズヴィンヤードを管理しており、エベレットは珍しいブドウ畑のレイアウトに対する彼の判断を信頼しています。彼女はこう言います。「信じられないとは思いませんでした。『なぜ他の人はこれを思いつかなかったのですか？』と思いました。もしあなたが正しく栽培していて、土からすべてを元に戻さないのなら。」 , それならスラムダンクです。結果を見るのがとても楽しみです。とても自然で、土地をうまく利用しており、とても共生していると感じます。」

ニールは、二重トレリスの環境上の利点とエーカーあたりの収量の高さにも同様に情熱を持っています。少ない土地でより多くのワインを生産し、地球と気候に優しい再生手法でそれを行うことは双方に利益をもたらすと彼は言います。渓谷の縮小する野生空間から奪われる土地が減り、人々が楽しめるワインが増えます。

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マーク・ニール、ハウエル・マウンテン・ニール・ファミリー・ヴィンヤーズの農園にて — 写真撮影：ジャック・ワンダリー

二重の目的

炭素隔離は、炭素を気体の形で空気中に残し気候変動を増大させるのではなく、地中に戻す行為であり、ニールの気候変動対策推進の大きな部分を占めている。同氏によると、彼のデュアルトレリスブドウ園に密に植えられたブドウの木は、ナパバレーのオークビル近くにあるカリフォルニア大学の実験ブドウ園よりも 1 エーカーあたり 3.5 倍多くの炭素を隔離しているという。

「すべての林冠をマルチングし、葉も手に入れたので、より多くの炭素を土壌に戻すことができました」と彼は言います。「そのデュアルシステムを使用して、これまで以上に多くの有機材料を実際に構築しています。そして、水やりも減り、殺菌剤の使用も減りました。 2倍農業をしているのではなく、2倍栽培しているだけなので、使用するものはすべて減りました。森林を伐採するのではなく、すべてを敷地内で行います。」

明らかな利点にもかかわらず、デュアルトレリスは認識に関して課題に直面する可能性があります。収量を低くすればより良いワインができるというのはワイン造りにおける事実上戒めであり、ここのエーカー当たりの収量はカリフォルニア州フレズノ周辺の工業的に栽培されたブドウ園と同じくらい高い。しかし、その証拠はボトルの中にあります。私は彼のニール・ファミリー・ヴィンヤード・ラベルのためにこのブドウ畑で作られたワインを、同様のワインとブラインド・テイスティングしました。 2021年のヴェルメンティーノ・ラザフォード・ダストは風味豊かで繊細でした。評価91点、そして2019年のカベルネ・ソーヴィニヨンはエレガントで広がりがあり、ビロードのような味わいでした。評価97点。

他の人も好意的な意見を持っています。一人はワインメーカーのマイク・ハービー氏で、レリックワインセラーズ、ナパの小規模な事業所で、さまざまなブドウ畑から高級ワインを製造しています。彼は、デュアルトレリスで栽培された2023年収穫のニールズ・ヴェルメンティーノを2トン購入しました。これは少なくとも100ケースに十分な量です。

「ワインは素晴らしかったです」とハービー氏は述べ、潜在アルコール度 13.5 パーセント、低リンゴ酸、pH 3.5 のブドウの活気に満ちた複雑で晴れやかな味わいを挙げた。「最初にトレリスを見たとき、落とし穴は、樹冠下部の光と影の問題だと思いました。しかし、彼の乗組員は、まだらの日光がよく通り、灰色カビ病も発生せず、うまく対処しました。そして、今年はそのために厳しい年でした。」

Relic史上初のVermentinoとなります。ハービーは、「私は、ナパ・ヴァレーをより多様性に保ち、ナパが将来に向けて何ができるかをもっと学ぶためでもありますが、私は常に珍しい品種をサポートするファンです。」と述べています。

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ダブルダウン

ニールは、私がハウエル・マウンテンにあるニール・ファミリー・ヴィンヤーズ・ワイナリーを再び訪問したとき、収量とワインの品質の問題に戻りました。そこでは、彼の妻、ローラ、娘のデミトリアもそこで働いています。ここのブドウ園は、オーガニック、バイオダイナミック、リジェネレーティブオーガニック認証を取得した土地で、春には家族が住む羊の群れが被覆作物を放牧し、健康な土壌を作ることに重点が置かれています。

広大なワイナリーと洞窟は、ニール自身がデザインし溶接した優雅な銅製の照明器具やその他の銅製の家具で飾られています。彼は博学者であると同時に何でも屋であり、土壌、植物、金属、機械の扱いにも同様に器用です。

事実上、どのワインメーカーやマスターソムリエも予想するよりも、明らかに高品質のワイン用ブドウの収量が 1 つの土地から 2 倍も生産できるのはなぜでしょうか?彼は、ブドウの新芽の長さ、房のゆるさ、果実の小ささ、そしてブドウの木が本来持っている仕事をやり遂げる能力など、測定可能な要素に分解しています。

ニールは、ラザフォードダストヴィンヤードのデュアルトレリスがどのようにして良好な地下水の供給を利用しており、1 エーカーあたり 2,200 本のブドウの木が水と太陽の光を求めて競い合っているかについて説明します。同氏によると、競争によって新芽や葉が過剰に成長することがなくなり、代わりにブドウにたっぷりの熟成エネルギーが送られるという。

ニールは次のように述べています。「当社のキャノピーは、シュートの長さ 36 インチ、40 インチにぴったり対応しています。これは、シュートあたり 2 クラスターのバランスになります。私がこのトレリスを作り続けて 25 年間、基本的にブドウの木はその二重システムによって自分自身のバランスを見つけることに気づきました。それが、私がそのことを強く信じている理由です。なぜなら、私はこのような5フィートや6フィートの杖と、途方もない量の作物を持っているわけではないからです。これらの蔓が本当にあなたに良いことをしたいと思っていることがわかります。なぜそうしないのでしょうか？あなたはただ正しいことをして彼らをサポートしなければなりません。」

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ニールのイノベーションを信頼しているもう一人のナパバレーのブドウ園所有者は、ミゲル・ソラレスです。ジンファンデル・レーンにある彼の所有地、ソラレスヴィンヤーズは、ニールが4年前に病気のカベルネ・ソーヴィニヨンのブドウの木から二重トレリスに転換した6エーカーのブドウ畑を含む、20エーカーの有機栽培のブドウ畑を保有しています。ソラレスでは現在、上に新しいカベルネとプティ・シラー、下に白のアルバリーノが植えられています。彼は言う。ローラワインズアルバリーニョを服用しており、アワーグラスワイナリー赤の一部を摂取しています。

ソラレス氏は、ブドウ畑の不動産を取得する前はテクノロジー業界出身で、計算されたリスクを信じています。彼は、型破りなデュアルトレリスを試すことにそれほど躊躇しませんでした。「私たちは一緒に信念を持って飛躍することに決めました。それがうまくいかなかったとしても、私はまだカベルネを持っているでしょう。それはリスクではありましたが、二者択一のリスクではありませんでした。それはオールオアナッシングではありませんでした。さらに、私は週に 2 回、街にいるときはクックレストランでニールファミリーヴェルメンティーノを飲みます。リスクを負う価値のある報酬が得られると思いました。」

他の少なくとも2つのナパのブドウ園も同様の転換を予定している。これらはいずれも、ワインメーカーやワイン業界から懐疑的な見方を受ける可能性がある。そして、少なくとももう 1 つの課題があります。それは、農業関係者がこのコンセプトに苦戦しているということです。ニールさんは、所有するブドウのエーカー数について初めてナパ郡に報告書を提出する際、多くの説明をしなければならなかったと語る。当局は、16エーカーのブドウ園がどのようにして32エーカーのブドウを生産できるのかを把握するのに苦労した。彼らはそれを信じたほうがいいでしょう。

この記事は元々、 2024年6月/7月ワインエンスージアスト誌の。クリックここ今すぐ購読してください！